文/柳成蔭（泰興）

　　老宅子後面有一條溝，是生産隊的養魚塘，魚塘對面是個羊肉店，冬天魚塘結成厚厚的冰時，就可以踏冰過溝去喝羊湯了。

　　舊時，故鄉的羊肉店絕對不開到街上的熱鬧的地方，都開在鄉下，羊肉煨熟了，拆去骨頭，攤到竹匾子裡冷卻後，再挑到街上去賣。那時候，老家人家家戶戶養羊，本地的土山羊，吃草長大的，膻味重。煨羊肉時，遠遠就聞到羊的膻味。故，不少人不食羊肉，尤其是大姑娘，嫌吃了羊肉身上有氣味。

　　故鄉人隻有在冬天才吃羊肉，炎熱的夏天，吃羊肉會上火的。進入十月份，天氣轉涼，羊食過秋天的草籽後，皮毛油光，膘肥體壯，就到了羊肉最肥美的季節，羊肉店也就開張了。

　　羊肉店的老闆是個矮個子老頭，是個光光堂（方言：光棍），姓王，腿腳不方便，人們稱他“王瘸子”。記憶中，一年到頭，他身上都是髒兮兮的，一頭亂糟糟的頭發。店門口“提湯羊肉”四個字歪歪扭扭，極像王瘸子的形象。店内也是破破爛爛的，堆着柴火，一個老虎竈，上面放着杉木箍的甑子，竈卻很幹淨，洗得清清爽爽。

　　老家人說，王瘸子灰頭土臉，羊肉卻弄得很幹淨。因此，生意還不錯，加至方圓三公裡内就一家羊肉店，想吃羊肉唯有他家。

　　王瘸子煨羊肉的手藝是他父親傳下來的，他父親煨的羊肉在東鄉是有名氣的，羊湯乳白味濃，羊肉細嫩鮮香。小時候沒有地方玩，常常去看王瘸子殺羊。見王瘸子把拆下來的羊骨頭敲碎了，放到甑子裡，加上門前的河水，煨着光骨頭。長大後，才知道這叫吊羊湯，用羊骨頭吊出來的高湯才會色白如乳。

　　煨羊肉的甑子，現在不多見了

　　那個年代吃羊肉的不多，錢太難賺，普通人家難得吃到一回。我的舅老爹（方言：祖母的哥哥或弟弟）喜歡吃羊肉、狗肉，隻有他來了，父親才會去羊肉店切上一小塊羊肉，要上一缽頭羊湯，大概二塊錢左右，也就一斤左右。現在，兩塊錢大概隻能買到二兩羊肉。

　　雖說一斤多羊肉，卻要燒兩個菜，一菜一湯。

　　取三四兩切成片，和羊湯一起燒，羊湯量不大，也太濃稠，還要加點水，燒開後加點鹽調味，出鍋後灑上一把青蒜葉子，就成羊肉湯了。羊肉湯上面浮了一層青滴滴的油，在肚子裡缺油水的年代，羊油絕對是好東西，老人說羊油治胃病。一小碗羊湯落肚，渾身暖洋洋的。舅老爹喜歡吃辣，祖母把曬幹的奶頭椒切碎了，在油鍋裡焙脆了，就成了他喝羊湯的佐料。

　　剩下的羊肉用來燒黃芽菜。那個年代，家家戶戶都種黃芽菜，下了霜後把它從地裡起上來，用細麻繩穿住菜根，倒挂在家裡，可以吃一個冬天。羊肉燒黃芽菜是家鄉的特色農家菜。鍋裡加水，把切成塊的羊肉放鍋裡一起炖，炖得湯汁乳白時，把切好的黃芽菜放到鍋中一起炖，待黃芽菜軟爛後，灑上鹽，即出鍋。羊肉軟爛肥美，黃芽菜汲足了羊肉的味道，汁鮮味香。

　　家鄉的味道，黃芽菜燒羊肉

　　到了八九十年，生活條件好了，吃羊肉再不是奢侈的事，老家也有兩三家羊肉店了，最有名氣的要算躍進橋南邊一姓錢的老夫妻倆煨的羊肉。

　　老錢家的食材是故鄉人散養的那種土山羊，肉質細嫩不塞牙。家鄉的山羊個頭很小，全身雪白，頭上長着兩根尖尖的角。成年羊也就二三十斤，山羊對殺對煨，三十斤的羊殺到十五斤羊殼子，煨熟了拆除骨頭約出七八斤肉。家鄉的羊是食草長大的，羊子草（方言：澤漆）、楝樹葉子、花生藤都是羊愛吃的食物。吃草長大的羊，羊肉有股淡淡的清香，隐隐約約嘗到青草的味道。

　　老錢家的羊肉出鍋拆去骨頭後，要把羊肉中的湯水瀝幹，俗稱“提湯羊肉”，入口幹松，味道純正。家鄉人愛吃白切羊肉，原汁原味，不摻假。羊肉冷卻後，切成厚厚的片裝盤，配上辣椒醬或香醋上桌。嚼之，幹而在柴，滿嘴生香。

　　家鄉的味道，白切羊肉

　　近十年來，老家人興起了吃全羊席，一隻羊要做幾十道菜：羊腦豆腐、羊雜湯、滑炒羊肝、炒羊肚、手撕羊排、鹵羊頭、紅燒羊蹄、羊肉丸子、羊肉扁食（方言：馄饨）、羊肉燒桂魚、紅焖羊眼睛……不過，我最喜歡吃的還是家鄉的羊肉湯、黑菜燒羊肉、白切羊肉，原汁原味。

　　離開家鄉後，有時一隔三五年嘗不到家鄉的味道，甚是懷念。江南的羊肉很柴，沒有那種細嫩多汁的口感，一頭羊有一兩百斤，嚼到嘴裡很柴，且沒有羊肉的香味。到了常州後，常州人愛吃燴羊肉，又加醋又加糖，再加上大量的青大蒜，總感覺味道怪怪的，可能是各地的口感差異吧？

　　清炖羊肉丸子

　　天已漸冷，故鄉又到了品嘗羊肉的季節，文章寫到這裡有點流口水了，故鄉的一草一木，總讓在外的遊子牽腸挂肚……

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