記者 | 盧奕貝

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自微博時尚博主SOS-SEAMSTRESS以一篇名為《太平鳥or學人雞》的文章控訴太平鳥1:1抄襲其同名品牌服裝，且以原版七倍的價格售賣後，#太平鳥多次被控抄襲#也登上微博熱搜，至今已有超2.4億閱讀量。

随着輿論發酵，人們發現從國内原創設計師品牌，到國外藝術家、國外奢侈品牌均曾成為太平鳥的“學習對象”。

不僅是與Gucci、Balenciaga、Thom Browne等品牌瘋狂撞款，關于太平鳥抄襲較為知名的事件還包括在今年7月，視覺藝術家Joshua Vides控訴太平鳥在未進行任何授權的情況下使用其形象、作品；今年1月“先抄襲後合作”藝術家謝凸。

面對抄襲質疑，太平鳥對外的回應是，公司有專門的品牌設計和攝影團隊，如果真的涉及抄襲問題，對方可以走法律途徑。但在國内，對于原創作品的維權成本之高、難度之大已無需贅述，少有設計師會在維權上堅持到底。

在服裝行業，太平鳥并不是唯一陷入抄襲争議的品牌，大量本土服裝品牌在過往借助打版、模仿快速實現原始積累，而這也成為眼下品牌們原創動力不足的重要原因。一位資深服裝行業從業者告訴界面新聞，“這就是DNA，原來快錢賺得太容易了”。

但問題在于，太平鳥的野心是想成為中國設計的代表。

2020年，公司年度品牌主題定位為“PEACE&LOVE 太平青年”，把時尚中國、為青年發聲的願景寫進了财報，稱要在産品創新上進一步聚焦中國設計的力量，點燃中國青年的民族自信。

事實上，創立于1996年的太平鳥是近年來少有的在年輕化轉型進程中能拿出成績的傳統服飾集團。

2018年，太平鳥代表中國品牌首次登上紐約時裝周，一躍成為“國貨之光”。與此同時，其旗下主力品牌、太平鳥女裝、太平鳥男裝、樂町等品牌都在品牌形象宣傳、産品設計等方面做出改變，并借着“國潮”概念的起勢，嘗試制造話題和爆款。

眼下，抖音、小紅書上太平鳥産品的測評内容層出不窮，微博也經常出現以太平鳥女裝代言人歐陽娜娜為主角的推廣熱搜。如果從銷量上看，上市至今，太平鳥在天貓雙十一活動中的銷量一直保持在榜單前五名，2020年，太平鳥的營業收入為93.86億元。

對潮流的緊密追逐是太平鳥轉型的重點。

自2018年起，太平鳥開始加速數字化轉型，眼下已形成數據驅動的商品開發模式。具體而言就是應用大數據、人工智能等技術手段洞察消費者需求、精準識别流行趨勢，在開發上以市場趨勢、消費者洞察、銷售數據等為指引。

這體現在産品上，就是太平鳥試圖批量制造爆款。

2020年6-8月的太平鳥女裝天貓旗艦店，每個月平均上新1740款，在售SKU超過6000個。加快上新頻率、緊跟趨勢熱點、擴大SKU基數，以盡可能擴大其可覆蓋的消費者喜好範圍，是太平鳥吸引年輕人的法寶，或許也是被控頻繁抄襲的根源。

此外，頻繁的IP聯名也幫助太平鳥維持品牌熱度、打造品牌形象。僅2020年一年，太平鳥推出了50多款IP聯名系列産品，合作方包括飛躍、紅雙喜等國潮品牌，以及火影忍者、洛天依等知名動漫和虛拟偶像。

從研發投入上看，事實上太平鳥已經在加大在産品設計研發上的投入，今年前三季度，太平鳥的研發費用為1.09億元，同比增長約54.69%。但是相較而言，太平鳥在銷售方面花錢要多得多，今年前三季度太平鳥的銷售費用合計為26.71億元，同比增長約33.95%。

不過，需要指出的是，重營銷是時裝産業的特點，隻是如果不充分重視抄襲對品牌美譽度的打擊，盯着收割熱愛潮流的年輕人，也并不是符合太平鳥長遠利益的舉措。

但據界面時尚此前的調研，多位消費者表示太平鳥近年來有年輕化趨勢，但并沒有辨識度很高的設計風格，而是随着大流設計特色不突出的衣服。多位渠道商也認為，在下沉市場，太平鳥追逐的潮流風格又被認為是過于超前，難以滿足大衆口味的。

究其根本，真正能持續吸引消費者的設計永遠不會簡單建立在數據分析與追趕趨勢之上。

而這種重營銷、輕研發的策略或許已經出現了失靈信号。2021年第三季度，太平鳥實現營收為23.97億元，同比增長3.92%；實現淨利潤為1.43億元，同比下降24.66%；扣非淨利潤為1.19億元，同比下降24.78%。

對于扣非淨利潤大幅下滑，太平鳥解釋稱，主要系三季度收入增速放緩，同時公司25周年慶、品牌宣傳、設計研發等費用支出增加，導緻淨利潤降低。

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