昨天中午，福建全線開海！梭子蟹、鳗魚、銀鲳魚、蝦蛄、花蛤、鱿魚、海螺、蛏子、青口貝……經曆了3個多月的“閉關休養”，一大波生猛肥美海鮮，即将從福建沿海大規模登陸。早已抄好鍋碗瓢盆的福建人，坐等“秋天的第一頓海鮮”。

開海是激活福建漁港的流量密碼，福建海鮮以十年走低的價格盡顯豪橫氣質。

歸港的漁船，滿載秋天的第一頓海鮮。 攝影/城市穿梭客

雖然福建不是最能産海鮮的省，海鮮總産量“屈居”全國第二，但福建人是最能吃海鮮的中國人。福建海鮮“人均産量第一”和“人均消費量第一”，讓福建人率先實現了“人均海鮮自由”，福建也因此穩坐中國海鮮大省的C位。

同時，福建海鮮也保持着“出口連續九年全國第一”的紀錄。比如，占全國烤鳗出口量一半以上的福建“國鳗”，就對日本人的餐桌有絕對的發言權。

福建人出海，一向滿載而歸。 攝影/城市穿梭客

福建人可以三天無肉，卻不能兩頓沒了海鮮。

每年春節，又肥又大又多膏的蝦蛄搶先在福建上市，白灼一大盆，什麼都不蘸就能鮮掉眉毛；4月，丁香魚、淡菜接踵而來，配雞蛋炒，又好吃又營養。夏天的煩悶，是被貝殼們撫慰的。秋季的梭子蟹、大蝦，和醬油水最搭；天氣漸涼，一碗頭水紫菜湯溫暖治愈。冬天的海蛎，或烤或煎，福建人永遠吃不膩。

福建人吃海鮮，花樣多得很。 攝影/楊天鑫

福建人發明的佛跳牆，成為國人眼裡天花闆級的海鮮大餐；十幾種調料為蝦兵服務的沙茶醬，在福建食俗的加持下，橫掃我國閩南、潮汕及東南亞各地。從大餐到小吃，從家常到宴飲，海鮮都是主角。坐擁海鮮大省，福建人算是把海鮮吃通透了。

一

與其稱“海福建”，

不如叫“海上福建”

你以為的福建，“八山一水一分田”；實際上的福建，“六水三山一分田”。

福建人在海上又建造了一個福建。作為人均耕地最少的省份，福建積極向海洋拓展生存空間，實現了農業的逆襲。

大海深入福建，成就海與人的密切關系。 攝影/歐陽泓略

向海而生的福建，早在一千多年前，就逐漸形成了與農業文明截然不同的媽祖文化。信奉“愛拼才會赢”的福建人，将海洋文化注入到基因裡。直到今天，漁船出海、商人過洋之前，仍然祭拜媽祖；漁民吃魚的時候，仍然保留不翻面的習慣。

優越的海岸線，是福建人建造“海上福建”的底氣。福建南北直線距離隻有500多公裡，卻拗出了3000多公裡、全國第二的海岸線長度。

八山一水一分田，是陸上福建的真實寫照。制圖/孫璐

作為全國海岸線最曲折的省份，福建坐擁125個天然港灣。憑借11個中心漁港、17個一級漁港，福建擁有的優良漁港居全國之首。

在漁港中停靠的漁船，随時準備出發。 攝影/城市穿梭客

福建水網之密集，勝過江南水鄉，卻因多山而常被忽視。本着“肥水不流外人田”的精神，福建的大小河流很少在外省入海，而是攜帶營養豐富的餌料，注入福建海域，養育了700多種的海洋魚類，使福建成為我國海水養殖、捕撈業的扛把子。

