袖籠深的“三點一縱”常使衣身結構不能平衡，是做為版師最為頭痛的地方。
再加上面料和工藝如果不能最大化的相配合，那麼我們的成衣就必免不了出現問題。
研究原型最重要的是讓我們不僅要知道怎麼消除餘量，還要搞清楚原型結構的比例關系。
通過下面這張圖片上我們看到，
背寬，胸寬，側寬（袖籠寬）這三者之間的關系在人體上都是有一定的比例，（正常人體的情況下）。
而通過我們計算袖籠深的公式不管用哪個，都必須根據人體的動态活動來進行有比例的調整。
由于衣服的結構不可能永遠都像原型一樣不變，
所以在采取分割處理各個部位的分割線時，
必須采取弧線處理，也就是凡是在BP點附近的分割線，
在經過BP點的過程中，兩邊的縫份（前中和側刀片）處一定要記着打雙剪口，離BP點越遠，需要歸納的量可能就會越大，
一般情況下，隻要在胸省處的分割線歸納量超過0.5公分，
就有必要從新修正公主線，或者說是我們可以通過借位來轉移省量。
當然也不能借位太多，（根據面料的屬性一般情況下不能超過0.4公分）。
如果借位太多，衣服做成後，就會在人體的袖籠下面（指前袖籠下）會有多餘的褶量或者胡須。（也就是我們常說的不平服）。
當然出現這種問題也有可能是袖山的弧線不圓順，也會造成這種現像（工藝如果做不好，兩邊的縫份合的大小不一也會出現，請分開對待問題出現的狀況，出現了這類問題就一個一個排查）。
如果你有問題，可以留下你的評論。
我是#妙裁女裝#專注女裝制版16年。
個人介紹：我叫黃玉峰，從事女裝制版十六年，06年河南服裝制版大賽第一名，寫了一本教材《30天學會服裝制版》超過萬人轉載，很多人看後都學會了簡單的服裝制版。對于女裝我的格言是：款式是神，版型是魂；形象靠色彩，氣質靠版型。
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