文/柳成蔭

故鄉是一個會吃的村落，步入冬天，小魚凍成為餐桌上的美味。

離開故鄉二十多年了，在這座杏花白桃花紅的城市，卻再難品嘗這種美味了。前幾天，老家來人，在我的飯店招待他們，客人說：弄盤小魚凍下酒就行了。我很尴尬，在這座城市，小魚凍是奢侈品，幾乎沒有哪一家飯店做這道菜的。

去年冬天去金壇拜訪一位才女，才女在一個農家飯店招待了我，餐桌上居然有一盤小魚凍，加花生米燒的，金壇人不喊小魚凍，叫“小魚花生”，菜名很親切，這和我老家的叫法一模一樣。這一頓飯吃得很愉快，酒也喝得很暢快，聊了很多話，自然沒離開這盤菜。事後才知道，金壇大部分人的祖籍是泰興的，他的移居到江南後，仍說着泰興話，吃着泰興菜，一代一代遺傳至今。

故鄉的雜魚

兒時，印象中故鄉的河流裡擠滿了魚，往河水裡堆上一大堆樹枝，隔半個月就有打魚的過來撈魚。用網在樹枝堆四周圍一圈，把樹枝拉上岸，收網，網裡已是魚兒亂竄亂跳了。以青魚、鯉魚、草魚為多，打魚人撿兩條大點的上等魚甩到船上，算是工錢，其餘的歸主人。大魚拿到飯店裡去賣了，剩下一大堆小魚，有昂公、川條、小鲫魚、刺虎、激浪、紅眼等，細細洗幹淨，用花生米一起紅燒，燒好後裝盤，讓其自然凝固成魚凍，上桌時反扣到盤中。成菜晶瑩剔透，賞心悅目，食之，清涼鮮香，搭酒下飯兩相宜！

故鄉人都是燒魚的好手，上至古稀老人，下至十歲少年。七八歲那年，我就學會了燒河豚魚，燒了大半輩子的魚，卻沒吃夠，尤愛小雜魚。小魚凍要算祖母燒得最入味，魚洗幹淨了，瀝幹水，用花生油煸透，沖入白開水，加入姜蔥、花生仁，大火燒開，待湯色乳白時，加入黃豆醬油、精鹽小火炖半個鐘頭。一個晚上，魚湯凝固了，即成小魚凍。吃魚凍主要吃那花生米和魚凍，魚凍鹹香，花生米吸足了魚湯的鮮味，絕對是故鄉僅有不多的美味。

故鄉的小魚凍

那年，作家林壬申先生一行三人來家作客，一盤小魚凍讓他老人家喜不自禁，不知不覺一鹽水瓶老白幹被喝得底朝天。先生是美食家，能讓他青睐的美食應該不太多，卻為何喜歡上故鄉柴火竈燒出來的小魚凍？大概太多的感受集中在鄉土、鄉情、鄉味上吧。

祖母過世了，祖父過世了，父親過世了，先生也過世了，吃小魚凍的欲望也沒那麼強烈了……

前段時間去常州一個知名餐飲店嘗菜，桌上也有一份小魚凍，做得很精緻，用模具做成魚的形狀，嘗之，大失所望。魚凍并不鮮美，甚至有些糊口。魚湯裡似乎加了明膠，可能是增加魚湯膠性，讓其凝固得更密實。故鄉的小魚凍，唯有故鄉的魚、故鄉的水，融入故鄉的風情燒出來，才能嘗得出故鄉的味道。農家菜、農家味，精雕細琢，就失去了那份原始的記憶！

精緻的小魚凍，吃不出家鄉的味道

時下又到了吃小魚凍的季節，撕一塊故鄉月色，撈一把故鄉的鄉音，扯一縷故鄉的清風，取古馬河水一瓢，撈羌溪河魚數尾，灑上母親的汗水，滴入孩子的笑聲，揉進鄉鄰的問候，蓋上銀杏樹鍋蓋，用思念的柴火點燃那口爺爺鑄造的鐵鍋，燒開沸騰的生活……

魚上桌了，還是那樣晶瑩剔透，喝一口酒，吃一塊魚，流一串淚……

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