一說開缸，大家好像都知道是什麼意思，但是很多新手并不真正理解開缸的含義，認為開缸就是新缸加水開始養魚了……

“深度解析開缸養水”這個題目告訴我們，開缸的核心是“養水”而不是養魚。因為開缸階段是培養硝化菌的初期，這個階段的水質毒素超标，水是有毒的，不适合魚類的生長，應該等到開缸期結束，硝化系統建立起來，水中毒素為零的時候，才是我們養魚的開始。

因此在開缸階段我們的核心目标就是養好水，為我們以後養魚打好基礎。

開缸是一個綜合體，在沒有具備物質條件（強大的過濾系統）和知識儲備的情況下，盲目開缸是要交學費的。而一次完美的開缸是養魚的良好開端，對于新手而言，開好缸養魚就成功了一半。

開缸案例

1、确定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統（建缸）；

2、設備清潔、消毒、困水；

3、魚缸加水、開泵、加溫、打氧；

4、下闖缸魚；

5、加硝化菌制劑、em菌片；

6、正常喂食、每周換水30%；

7、水質毒素檢測；

8、開缸成功下主魚；

這套開缸手法的指導思想是：以合理平衡的氨的供給為基礎，使用硝化菌制劑來加速硝化系統的建立和完善，以氨和亞硝酸鹽的含量檢測數據為依據，以毒素指标檢測為零做為開缸成功的标志。

案例分析

1、确定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統

養殖的魚種及密度是确定魚缸尺寸及過濾系統的依據，與硝化系統的建立完善有着重要關系。合理的養殖密度是養好水和魚的一個基礎條件。

怎麼才算“合理”，有一個公式：“1升水養一厘米的魚”。例如：一個100升水魚缸可以養10條10厘米以下長度的魚，保持這個密度就不為過。這個養殖密度是指成魚的體型，因此要考慮到魚長大後所需的空間來确定魚缸尺寸。

魚缸過濾系統對硝化菌的養成起決定性作用。以我接觸過的衆多開缸失敗的案例來看，幾乎80%以上是魚缸過濾系統太弱造成的，沒有一個好的過濾，再好看的魚缸也隻是一種擺設。很多成品缸和一些中看不中用的魚缸，之所以養不好魚養不好水，就是因為過濾系統太薄弱了。

魚缸過濾系統應具備兩大基本功能：

（1）濾除水中的魚便、殘餌等各種有機物顆粒，以及纖維、塵埃、濾材脫落的粉末等各種無機物顆粒，使水體保持清潔透徹，減輕硝化系統的負擔。

（2）以生物濾材做為載體培養硝化菌，将水中的氨和亞硝酸鹽等有毒物質進行氧化分解，并最終将其轉化為毒性很小的硝酸鹽。

在配置過濾系統時必須注意以下幾點：

（1）水循環次數，一般以每小時循環5-10次為佳。

以一個500升水的魚缸為例，最好配置每小時流量3000升以上的水泵（實際流量），按照水泵标示流量的70%計算實際流量，一般比較穩妥。

規定水循環的次數是為了滿足硝化系統的需要，這是受硝化菌的特殊習性決定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必須依附于生物濾材才能生長繁殖和工作，水中的毒素是在不斷産生的，一個完善的硝化系統必須要在第一時間清除掉水中的毒素，所以必須要保證有足夠的水流經生物濾材才能使硝化菌充分發揮作用。

因此這就需要一個強大的水循環系統。很多硝化系統不好的魚缸換大功率水泵後水質變好就是這個道理，增加水循環量是加強硝化系統的一個重要手段。

（2）一定要重視造流，好的造流可以提高過濾效率，使魚便産生後立刻被造浪泵産生的水流帶到水泵附近濾除掉，不給異營菌在缸裡大量繁殖的機會，就不會産生大量的毒素，因此可以極大地減輕硝化系統的負擔，同時還能保持水質的清澈，可謂一舉兩得。

（3）生物濾材的使用量至少要占魚缸體積5-10％。

以一個500升水的魚缸為例，至少要有25升以上的濾槽空間來放置生物濾材，在可能的情況下，應盡量多地使用生物濾材，給硝化菌提供廣闊的生長空間。生物濾材培養硝化菌的能力取決于其表面積和表面粗糙度，生物濾材的體積越小其表面積越大，表面越粗糙的其培養硝化菌的能力就越強。

關于濾材的合理搭配，物理過濾的主濾材選用：白棉或羊毛絨。生化過濾主濾材選用：麥飯石、火山石、陶瓷沙。配置比例：白棉10%、麥飯石或火山石60%、陶瓷沙30%。

做好以上的工作，就可以進入開缸程序了。

2、關于設備清潔、消毒、困水

沒有太大必要對魚缸和水泵消毒，因為我們要消毒的這些東西都有着幹燥堅硬的表面，這些物品都不是細菌理想的繁殖場所。

在沒有合适的營養供給的情況下，細菌不會在這些物體上大量繁殖，既便是有也是在一個正常的範圍内，對于這樣的物品隻需要簡單的擦洗就可以，沒有必要去消毒。

當然也有特例：如果發現魚缸或器材上有明顯的菌落黴斑或者髒污嚴重就必須消毒後使用，這隻是極端事例。如果必須消毒，建議用二氧化氯，采用濃配稀釋法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半個小時後用自來水一沖就可以用了。