福建的“海洋耕地”從淺海一直延伸到深海，海域之上處處是漁場。

福州連江的海上漁場，一望無際。 攝影/歐陽泓略

河流入海，為福建積累出面積廣闊的灘塗。福建灘塗總面積達280萬畝，是全國人均數的21倍。這種由河流自然開墾出的“海上陸地”，是海洋養殖的絕佳場所。

近海養殖大縣霞浦縣，顔值、實力具備。霞浦坐擁約690平方公裡的灘塗，是全國灘塗面積最大的縣，同時也被稱為中國最美灘塗。蜿蜒400公裡的海岸線上漂浮的網箱，讓霞浦成為了“中國海帶之鄉”，全國獨一無二的沙塘劍蛏更是霞浦一絕。

福建人的海上養殖，是一項技術，又具有美感。 攝影/陳亞諾

福建的海域有多适合養海鮮？北鮑南養，證明了福建有着常年适宜海鮮生長的水溫。每年11月份，來自山東的鮑魚苗被運往甯德、福州一帶海域過冬。山東和福建在養殖鮑魚上的聯動，讓這兩個省份成為助力中國人實現鮑魚自由的最強組合。

诏安縣梅嶺鎮，福建最大的生蚝牡蛎養殖基地。 攝影/城市穿梭客

相比之下，對捕魚船的改造與投入，則體現了福建人征戰海洋的長遠眼光。2020年，連江縣新增鋼質船60多艘，助力連江成為全國縣（市）排名第二的水産大縣。

福建的海鮮有多厲害？鮑魚、鳗魚、紫菜、南美白對蝦，産值均已突破百億，被稱為福建海鮮界的“四大天王”。在全國，福建海鮮也保持着多項第一。漳浦縣的貝類、羅源縣的牡蛎，稱霸全國市場。

福建海鮮王國裡的“養殖量全國第一”。 制圖/吳玖洋

二

福建海鮮不容弱者，

強強聯合才是王道！

3000多公裡的海岸線上，福建的6個行政市一字排開——甯德、福州、莆田、泉州、廈門、漳州，哪個不是大佬級的海鮮大市？

中國海鮮第一大縣東山、水産第二大縣連江，都在福建。福建南端一個不起眼的古樸小漁村澳角村，有能容千艘漁船的國家一級漁港。

閩台中心漁港的繁榮景象，是福建漁港的一個縮影。 攝影/歐康

在高手如雲的福建海鮮江湖，閩南的“一超”和閩東的“多強”奠定了基本的格局。

閩南：藏着一幅我國野生海鮮地圖

提到福建，人們首先想到閩南。泉州、廈門、漳州，代表了福建海文化的古樸。閩南古城、古村落的甯靜，與海洋的喧嚣和諧共處。正如身穿傳統服飾的惠安漁女，外表柔軟，内心強大。

勤勞勇敢的惠安女，被世人矚目。 攝影/陳英傑

緊鄰廣東，與台灣、東南亞隔海相望的閩南，曾經由于人多地少，盛行下海經商文化。如今的閩南人，将敢拼敢闖的海洋精神融入到出海捕撈的事業中。

有我國海鮮第一大縣之稱的漳州東山縣，卻是福省陸地面積最小的縣。這個由60多個島嶼組成的閩南小縣，隻為“海鮮”而生。

東山島盡收眼底，藏着最優質的海鮮。 攝影/城市穿梭客

四周被大海環繞的東山，是天然的海港。東山位于洋流交彙處，海底礁石泥沙廣布，吸引無數野生魚類生息繁衍。主島東山島，是國内目前唯一沒有大型工業碼頭的海島，遠離工業污染的東山海鮮，有一種世外桃源的質樸感。

優越的海洋環境，讓東山成為了福建最大的海鮮活鮮、幹貨和海鮮制品批發市場。以緻于網購的福建海鮮，都統一打着“正宗東山海鮮”的招牌。

東山漁民滿載而歸。 攝影/城市穿梭客

東山海鮮，代表了閩南海鮮的野生屬性。東山島也被譽為“福建野生海鮮第一大島”。野生，純天然，讓東山海鮮變得難以替代。

東山鮑魚，是東山海鮮的名氣擔當；東山小管，是東山島的“名片”；而蝦界的上等蝦野生斑節蝦，則瞬間拉高了東山海鮮的段位。在東山人眼裡，海鮮分為兩種：東山海鮮和其他海鮮。“吃過東山海鮮，你就是東山人了。”東山人很自信，被東山海鮮洗禮後的舌尖，都會變得和他們一樣挑剔。

