《愛神 Eros》中

　　張震飾演一位裁縫

　　北京，鼓樓，街邊。

　　古着店1 1 vintage隻有七平米，狹長的店鋪兩側挂滿衣物，櫥窗裡擺着一盒古早墨鏡。

　　周日傍晚，店裡擠進兩位05後。

　　高瘦的寸頭男孩買走了COP頭像印花網眼衫，他自己在798也有一家古着店。

　　千禧年Y2K風格的女孩兒背着一個雕花黑包，我稱贊了一句，她淡淡地回：“眼光真好，是高缇耶（法國著名服裝設計師讓·保羅·高提耶同名品牌）。”

　　Vintage文化以其獨特性，侵入了更年輕的群體。

　　同時，年輕人的胃口漸漸難以被普通的vintage填滿，vintage remake（古着再制作）應運而起。

　　1 1 Vintage 店主橙橙常年在泰國做買手，為國内的古着店批發vintage。

　　她有着明顯的感受，這幾年，風潮從美式複古轉向了更小衆的vintage remake，詢問的店主越來越多。

　　虞書欣、楊超越、曾轶可的上身圖，也進一步帶火了這個小衆的品類。

　　1 1 Vintage 店裡的vintage remake

　　圖片來源：作者拍攝

　　比起Vintage所代表的昨日榮光，Vintage remake更像是一種新産品，是對曆史的解構與重組。

　　“我們不是為了把用戶用時空機拉回過去，而是為了表達當下。”

　　劉可是北京最有名的vintage店之一MEGA的店主，在2020年創立了vintage remake 品牌MAGARMENTS。

　　他表示，remake 賦予了vintage 新的文化曆史意義，也順應了時尚界可持續發展的風潮。

　　vintage本身就是二手衣物，remake讓二手衣物有了新的使用價值，再次流動起來，減少了資源浪費。

　　今年，可持續發展是時尚界的熱詞。

　　這一代年輕消費者環保意識極強。

　　VOGUE Business 發布的《解碼中國 Z 世代的可持續消費觀》白皮書指出，中國 Z 世代中，54% 認為可持續品牌應該确保産品經久耐用， 同時支持産品的二次循環利用；90% 的 Z 世代會對打上 “可持續” 标簽的品牌産生更多好感。

　　奢侈品品牌們為了打造可持續“人設”，牢牢把握時尚話語權，紛紛推出可再生材料，着力供應鍊減碳。

　　比如說，愛馬仕用“蘑菇菌絲”制成産品，Tiffany淨零排放目标已獲得科學碳目标倡議SBTi的批準（P.S. 如果目标符合最新氣候科學所說的實現《巴黎協定》目标所必需的條件，即将全球變暖限制在比工業化前水平高1.5°C，則這些目标被視為“科學碳目标”）。

　　滿足可持續熱潮之外，vintage remake代表了手作、改造、DIY的精神，讓本就稀少的vintage披上了藝術品的新一層外衣。

　　古着店Lu Quijote中古藝術商店創始人露露告訴我，客人們不是在為vintage remake的可穿性、舒适性買單，而是在為創意買單。

　　曾經有客人花1800元買下露露手工縫制的一件Levis remake馬甲，并直呼：“才1800？也太值了叭！”

　　圖片來源：Lu Quijote

　　四年前，我和劉可有一場對談，當時他說：“當大家能輕易用錢買到所有東西的時候，那些用錢也很難買到的、獨特的東西就會被追捧。不知道什麼時候這個瞬間就會到來，我們都在等這個瞬間。”

　　vintage remake給這個瞬間的到來，添了一把柴火。

　　小而美，但貴 潮人們早就開始玩remake了。

　　露露當紀錄片導演的時候，采訪過一位藝術家。

　　他對露露說，五六十年代的時候，大家穿統一制式的列甯裝，就有人悄悄在衣服上縫一個紅絲帶做的蝴蝶結。“大家都是希望擁有與衆不同的東西。你說這叫不叫remake呢？我覺得已經是了。”

　　十幾年前，露露還在上高中，北京流行嬉皮士文化，搖滾樂手們穿着來自日本的T恤，還嫌不夠特别。

　　頑兒主們争先特立獨行，露露學會了用舊衣服做紮染。

　　同樣喜歡混迹在鼓樓大東街的胖妹面莊創始人杜貝貝是遼甯錦州人，她和一位獨立設計師是同鄉好友。

　　小時候，她們常去舊貨市場淘布料，“全是寶藏”。朋友給她做過一條牛仔裙，拼貼的是東北的舊手絹，寫滿了往日美好。那是杜貝貝最愛的一件remake。

　　杜貝貝衣櫥裡有1/3都是vintage，這個比例逐漸向1/2逼近。

　　她一直是MEGA的客戶，見證了他們從隻賣vintage，到開始嘗試用兩三塊舊方巾做成小包，再到成立MEGARMENTS，制作系列服飾，才開始為vintage remake欲罷不能。

　　為了向朋友安利vintage remake，她曾經自費幾千元，買MEGARMENTS的衣服送給朋友穿。

　　MEGARMENTS 風衣

　　圖片來源：作者拍攝

　　vintage remake風潮在國内的興起，有疫情的推波助瀾。

　　國際貨運和出行受限後，很多古着店主的進貨渠道被切斷，無法拓展類目或者尋找更好的資源，隻能賣存貨。

　　很多店主産生了自己做remake的想法。當時，露露用襪子和毛衣改造了一款背心，委托泰國工廠生産。

　　随着vintage remake逐漸火起來，露露逐漸發現，國内的制作者們的自我定位不是“手工藝者”而是“藝術家”。

　　同樣的設計，如果交給國外的工廠制作，單件的面料、生産加貨運成本是100元，國内的制作者光手工費就要收400元。

　　水漲船高的價格，讓國内的vintage remake對年輕消費者來說沒有那麼友好。

　　實際上，大多數古着店流通的vintage remake都是來自泰國的成品，這讓很多産品顯得雷同。

　　泰國的remake偏辣妹風，布料少，做工相對粗糙，成本低。

　　同時，這樣的款式年輕有活力，在Y2K風盛行的這兩年，很受年輕人歡迎。

　　東歐的remake禮服更華麗，價格也逼近成衣禮服。

　　露露還給一個畢業于武藏野美術大學服裝設計系的日本女孩寄過一批老的窗簾布，對方依照旗袍的制式，做了一些小上衣。

　　在Lu Quijote，這個系列一向很受歡迎。

　　vintage remake産品

　　圖片來源：Lu Quijote

　　日本最經典的vintage remake是用空軍軍服改造而成的背帶裙、包、背心，以及用和服改造的服飾。

　　現在，日本已經産生了品牌化的remake服飾，不局限于vintage remake。

　　vintage remake的相對昂貴，蘊含着奢侈品的商業邏輯和用戶邏輯。

　　——溢價來源于用完整系列打造出的視覺概念和講故事的能力。

　　劉可向我展示了MEGARMENTS新系列GAZE（凝視），标志是一個中心帶光點的瞳孔，整個系列的靈感來自于60年代末的伍德托克斯音樂節

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