困水在這個階段可有可無。根據當地的水質決定，現在城市自來水一般都是二氧化氯消毒的，所以沒有氯氣含量，二氧化氯不是氯制劑，在水裡不産生氯氣和次氯酸，所以非常安全。

如果當地的自來水是用氯氣消毒的，會有刺鼻的氯氣味，就必須要困水了，困水的目的隻有一個，就是促使水中的氯氣揮發，防止傷魚。關于困水時間問題，我建議不管何種形式，不要超過3天。有人一困一周，或者更久，這是不好的習慣。

因為時間久了水中的微生物會繁殖，加之困水桶裡沒有硝化菌，所以會産生毒素，而且現在大部分樓房都采用二次供水，二次供水水箱本身就是一個污染源，這種水如果再被長期存放，細菌會超标的，有魚友做過測試，困水過久的水裡會産生毒素指标。

3、魚缸加水、開泵、加溫、打氧

加水可以加熱水器的水，或者是燒的水，這樣可以迅速的把溫度提高到設定值，減少加熱棒的負擔。

4、關于闖缸魚

闖缸魚的作用是制造垃圾（魚便）産生“氨”，為硝化菌提供食物。

與闖缸魚開缸法對應的是死魚開缸法，是把死魚死蝦放在過濾裡，使其腐敗産生“氨”，為硝化菌提供食物。

我們來分析一下這兩種開缸方法的優劣：

新開缸的水裡各種菌的含量都較少，此時如果放入死魚極易引起暴菌混水，這是因為魚死後體内的腐生菌開始大量繁殖引起魚體的腐敗，魚體本身含蛋白質高達15-20%、含脂肪1-10%以及大量的無機鹽和維生素。

這些營養物質連同死魚體内的大量腐生菌一起加入到魚缸裡，如此大量有機物的加入必然引發魚缸裡暴菌，使水質渾濁。

使用闖缸魚開缸就不會存在這種情況，因為闖缸魚産生的有機物廢棄物主要是魚便，而魚便的營養成分極低，其中3/4為水，僅存2-3%的蛋白質和極少的未消化的殘存食物，所以不易引發暴菌混水，如果控制得當，闖缸魚開缸過程中可以一直保持清水狀态。

暴菌混水的直接後果是造成氨指标超高，死魚開缸法一般會達到5mg/L以上，這種毒素指标的水質是很容易死魚的。

過度繁殖的異營菌會和硝化菌争奪缸内有限的資源，釋放出過多的“氨”讓硝化菌無力分解，使缸内的生物負載過重，造成毒素堆積水質變壞，硝化菌在不利的生長環境下需要很長的時間才能把堆積的過多的氨分解掉，這樣的做法延長了開缸時間，得不償失。

科學開缸養菌的真谛是：“合理平衡的氨的供給，硝化菌才能更好的生存”。魚缸裡不要怕硝化菌沒有食物，隻要有魚在硝化菌就會有充足的食物，隻要還存在毒素指标，就說明硝化菌的糧食過剩了，這時候我們應該盡量的控制和壓低毒素的含量，不給硝化菌造成過多的負擔才對。

而闖缸魚開缸法氨指标一般會在1mg/L以下，這種合理平衡的氨的供給，更适合硝化菌生存，開缸速度快也更容易保持水質清澈。

關于闖缸魚的要求：健康、便宜、皮實、能吃能拉，魚種不限。

數量要求：60的魚缸，10厘米的闖缸魚1條，80的2條，1米的4條，1.2米的6條，1.5的8條，以此類推。

添加方式：80以下魚缸一次到位，大缸應該慢慢添加，初期少加，中後期全部到位，還可以在毒素雙零後再多加幾條闖缸魚，做一下壓力測試，這樣下主魚的時候更有把握。

5、關于硝化菌制劑的使用

自然開缸法是不添加硝化菌的，完全依靠水體裡自然存在的硝化菌慢慢繁殖。這種方法的缺點是硝化系統建立較慢，一般需要30-45天才可以完善。

現在比較流行使用硝化菌制劑來加速開缸，有資料表明使用硝化菌開缸比自然開缸法的速度要快很多，硝化菌的添加對于快速建立硝化系統是很有幫助的。

選用硝化菌制劑時一定要注意生産日期，幹粉硝化菌是通過冷凍幹燥技術将硝化菌幹燥後分散于粉狀基質中制成的，故保存時間較長可以1-2年。液體硝化菌保存時間短，最好選用半年之内生産的。

另外還要注意不能使用臭的液體硝化菌，因為硝化菌制劑在生産時，菌液裡不能含有任何能引起異營菌分解的有機物的，否則瓶封中的空氣将很快被耗絕，而形成厭氣狀态産生硫化氫，這就是有的硝化菌會臭的原因。