在東山人眼裡，海鮮隻有兩種： 東山海鮮和其他海鮮。 攝影/城市穿梭客

和漳州東山相比，網紅城市泉州、廈門在海鮮上的表現顯得略遜一籌，卻不失特色。

福建第三大江晉江在泉州入海，在鹹淡水交彙處的灘塗上，野生星蟲自由繁衍，稍做加工，便是遍布泉州大街小巷的土筍凍。被尊為“活化石”的野生文昌魚，最适應廈門劉五店海區的環境，廈門的文昌魚捕撈持續300多年。（如今，野生文昌魚由于數量銳減，被列為國家保護動物）

滿載的海鮮，會以最快的速度被運往城市。

便宜，是最誘人的特色。在閩南的菜市場，海鮮的江湖氣化為濃濃的市井氣息。混雜着各色海鮮幹貨的味道，充斥着叫賣與砍價聲，在這裡，總能用最便宜的價格，買到各種海鮮食材。

閩東：藏着多少最強“海鮮小鎮”？

位于福建東北的閩東地區，有堪稱世界上最優質的灘塗資源，這讓閩東沿海縣市個個都是海鮮養殖的“大戶”。

水質好，是福建河流的最大優勢。福建西部的高大山脈，将福建水系隔絕在黃河、長江、珠江這三大水系之外。福建的水，由于自成體系，而保持了難得的清潔。

有中國最美灘塗之稱的霞浦。

作為閩東地區最古老的縣，自古就有“八閩海鮮出霞浦”的說法。霞浦坐擁福建最長的海岸線，有全國最美的海洋灘塗。和霞浦的海鮮相比，在外地人眼裡，霞浦日出、日落時分的美景更加有名。

然而，霞浦的紫菜、海帶才是霞浦美麗的底色。幾十年的深度耕作，不但沒有破壞霞浦的自然環境，反而讓這片海域更加具有人文氣息。

曬海帶，是一項辛苦的勞作。 攝影/楊天鑫

說到“種海鮮”，閩東人不會滿足于此，而是種出了多個海鮮之鄉和世界第一。

福州連江縣，福建第一大河閩江在此入海。優越的自然條件，讓連江成為我國的“鮑魚之鄉”。連江成功培育出福州第一粒鮑魚，全國最大的深遠海鮑魚養殖平台“福鮑1号”也在連江投用。

連江的鮑魚養殖，成就連江“鮑魚之鄉”的美名。

福州福清市迎大漳溪入海，為鳗魚提供了适宜的生長空間。40多年養鳗之路，讓福清南灣村成為我國的“鳗魚之鄉”。中國考鳗以福州為出發點，帶領“國鳗”走向世界。

漁民正在曬鳗魚幹，又是鳗魚的豐收時節。

閩東最北的甯德，養育了我國80%的大黃魚，成為名副其實的“大黃魚之鄉”。福鼎桐江因盛産鲈魚，被譽為“鲈魚之鄉”。

在福州和甯德兩大對手之間，莆田自有特色。在罕見的純黑泥灘塗上，莆田人養蛏的曆史已經延續了600多年。曾經作為海上軍事要沖的南日島，如今因為生産南日鮑、紫菜、海帶而著稱。

莆田海灘，安靜中湧動着财富。 攝影/蔡昊

從高大上的鮑魚、鳗魚，到再平常不過的紫菜、海帶，閩東人的養殖策略相當務實。正是閩東人的拼搏與付出，推進了國人海鮮自由的進程。

三

吃海鮮，

沒有人比得過福建人

幾千年前，福建人就以魚米糊口。福建的飲食文化，被刻入東南亞人的生活中，甚至影響了世界的飲食習慣。在福建，海鮮呈現出最豐富複雜的食俗。吃海鮮，成為福建人最地道的生活方式。

