同樣一台手機、同樣的位置，同樣的焦段。

卻可以拍出截然不同的三張照片：

這是為什麼呢？

長焦可以拍出主體清晰，背景虛化的效果。

相機如此，手機也是這樣。

比如，一朵月季花，如果使用正常焦段拍攝，那麼，你不會感覺花朵有多突出。

但是，如果使用了5X長焦，拍出來，那真是“花是花、葉是葉、實是實、虛是虛”了。

現在的手機，3000以上的，光學變焦鏡頭差不多是标配了。

有的手機上更是上了2顆以上的光學變焦鏡頭。

但是，當你有了長焦鏡頭之後。

使用它就一定能拍出這樣主體清晰的照片嗎？

答案是：恐怕不能。

01

相機的最近對焦距離

前一段講拍花，跟大家說，要盡量使用長焦去進行拍攝。

很多同學這樣去做了，可交上來的照片卻很不好，甚至可以說是相當糟糕。

為了避免争議，我還是放張自己的反例吧：

是在同樣地點，同樣使用5X光學變焦拍攝的。

可以看到，不僅畫質模糊，且幾乎沒有層次。不論是花還是背景，都糊在了一起。

檢查一下你手機裡的用光學長焦鏡頭（或者變焦）拍攝的照片，有沒有類似的情況出現？

問題出在了哪？

其實用過相機的同學，對于“最近對焦距離”這個概念一點都不陌生。

其是指被攝物體到圖像感應器之間的的直線距離。

說得再通俗一點，就是當鏡頭靠近被攝物體的時候，能夠合焦的最近拍攝距離。

在相機領域，不同的鏡頭，最近對焦距離是不一樣的，一般來說長焦的最近對焦距離，通常會要求離主體更遠一些。

而相機鏡頭的最近對焦距離，一般會在鏡頭上标注清楚。

即便沒注意到也沒關系，因為，如果用相機在拍攝的時候，超過了鏡頭的最近對焦距離，也就是說，離得太近了。

那麼，相機的畫面是無法對焦的，強制拍出來的照片，也會是脫焦的。

類似于這樣：

02

手機的最近對焦距離

手機和相機則不同，因為，手機是多鏡頭合作。

而這個合作，最為直觀的體現，就是在于對“最近對焦距離”的克服上。

看一下這個GIF。

可以看到，當我看到這朵花之後，切了5X光學長焦。

拍出了我想要的那種主體實，背景虛的效果。

不過，我很貪心嘛。

還想再把花拍得更大一點，畢竟離主體越近，背景的虛化就會越好，誰跟虛化過不去呢？

所以，我又往前湊了湊。

這個時候，手機裡的畫面，就會突然卡（跳）了一下。

而拍出來的照片，就成這個樣子的了：

這其實就是手機對于最近對焦距離限制的“破解之道”。

因為多鏡頭手機，通常是由幾個不同焦段的鏡頭組成的。而當那顆長焦鏡頭的最近對焦距離被突破之後，其實，這顆鏡頭本身就不起作用了。

雖然你還是用的5X變焦，但其實看到的畫面，是數碼放大的結果。和沒有光學長焦鏡頭的手機拍出來的畫面，差不多是一樣的。

這種數碼放大的結果，畫質隻能用慘不忍睹來形容。

所以，相機可以用“無法對焦”來保證畫質。而手機自作聰明的切換，在我看來卻像個“BUG”，很多人不明白其中的道理，稀裡糊塗的就拍出了糟糕的照片。

03

解決的辦法

那麼，該如何避免這樣情況的出現呢？

首先是觀察，通常，光學變焦拍出來的照片，畫質比較細膩，能夠明眼分辨出景深。而數碼變焦的照片，噪點會明顯升高，且畫質會下降很多。

光學變焦

數碼變焦

其次，要掌握好對焦距離。

長焦距，物體的最近對焦距離會要求更長。如果你是5X變焦的光學鏡頭，那麼，最近對焦距離一定是顯著長于3X鏡頭的最近對焦距離的。

應該怎麼判斷呢？

通常，我們在拍攝一個主體的時候，手機會自動對焦畫面中心的、離鏡頭較近的物體。

但是，如果當你舉起手機面對一個主體，卻發現手機自動對焦的是背景。

那多半可能是因為最近對焦距離不足，導緻畫面無法對焦。

而如果你點擊一下主體，發現畫面會“拉風箱”，然後突然卡頓一下，并切換成了較差的數碼變焦畫質的話。

就實錘了。

此時，你有兩種解決辦法。

1.妥協派：直接退後幾步，發現點擊主體可以正常對焦且畫面不亂跳，拍就是了。

2.強硬派：就要拍的近，就要背景虛！就不想往後退，其實也可以，隻不過要拼手速。

剛才說過，如果最近對焦距離不足，畫面會拉風箱，這也就意味着，當你點擊了主體之後，手機會嘗試對主體對焦，但是，100%會失敗，然後切回數碼變焦。

而在這個嘗試過程中，其實大概有那麼不到一秒的時間，你會發現，畫面是對焦成功的。那麼，在切回數碼變焦前的那一瞬間點擊拍攝，也是可以拍出合格的照片的。（當然，如果離得太近了，就不行了，那樣手機不會拉風箱，而是直接切換數碼變焦）

無論你是妥協派還是強硬派，都可以。

但切記不要做個湊合派，因為長倍數碼變焦的照片，那畫質，真的是蠻坑的。

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