書接上文（曝光中的快門是什麼？），前兩天把光圈、快門都說完了，那麼今天自然要說說感光度。

感光度就是相機對于光線的敏感程度。感光度也是幫助調整照片亮度（曝光補償）的參數之一。

當感光度低的時候，需要多給一些光線才能拍攝出比較明亮的照片。而感光度高的時候，那就是給點陽光就燦爛，給點月光就皎潔。

好，那麼這幾篇下來，我們應該明白了這樣一件事兒：

曝光補償：暗——————亮

光 圈：小——————大

快 門：快——————慢

感 光 度：低——————高

上面的對應關系如果您能看懂，就可以繼續了。如果看不懂，就點擊每篇文章開頭書接上文的後面的鍊接，好好學習一遍，每篇文章要麼是千字文，要麼是兩千字，基本上都是5-10分鐘能看完的。

好，繼續說。

其實感光度說來說去無非就是光線不足，我們靠電子元件來利用少少的光線“努力”一下，也表現的比較亮。

這樣的測試環境你可以像甯老師一樣搭建一個下圖樣子的測試平台，也可以在你的身邊找一個固定的取景範圍，就近取材。

不管怎麼樣，記住，你找的這個區域還要有一些顯著特征。

1、要有純色區域。

2、要有能看到邊緣的區域。

3、要有有細節的區域。

這4種不好的表現并非同時擁有才能說畫質差，而是隻要其中之一明顯到不能接受就算是高感表現不好的檔位了。

所以回顧上面4張圖，D600在ISO 3200的時候，D7100在ISO 1600的時候都出現了明顯的細節損失，雖然在這個檔位下沒出現其它高感畫質不好的表現，我們也認為這個檔位沒有優秀畫質了。

于是我們可以得到如下結論：

D600最高可用感光度在ISO 1600，D7100的最高可用感光度在ISO 800。當然這是比較嚴苛的畫質要求。

如果您僅僅是用于網絡分享，那麼圖片在縮小尺寸之後高感看起來也會更好一些，可以再提高一檔ISO。

接下來咱們說說關于控制高感光度噪點的一點技巧。

這一點我主要針對索尼、尼康、松下等用戶……

去年在日本自駕拍攝，多虧好友的幫助。我這個好友還有一個特殊的身份，前索尼傳感器部門的研發人員。在拍攝星空的時候我使用ISO 400拍攝，他和我說可以使用更高的感光度。這樣畫質會更好。

這句話讓我非常驚訝。

後來他給我解釋了一番傳感器的高感光度工作原理。我才恍然大悟。

以下這番話是我用簡單語言複述的，所以不嚴謹，但求大家能懂。

1、隻要你用到了高感那麼就是進光量不足，需要你的傳感器來“增補”亮度。

2、絕大多數相機以ISO 100作為基準調教，所以往往ISO 100是畫質最好的時候。

3、在一個調教基準上——ISO 100，增加感光度其實就是算法的增益。簡單說就是相機裡給你後期增加亮度。原則上和你後期提亮沒有本質的區别，不過人家可能算法好一點，所以比你單純提亮要好。

這一條應該能回答很多人的疑問吧。

舉個例子，假設你有1000萬像素，ISO 100的時候也有噪點，假設有10萬個。但是因為調教過，所以這10萬噪點很不明顯。肉眼看不太出來。ISO 200的時候，噪點并不增加，但是因為“增益”，所以明顯了。你就能看到一些。到了ISO 400的時候，“增益”更強，所以噪點更加明顯了。這時候還是10萬噪點，但是ISO100的時候可能你肉眼能看到幾十個，忽略不計了。但是ISO 400的時候，就都顯現出來了。10萬個都明顯，你就覺得噪點多了。其實噪點不增加，隻是明顯而已。

4、有的相機會有兩級甚至多級調教，那麼與其使用下一級“增益”強的。不如使用高一級無增益的。

舉個例子。你有1000萬像素，ISO 100的時候有10萬個。随着感光度的提高，10萬個噪點越來越明顯。但是比如你的相機在ISO 640的時候，進行了第二級信号放大。那麼ISO 640的時候就不再是10萬個噪點了。也許有50萬個噪點。

每一級信号放大，信噪比都會改變，簡單說就是噪點變多。

但是，這一級會重新調校，這50萬噪點雖然不像ISO 100時那麼不明顯，卻可以比ISO 400是被“增益”得很明顯的噪點要“暗淡”很多。所以也許ISO 640的高感畫質會看起來比ISO 400更好。

這就像ISO 100時，1000個白袍子裡面有10個人穿灰袍子，但是灰色很淡，你看過去一片白。ISO 400時，這10個人的會袍子就變成黑袍子，你看過去10個人很明顯。如果ISO 640的時候，會有50個人穿灰袍子，但是灰色還是很淡，你看過去，還會有一片白的感覺。

噪點增加了，但是不明顯，所以……看起來幹淨了。

對于索尼用戶來說，我的朋友建議我ISO 640是一級。我想尼康也是如此。松下的話，他告訴我ISO 800是一級。僅供大家參考。

而佳能不明……抱歉。

說到了噪點，我再提一下熱噪。熱噪就是長時間曝光産生的噪點。說白了你可以理解為傳感器一直通電拍攝，産生了熱量。這個可能會被傳感器誤當成信号記錄下來。

如果我們打開長時間曝光降噪你會發現，你曝光30秒拍攝，降噪就也需要30秒。原理就是很接近的時間内曝光，發熱的地方大抵相同。所以熱噪大抵在同樣的位置。第一張你拍攝，降噪時相機其實拍攝了同樣時間的第二張照片。照片是黑色的，不過熱噪會表現出來。用第二張黑圖找熱噪就很容易了。相機知道熱噪的位置後，再用标注出來的位置去弱化第一張照片的熱噪。

但是當你要一張一張拍攝時，你會發現，降噪等待很耽誤事兒。所以我才一直建議關閉長時間曝光降噪功能。

待到你這組照片拍攝完成。蓋上鏡頭蓋，拍攝一張同樣長時間的曝光。你也可以得到一張純黑但是帶有熱噪的照片。自己後期用這張去降噪，原理是一樣的。

最後強調一句：大膽使用高感，總比手抖強！

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