愛秋來時那些：和露摘黃花，帶霜烹紫蟹，煮酒燒紅葉。

蕭瑟秋風漸起，草木将零落兮。自古逢秋悲寂寥，悲秋，堪稱刻在中國曆朝曆代文人墨客骨血中的永恒情結，多少懷才不遇之士，無不借秋詠懷，聊解心中郁郁之意。不過，對詩人詞客們來說，秋天帶給他們的，不僅僅是傷感頹廢的思緒，還有一樁令人食指大動的美事——品蟹。金九銀十已至，正當品蟹之時。文士騷客們，也暫時放下一懷愁緒，抛卻滿腹愁腸，将那橫行介士、無腸公子拈于手中，旋剝旋食。品蟹與飲酒、賞菊、賦詩相結合，成為文人名士們金秋時節抒發閑情逸緻的一種高雅方式。

北朝隋唐時期，流行以糖腌蟹。北魏傑出農學家賈思勰在其著作《齊民要術》中，專門對這種腌制方式進行了詳細記載：“九月内，取母蟹，母蟹臍大圓，竟腹下；公蟹狹而長。得則着水中，勿令傷損及死者。一宿則腹中淨。久則吐黃，吐黃則不好。先煮薄饧（即糖稀——作者注）。着活蟹于冰糖甕中一宿。着蓼湯，和白鹽，特須極鹹。待冷，甕盛半汁，取糖中蟹内着鹽蓼汁中，便死，蓼宜少着，蓼多則爛。泥封。二十日，出之，舉蟹臍，着姜末，還複臍如初。内着坩甕中，百個各一器，以前鹽蓼汁澆之，令沒。密封，勿令漏氣，便成矣。特忌風裡，風則壞而不美也。”到了宋朝，人們食用糖蟹的頻次逐漸減少，但此種腌制方式依然存在，北宋著名文學家黃庭堅曾贊“海馔糖蟹肥”，南宋著名愛國詩人陸遊亦有佳句，“磊落金盤薦糖蟹”、“ 浔陽糖蟹徑尺餘”。

自兩宋至元朝，經濟發展日益繁榮，人們對飲食的要求越來越高，蟹的烹制方式也因此得到進一步開發，名目愈發繁多，可謂食不厭精，脍不厭細。宋朝文人孟元老在追述北宋都城東京風俗人情的著作《東京夢華錄·卷二》中，記載了炒蟹、煠（同“炸”——作者注）蟹、洗手蟹（活蟹剖析後，拌以鹽、梅、芼、橙、椒等調料，盥手畢，即可直接生食——作者注）、酒蟹（即醉蟹、用酒浸漬的螃蟹——作者注）等菜式。元末明初畫家倪瓒在烹饪專著《雲林堂飲食制度集》中，逐一列舉了蜜釀蝤蛑（蝤蛑，即鋸緣青蟹——作者注）、煮蟹、酒煮蟹、蟹鼈、新發蟹的做法，程序手法，極盡繁複之能事，時人對肴馔的講究程度，可見一斑。

南宋時期，一種将蟹和橙子結合在一起的烹調方式，十分盛行，被稱為蟹釀橙，亦稱橙蟹。南宋文人林洪在專門記錄美食烹饪的著作《山家清供》中，對蟹釀橙的做法進行了詳細描述：“橙用黃熟大者，截頂，剜去穰，留少液。以蟹膏肉實其内，仍以帶枝頂覆之，入小甑，用酒、醋、水蒸熟。用醋、鹽供食，香而鮮，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之興。”南宋諸多文人，都對這道風雅美食盛贊不已，如詩人陸遊“橙黃蟹紫窮芳鮮”，詞人盧祖臯“橙蟹肥時霜滿天”，詞人吳潛“橙蟹将肥重回首”，南宋詞人李曾伯“鲈鲙蟹橙正美”，南宋詞人陳人傑“橙香蟹壯”。

以蟹會友，豈能無酒。古人早就發現，黃酒對于化解蟹之寒性，有着十分關鍵的作用。深秋時節，邀上三五摯友，燙就一壺佳釀，圍爐剝蟹，竟夜清談，何其美哉。北宋著名文學家歐陽修有雲：“是時新秋蟹正肥，恨不一醉與君别。”同為北宋著名文學家的黃庭堅，深谙醇醪與肥蟹互襯之妙，“因之酌蘇李，蟹肥社醅熟”、“酒熟漁家擘蟹黃”、“蟹擘鵝子黃，酒傾琥珀凍”，讀之令人垂涎。南宋著名豪放派詞人辛棄疾，更是直接持蟹擎杯，大快朵頤，“勸公飲，左手蟹，右手杯”、“斷吾生，左持蟹，右持杯”，滿腔豪邁之情，躍然紙上。

九月團臍十月尖，持蟹飲酒菊花天。金秋時分，正當菊花盛放之季，對蟹當菊，吟詩作賦，俨然風雅。唐朝詩人殷堯藩曾有詩雲：“重陽開滿菊花金……紫蟹霜肥秋縱好”。南宋詩人方嶽，常詠菊蟹相配之趣，“蟹香新在菊蓊時”、“菊留秋色蟹螯肥”、“江鲈淮蟹不論錢……桂花香後菊花前”。元朝著名元曲作家馬緻遠，亦有佳句，“愛秋來時那些：和露摘黃花，帶霜烹紫蟹，煮酒燒紅葉。”寥寥廿餘字，将秋霜、寒露、紫蟹、醇酒、紅葉、黃花諸物糅合在一起，曲含畫意，生動明麗，把秋之雅興描寫的淋漓盡緻，不愧大家手筆。

蟹肉白皙，黃滿膏腴，皆是甘美之物，可有人最鐘情的，卻是那對威風凜凜的蟹螯。唐朝著名詩人李白，對酒持蟹螯，乘醉揮筆毫，“搖扇對酒樓，持袂把蟹螯”、“蟹鳌即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高台。”不愧“詩仙”、“酒仙”雙重美譽。明末清初著名文學家李漁，更是在著作《閑情偶寄·飲馔部·肉食第三》中，毫無保留地表達自己對蟹螯的鐘愛之情：“獨于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。”可見李漁對蟹螯的癡迷，已經到了走火入魔的程度，稱其為“蟹癡”，應不為過。

關注白話微曆史。

baihuaweilishi

點擊公衆号首頁下方“往期精彩”，閱讀更多精彩文章，歡迎關注轉發朋友圈，留言多多指教。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!