“你知道嗎，博茨瓦納曾多次入選最安全國家”，納米比亞向導聽說我想去博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲，用了很多我聽不懂的詞彙，比如“它很特殊，特殊到不像非洲國家”。

動筆前查了查，居然發現博茨瓦納2010-2020年連續十年被英國列為“十佳旅遊目的地”，連續5年被歐盟列為“最安全國家”之一，雖然隻是世界第七，卻能排在一衆歐美發達國家前面，這本身就足以自豪了。

國際SOS（全球最大旅遊安全服務公司）面對質疑輕描淡寫回應：隻有去過，才知道50多年持續穩定的博茨瓦納有多美好，那裡的人們是多麼的和平友善。

确實，這個1966年獨立的非洲國家，不僅沒被鄰國南非的動蕩牽連，還多次避開津巴布韋金融危機的波及，在過去十多年裡，居然将依賴鑽石出口的經濟格局扭轉成多元化經濟，甚至變成非洲少有的電力出口國，從一個純農業的不發達國家迅速進階為人均産值7817美元（2019年）、以制造和旅遊為核心産業的發展中國家。

然而，70%土地位于卡拉哈裡沙漠内的博茨瓦納，整個旅遊業隻有奧卡萬戈三角洲這一張底牌，綠洲内所有部落早在1995年就達成一緻，全員放棄狩獵、捕魚與伐木，除生活所需淡水外，禁止水源被引流用作它途，喂飼追逐和虐待野生動物者罰款拘禁，偷獵或捕殺則直接判死刑。

向導給我舉了兩個極具代表性的案例：2003年一名英國遊客在三角洲内驅車追逐野豹，被處以10個月的拘役和20萬美元罰金；2012年兩名法國青年偷捕一隻紅狐猴，并喂食鎮定劑緻其死亡，數萬土著聯名要求“鞭刑一百再處死刑”，此案引起歐盟關注并建議博茨瓦納廢除死刑，但被拒絕了。

明顯過重的懲罰，可想而知博茨瓦納保護奧卡萬戈的決心有多大。要知道，這可是博茨瓦納唯一能拿得出手，且絲毫不遜于南非、納米比亞以及維多利亞瀑布等熱門景點的旅遊資源，不僅是非洲最大内陸三角洲，也是全球最大的沙漠綠洲，2014年被聯合國教科文組織列為第1000個世界遺産。

奧卡萬戈旱季面積1.5萬平方公裡，每年雨季有11立方千米的水從源頭安哥拉高地急流而下，使其最大面積達2.2萬平方公裡，其中植物吸收60%流水、蒸發約36%，隻有4%彙入最低處的恩米加湖，因而又有“三角洲豐水期是大恩米加湖，幹旱季節才是綠洲”的說法。

由于納米比亞與奧卡萬戈相距一千多公裡，而且中國護照申請博茨瓦納簽證需要邀請函（2018年末可落地簽），在向導建議下，我們選擇直飛博茨瓦納的邊境城市卡薩内國際機場，辦理落地簽後再回頭走納米比亞B8公路，到三角洲頂部的巴加尼碼頭轉水運進奧卡萬戈，後續行程分三站再直飛津巴布韋的維多利亞城。

這個線路雖然波折了點，但免去等待邀請函的時間（博茨瓦納簽證是真的很麻煩），又可以多看看周邊風光，且淡季機票與車票都很劃算，就是小型飛機低空飛行有點颠簸。

抵達博茨瓦納卡薩内機場後，我和向導在航站樓轉了一大圈也沒找到海關，最後跟着人流直接走出機場，然後才發現落地簽證處在機場外的一個小房間裡，由于是新開設業務，工作人員沒有經驗也沒有耐心，不看不問就直接在護照上蓋章，出門回頭看到一隻猴子正在簽證處屋頂跳躍，這應該是我見過最“原生态”的海關了。

