腌作“黃菜”那時光

馮兵緒

走過鄰家馮大娘的門口，一股煮菜的濃味兒撲鼻而來，院子裡已有一籃子剛撈出的蔓菁葉子菜冒着濃濃的白氣，暗綠色的菜葉子格外滑嫩……年已八旬的大娘仍不忘年年冬天腌作“黃菜”啊！

那籃子冒着熱氣的暗綠色的菜葉子，将我的思緒拉回了那個遙遠又好似近在眼前的時光裡。

每天秋天，收完了玉米，種下了麥子，摘完了柿子，也就到了“小雪”的節氣了。“小雪不拔菜，必定受傷害”。一近小雪，人們紛紛忙着拔蘿蔔，窖白菜，薅蔓菁，刨胡蘿蔔。該曬條兒的曬條，該入窖的入窖，該裝袋的裝袋，剩下的菜纓子就都腌作“黃菜”了。

小時候不懂為啥叫“黃菜”，明明綠綠的菜葉子，一煮一炸，就改變了名字？老人們也回答不了我的困惑，反正就叫“黃菜”了。

這些菜纓子要将黃葉子，老梃子都剔出來，留給豬和雞們食用。擇出的好菜，用水沖洗幹淨，再到五筲水的大鍋裡去煮熟，山裡人叫這為“炸菜”。那時候，誰家都要“炸”七八十來鍋的。

頭天炸好，第二天再到河灘的泉水裡去涮幹淨，切碎，山裡人叫這為“投菜”。

這“投菜”可是個熱鬧活兒。頭天晚上，母親就得去找左鄰右舍的大娘嬸子們來幫忙的，往往十幾大鍋的菜，也得找七八個人。曾記得鄰居秋枝大娘是位切菜的好手，年年這時光幾乎天天有人請去切菜，并且還要排号了！

一大早，父親就将一籃籃的青菜擔到河灘泉眼處。早飯之後，嬸子大娘們各人提着一個筐子和一把磨得锃亮的菜刀來到泉眼邊，帶隊的大娘一聲令下，整理菜的，涮洗菜的，刀切菜的，各司其職。整菜的，将籃子裡淩亂的菜梃子一把一把理順溜，以便好切菜；涮菜的将整好的菜放到筐子裡，連筐子帶菜放到水裡漂洗幹淨。切菜的接過涮幹淨的菜把子，用手瀝幹水份，左手按住菜把子，右手操刀，“嚓嚓嚓”不停地切起來。邊幹活邊閑話，“三個女人一台戲”，況且這七八個，甚至十幾個嬸子大娘們聚在一起，那熱鬧場面無法言狀了。她們的話題離不了東家長西家短，誰家的媳婦孝順，誰家的婆婆厲害……

我見過秋枝大娘切菜，隻見她利索地兩手掐起一大把菜，放在筐子裡，先擠去水份，左手先撫平菜把子，再按住，右手操刀，手起刀落，菜便切斷。來不及細看，半把菜已切過去了，隻見右手在不住勁地點動，令人眼花缭亂。眨眼間，一把菜已切完，另一把已到了筐裡。别人剛切好了一筐，她早已又切半筐多了。

臨近午時，菜就收拾完畢了。年輕的嬸子擔起切好瀝幹部分水份的菜籃子，扭起楊柳腰，返回了家去。大娘們端起切菜的筐子，踮着小腳随後趕來。不用說，中午必是蘿蔔熬菜湯，特意再炒一小鍋大蔥配剛投好的“黃菜”了，那個香啊，似乎還留在唇邊。

父親早已把母親提前洗好的幾個大甕排放到了屋門的背後了。這投好的菜，就要一一腌作在這幾個大小不等、高矬不一的幾個大甕裡了。把上午投好的菜再一一放到筐子裡，用木闆再擠壓一遍，盡力瀝出水份，才一一放到大甕裡去。放到甕裡之後，再用擀面杖一層一層壓實，離甕口大約一尺高就不再放入菜了，最後選一塊洗幹淨的橢圓的大石塊壓在菜上面。這項“黃菜”入甕的活就算結束了，這叫“按菜”。随後，母親在做早晚飯時，再從煮開的豆沫兒湯裡向外舀半盆，待晾涼後，倒入菜甕裡。這叫腌作菜的“漿水”。這“漿水”不能一次倒好，隔幾天倒一次，天天得觀看菜甕的變化，以防甕裡的菜倒甕變壞。這樣約摸半月之後，菜甕裡有一股淡香的酸味兒，這“黃菜”便做好了。

之後，這幾甕“黃菜”要相伴一冬，直到春暖花開了。每頓豆沫兒湯中，少不了半碗黃菜搭配，這就是山裡人口中的“菜飯”；每頓的幹糧中少不了“黃菜”的調配，這就是山裡人口中的“菜餅子、菜窩窩、菜團子”；這“黃菜”還讓山裡人變出了各種花樣，在滾開的菜湯中，撒入玉茭面，再開過一陣後，就做成了“菜苦累”；更有手巧的大娘們，用“黃菜”調餡兒，配以大蔥，烙出了香噴噴的“菜角子”，或者包成噴噴香的“菜餃子”。

曾記得有一年的下雪天，我被凍感冒了，持續發燒，鬧騰了好幾天，什麼東西也吃不下。就在這時候，姥姥特意給做了大蔥黃菜餡兒的菜餃子，在姜湯中煮出來。我吃了幾個後，又喝了半碗姜湯，便退了燒，開了胃口，這感冒也随即好了起來……

如今青睐“黃菜”的人少之又少，除了鄰居大娘仍在傳承這道荒年中傳留下的“美食”之外，恐怕現在的年輕人連蔓菁胡蘿蔔都吃不下了，更别說“黃菜”了。但“黃菜”的功勞永遠不會從記憶中抹去的。

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