福建海鮮有多豪？ 攝影/張小月

福建人如何吃定世界？

閩南最家常、街邊的美食蚵仔煎，先是走遍福建，進而走到台灣，走向東南亞。蚵兒煎、牡蛎煎、牡蛎烙、海蛎煎、煎蠔餅、蠔餅、蚝煎、蚝烙……數不清的别稱裡，透露着各地人對這道福建小吃的喜愛。

閩南人靠海蛎煎，“統一”了整個東南亞的口味。 攝影/倪楷霖

影響世界的福建海鮮食俗，少不了在福建萬物皆可搭配的沙茶醬。沙茶醬并非福建人的發明，卻是由福建人發揚光大。在福建，海鮮蘸沙茶醬，用沙茶醬做湯入面（廈門沙茶面），沙茶醬被福建人改寫成一種味覺記憶，反向滲透到廣東、東南亞的飲食習慣中，以至于這些地區都“中了”沙茶醬的“毒”。

福建人帶着蝦醬的做法來到，激發了川人的靈感，豆瓣醬得以橫空出世。川菜的靈魂之一源起福建，是福建人對世界美食的一個不經意的貢獻。

佛跳牆，海鮮大餐天花闆。 攝影/楊天鑫

福建人吃海鮮，360度無死角

福建人吃海鮮，可雅可俗。對于已經實現海鮮自由的福建人來說，海鮮想怎麼吃就怎麼吃。可以到高雅的飯店，點上一份天花闆級的海鮮大餐佛跳牆，也可以在家煮上一碗海蛎紫菜煲。

福建各色海鮮美食。 攝影/劉豔晖

别以為福建人隻喜歡新鮮海鮮，福建人沒這麼矯情。連江作為“魚丸之鄉”，先是帶福州人愛魚丸到骨子裡，繼而影響中國海鮮美食。魚丸對福建人有多重要？福建人甚至為魚丸創造了一個節日——魚丸文化節。

福建的魚丸，都能讓人眼花缭亂。 攝影/陳亞諾

不要因為福建人喜歡醬油水的清淡，就以為福建人不接受辛辣的刺激。霞浦一帶，水煮三鮮的海鮮一鍋炖，便不能少了辛辣的滋味。更别提閩南人給啥都不換的沙茶醬裡，多的是辛辣的材料。

海鮮，是福建人的生活方式

别的地方拿海鮮當大餐，福建人把海鮮做主食。

不論是最家常的吃法，還是難以為外人接受的獨特吃法，福建人吃的海鮮美食裡，都有他們最地道的生活。

廈門八市漁攤，師傅正在處理食材。 攝影/盧宇翔

以蚬子汁為湯的鍋邊糊，搭配海蛎餅、蝦酥、芋粿、油條、生煎包，是最能勾起福建人鄉愁的早餐美食。同樣愛吃面的福建人，并不滿足于海鮮配面的吃法，幹脆把魚肉打成面條，一碗黃岐魚面，就成了福建面裡的家鄉味。精心曬制的海鮮幹貨裡，有福建人對海鮮滿滿的眷顧。

福建被稱為海鮮幹貨第一大省。 攝影/吳俞晨

外地人通常難以接受的土筍凍、血蚶，卻是福建人的最愛。不喜歡的人通常在視覺上都過不了關，喜歡的人卻認為它酸甜Q彈、入口即化。這種另類的吃法，是福建人為自己保留的食俗，和那些讓外人垂涎的美食不同，它們是福建人留給自己的地道風物。

野生巴浪魚，被認為是最便宜的海魚之一。 攝影/楊天鑫

福建人的海鮮自由，是靠一點點的日常累積起來的。這種自由，也是一種深深的綁定。海鮮，已經成為福建人生活中不可或缺的一部分，就像愛上吃肉的人覺得吃素就是煎熬一樣。這種一口一口吃出來的親密關系，正是“海福建”最恰當的寫照。

在大海上拼搏的福建人， 實現了他們最想要的自由。 攝影/聞家麟

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