卡薩内到巴加尼大約500公裡，巴士從中午一直開到日落足足6個小時才到，期間全部是戈壁荒漠地貌，地圖上标記有不少村鎮，但實際有很多已遷到綠洲附近，向導說既有保護野生動物的初衷，也有綠洲附近農作物收成更好的願景。

趁着中途休息準備飛無人機，巴士司機過來阻止說這裡是納米比亞、博茨瓦納和安哥拉三國邊境，最好别飛太高太遠，所以随便拍幾張就上車了。

巴加尼是個人口不過萬的小城鎮，原先是德國殖民者狩獵非洲象的中轉站之一，獨立後被納米比亞改建為農業基地，是以色列雨水收集技術和環形農場灌溉技術在非洲的試點之一。但當地多數人仍以旅遊服務為主要收入，針對的基本都是奧卡萬戈高端遊客。

第二天淩晨乘車趕到沙卡韋碼頭時被驚呆了：向導說的水路居然是獨木舟，離午飯目的地還有30多公裡，就靠這獨木舟得劃到什麼時候？

直到上船後才知道，博茨瓦納為了保護水質不被污染，禁止一切燃油機動船在三角洲内行駛，除非下遊私人租界内才可以使用電力船接送遊客。

幸好，安哥拉高原前幾天下了一場大雨，充沛的雨水使得中下遊流水速度快了不少，船夫樂呵呵地一邊唱着我聽不懂的“山歌”，一邊奮力撐篙順流而去，估摸着時速應該能超過10公裡。

午飯訂在一家樹屋餐廳的自助餐，人均含酒水也就25美元，烤肉、奶酪、堅果和果蔬應有盡有，餐廳老闆是德國人，據說是三角洲第一批外來投資者，由于當年還沒開放下遊租界，他隻能選在上遊開旅館，一開始生意十分火爆，但随着下遊租界逐步開放，越來越多高端酒店入駐，遊客基本都是直奔中下遊而去，于是幹脆改做平價自助餐，專門接待路過的獨木舟遊客。

午飯後短暫休憩再度啟程，行船即将到達第一個落腳點塞龍加時，船夫突然把船拐入小河道的草叢裡，然後面帶笑容的說：稍等幾分鐘，應該會有驚喜。

原來，經驗老道的船夫遠遠就聽到了象群涉水聲，為了不驚擾群象，也為了讓我有機會拍攝，所以把船隐在草叢裡靜候象群路過。值得一提的是，奧卡萬戈三角洲的大象極少攻擊人類，與當地部族相處更是以和諧著稱，平時各不相擾，隻有受傷或生病了才會跑到村鎮部落裡尋求幫助。

在向導和船夫的鼓勵配合下，我們一點點地靠近大象進行拍攝，按照船夫的說法，隻要不是刻意接近觸摸大象就不違法，運氣好的話，這些大象反而會跟遊客互動，比如朝遊客噴水、故意用力踩水蕩波讓獨木船搖晃等等。

走走停停一直到即将日落才抵達預定的塞龍加酒店，由于額外浪費了船夫兩個多小時，原本30美元的船費我們最後給了40美元，結果船夫主動要求明天繼續坐他的船，可以便宜一點，我跟向導相視一笑欣然答應。

在河道邊守着拍落日的時候突然想起來，腼腆又友善的船夫吃住怎麼辦？于是回頭找向導，向導卻悠悠然的說：早點睡吧你，他們到處都是家，有可能已經在門後那棵樹上睡着了。

原來，這些船夫為了多接幾單生意，他們在沿途很多地方都有臨時居住點，而且專門選擇大象出沒的地方（沒有其他攻擊性猛獸），在大象糞便旁邊打個帳篷或搭個蚊帳就能對付一宿，實在沒有就直接上樹搭吊床。

吃的可以自己帶幹糧，叢林裡也有很多野果子充饑，甚至還可以撒個網抓點魚打牙祭，有些船夫還做起了窮遊客的生意，在背包客集中的地方架火燒烤再賺一筆。

（下一篇三角洲動物之旅，所見所聞皆屬罕見）

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