這種臭硝化菌裡實際已無硝化菌，而是已經腐敗了的高濃度營養液，這樣的東西倒魚缸裡，會使魚缸的水富營養化，細菌會瘋長，俗稱“暴菌”，所以水會極度混濁。

硝化菌最好選用主流品牌，科迪、百因美、奧芬蘭等都可以，安照說明書的用法用量添加就可以，開缸成功後硝化菌已經處于自給自足的狀态，理論上講不再需要定期添加了。

關于em菌的使用：

Em菌在開缸初期就可以使用。使用Em菌從開缸第一天起就讓有益菌占主導地位，這對于抑制病原菌，提高魚的免疫功能，減少魚病發生，都是非常有益處的。另外Em菌能高效分解有機物，消除腐敗，這對于控制水體的有機物含量、氨氮含量，減少暴菌是很有幫助的。

Em菌和硝化菌的作用截然不同，硝化菌是用來分解氨氮等毒素，防止魚類受到毒害的。Em菌是用來分解有機物和抑制病原菌，促進魚類健康生長，創造良性生态的。硝化菌創造的是一個基礎的養魚環境，Em菌則是錦上添花，兩種菌配合使用會更加完美。

Em菌需要定期添加，這與硝化菌也有所不同。有兩點原因：

（1）換水造成em的流失。em菌不像硝化菌一樣具有粘附性，可以粘在濾材上，所以換水對硝化菌幾乎無影響，而em菌是在水體中的，每次換水都會造成em菌的流失。

（2）因為em菌裡各種微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的幾分種就可以繁殖一代，有的需要幾十分鐘，繁殖代數過多後會造成菌種的變異和退化，會破壞em菌裡各種微生物的比例，使益生菌的益生性丢失，許多菌種消失，比例失調。因此為了維護em菌的功能性也需要定時添加。

添加方法：按300升水一片的比例添加，可以直接放在魚缸裡或濾槽裡，每次換水後或每周添加一次。

6、關于喂食和換水

開缸養水期間應該正常喂食，以便使闖缸魚産生足夠的垃圾來培養硝化菌，每天1-2次的喂食頻率，每次七分飽即可。開缸期間有人提出不換水或者盡量少換水，目的是怕換水後降低了氨的濃度，減少了硝化菌的口糧。

其實這種擔心是完全沒有必要的，因為在開缸期間隻要檢測到有氨的存在，就說明硝化系統還沒有完善，硝化菌還沒有能力把所有的氨分解掉，因此不用擔心硝化菌的食物問題。

開缸期間不換水最大的問題是毒素不能被稀釋，隻能依靠硝化菌慢慢地分解，從而延長了開缸時間。開缸期間正常的換水是很有必要的，可以稀釋毒素，達到氨的合理平衡的供給，減少開缸時間，更易保存好水質。

7、關于水質毒素檢測

傳統的開缸方法主要是以經驗或闖缸魚、試水魚的表現來判斷水質的好壞，開缸是否成功。很多人開缸一周看到水清了闖缸魚也很活潑，就認為硝化系統完善了，下主魚後不久就出現病患或者死亡，這樣的事情不勝枚舉。

究其原因是“新缸綜合症”在作怪。在開缸1周至一個月這個期間内，由于硝化系統不完善，硝化菌的生長速度過慢，因此不能完全分解掉水中的毒素，所以會造成魚的中毒死亡。

如果開缸手法不正确，使氨毒積累過多，那麼死魚就更是家常便飯了。所以在開缸過程中必須要控制氨的含量，通過前面所述的各種方法盡量降低氨的含量才是關鍵。

以水清作為判斷開缸成功與否的标準，是目前存在的最大的誤區。水清與硝化菌沒有任何關系，開缸初期的水會變的混濁是因為新水裡突然間有了大量的有機物（魚便殘餌）而造成異營菌的過度繁殖，暴菌的結果。暴菌後會改變水的折光度，所以看起來水霧蒙蒙的，這是典型的生物性渾濁。

大量的試驗證明在水很清的狀态下，仍能檢測到高濃度的氨和亞硝酸鹽，因此不能以水清作為硝化系統建立的依據。使用氨和亞硝酸鹽檢測試劑進行水質毒素檢測是非常科學直觀的方法，可以讓整個開缸過程變得透明和可控。

8、開缸成功下主魚

科學的判斷方法應該是以毒素檢測指标為依據，以氨和亞硝酸鹽含量雙零為開缸成功的标志，一般我是在雙零後不馬上下主魚，而是再等一周，這一周我會在加幾條闖缸魚對系統做一下壓力測試，如果系統仍然可以保持毒素雙零，此時下主魚可确保萬無一失。

這套開缸手法強調：合理平衡的氨的供給配合強大的過濾系統，重視闖缸魚、硝化菌和em菌制劑的合理使用、依靠科學的水質毒素檢測作為開缸成功與否的判斷依據。

科學開缸的優點：水質清澈、毒素含量低、開缸時間短、不死魚等優點。做到以上幾點，開缸就是一件很輕松的事情，任何一個新手都能輕松的去養魚了。

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