————河東飯店的幹挑面

吳建昌

幹挑面

上世紀七八十年代，窯廊鎮上有兩爿大的飯店。河東街的叫工農飯店，由供銷社開的;河西街的叫興無飯店，由鎮集商開的。河東的在葉家彙口 ，河西的在南弄口。後來東面的改叫河東飯店 ，西面的改叫河西飯店。我對河東飯店早上的那一碗幹挑面印象特别深。

我是上世紀八十年代初分配到窯廊中學教書 的，學校教工宿舍在鎮中心小學南面的工字形教室裡，即窯廊中學初建時的教室。我老家在鄉下 ，離鎮較遠，所以就住在學校的宿舍裡。參加工作的頭一兩年，周一到周五的早飯差不多就在河東飯店裡吃的 ，吃的就是幹挑面。學校在小窯街上 ，宿舍在石田岸。出了宿舍朝南再朝西走到葉家彙口 ，比較方便，吃好陽春面，再沿河東街往北到學校也遠不了多少的路。

記得當時河東飯店掌勺的是朱師傅。當時幹挑面用糧票來買是9分一碗，用大米來換還要便宜 ，隻要出點加工費就可以了。我父母兄長都在鄉下，家裡有的是大米，所以絕大多數時候是用大米來換面的。陽春面可以是一天一買 ，也可以是幾天一買，我通常是五天一買。買陽春面的憑證就是用竹爿做成的籌碼，籌碼上面好像寫有“幹挑面”三個字的。

河東飯店掌勺師傅朱師傅原先是下放在我們大隊的“知青” ，在“知青”返城時回到了窯廊鎮上，因此認識而且很熟，又巧的很，朱師傅的兒子後來成了我到窯廊教書的第一屆學生。

因為蔥花幹挑面價廉味好 ，所以它就成了我當年早餐的首選了 ，當然再後來是在學校食堂吃早飯了。

記得飯店的操作間是在飯店的東南首 ，裡面一口很大的鐵鍋，早上鐵镬子裡的水保持着沸騰的狀态，以保證随時可以下面條。鑊子蓋是一隻杉木做的木鍋鑊子蓋 但比鐵鍋鑊子面要小一點。朱師傅說，煮幹挑面的鑊子蓋要用杉木做的且要讓鑊子蓋氽在水面上，這樣煮出來面才好吃 ，因為有股杉木的清香。可能有道理吧 ，後來在縣城工作時在中山路山鳳軒吃幹挑面時，發現煮面條的鐵鑊子蓋也是杉木的，也是氽在水面上的，那時想起朱師傅的話講的有道理的

幹挑面味道好不好，全在調料上。曾看過朱師傅熬制調料的過程。朱師傅先會往鍋内倒入清水，再倒入少許醬油并加入白糖、五香料，加熱至沸騰兩三分鐘後再加入味精、炸好的蔥油、香油，濾取之後就是幹面條醬油調料了。

朱師傅事先會在竈台上放上十幾隻碗 ，碗裡放上熬制的調料;将面條分成一小堆一小堆碼放在案闆上，重量在二兩半左右。二兩半的叫單挑，如要加點，那叫雙挑了。早餐的顧客一點幹挑面，朱師傅就會立馬将生面條放入鍋裡，稍用筷勻拌，蓋上鍋蓋，水沸則揭蓋，再用筷子稍作勻拌，當面條浮在沸水中，迅将面條用濾水的竹笊籬撈起，再上下抖幾下，盡可能把水濾幹。再把面條放在備好汁料蔥花的碗裡，挑拌均勻，撒上蔥花，一碗香噴噴的具有河東飯店特色（個人感覺）的幹挑面就完成了。

記得除幹挑面外 ，朱師傅還會做的一手的陽春面。其實陽春面與幹挑面的做法大同小異。幹挑面調料裡不放湯，放了燙就是陽春面了。等鍋裡水開，細圓濕面放進去煮，中間加兩次涼水，讓面條更勁道。碗裡放蔥花，鮮醬油，鹽，一點白糖，一點味精，一大調羹豬油，春天的時候會放點蒜葉，澆上半碗開水，面煮好放到碗裡就成了。朱師傅說， 陽春面的靈魂是豬油且最要燙的豬油，沒有豬油的話 陽春面就不好吃了。記得當時朱師傅還告訴我一個讓陽春面更有味道的秘訣，就是往面燙裡加點老醋及一點點辣醬。試後，果不其然，味道好極了，真的好到連面湯都喝喝下去了。直到現在家裡煮面條時 ，我都要在面條裡放一點點的醋。

河東街飯店随着窯廊葉新路的開發 早已湮沒在歲月的長河裡了，但我相信不管歲月如何遠去，那在窯廊生活過的老一輩人肯定會記得那河東飯店的。至于那幹挑面陽春面是否還記得，不得而知，不過我是記得的。那一清早坐在寬敞的店堂有滋有味地吃着幹挑面的場景猶如昨日……

老幹窯的朋友們 ，你們還記得嗎？

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