第一次吃狗肉是上初中時，冬天，薄雪凄冷的天氣，去姥爺裡家玩。

　　姥爺六十歲左右，神采奕奕，舅舅、舅媽30歲左右，因為生了一胎女兒想要二胎兒子。按老人的說法，狗肉性熱，吃完狗肉再要二胎，保不定就是兒子，當時的我也不知道真假。

　　客廳的蜂窩煤爐子咕嘟咕嘟地炖狗肉，晚上吃的就是狗肉，一人一碗，肉湯拿來泡飯。已經忘了什麼味道，隻記得肉色暗紅，肉絲細膩，湯裡放了很多大香和花椒還有幹姜。姥爺說小孩子少吃點不能多，當時不解？小孩子吃狗肉怎麼了?半夜，睡夢裡，渾身燥熱，像是睡在火爐子上面，醒又醒不來，就四下翻滾，把被子全蹬了。第二天重感冒，不能上學。那時，也不敢輕多問，到底為什麼。

　　現在才知道， 民間有俗諺:狗肉滾三滾，神仙站不穩。狗肉之香可見一斑。為什麼狗肉上不得正席?看過一篇考證古人吃狗肉的文章，說狗肉在隋唐以前是大行天下的，但由于佛教傳入，禁吃狗肉，此後便每況愈下。大概有些關聯，魯智深醉打山門，懷裡就揣着狗肉，讓衆僧人躲避惟恐不及，佛教看來活狗多矣。但我想這大概隻是狗肉不能吃的太頻繁的理由。與上席與否無關。

　　狗在遠古雖是六畜之一，但不屬于三牲。周公定天下禮儀，規定祭祀用三牲，指牛羊豬，謂之“太牢”，沒有三牲，用兩牲的，叫“少牢”。大概牛笨羊弱，所以為人欺侮，而狗憐俐，不能加養，遂逃之夭夭。現在要吃狗肉，就不那麼方便，要去農村買，一般都很難買到，除非主人不要門衛了，或是家有兩條。再就是有人偷偷摸摸捉路上的狗來吃，就是所謂的偷狗賊。

　　狗肉吃得最多的是在銅川，馬路邊上有家狗肉泡馍，肉片少許，湯清亮狗肉佳。說是多，大概一個冬天吃了三五回。狗肉最好是炖着來吃，而且要黃狗。一黃二黑三花四白，黃狗最好。為什麼?不知道。取二十來斤歡實的黃狗宰了，去皮，剁塊，在鍋裡炖。炖前先在開水裡餘幾分鐘，去土腥血沫，撈出洗淨，再在鍋裡放油，把姜片、辣椒爆過，倒入狗肉，加黃酒或白酒，略炒，倒入開水，入大香、八角、桂皮等調料，猛火煮沸，然後文火慢燒，半天一天地燒下去，直炖到肉絲用筷頭一扒就從骨頭上滑落即好。炖狗肉和豬肉不同，放鹽要慎重，狗肉本素有些鹹腥，以炖豬肉的經驗少挖一勺鹽扔進去，沒準就成了。

　　某日晚上加完班，走在街上，看見一家川菜館，與同事進去，裡面有鍋仔狗肉。狗肉是在高壓鍋裡加鹽和大香壓熟的，放在盆子裡，梅紅色的。酒精爐在白鐵皮的鍋仔架下點着，以小火幹燒。另一邊在炒鍋裡燒狗肉。炒鍋裡放油，取與底油一樣多的豆闆醬在熱油裡炒，要手疾勺快，一通翻炒，中間加味精、雞精、鹽。待豆闆醬顔色略變，加蔥片、姜片、花椒，炒至辣椒微黃，放少許鹽，然後加開水到半滿，燒開，入紅白蘿蔔塊再燒開，倒入狗肉，三個小時慢煮，然後倒進鍋仔裡。鍋仔已經燒得滾燙，一陣刺喇亂響。開大火，端來上桌，油汪猩紅的一鍋，上面漂着誘人味覺的圈形辣椒頭，很是誘人。不大會兒，鍋仔燒開了，忙與同事舉杯，一呷放下，搶第一筷子。狗肉很爛，鮮辣無比，加上白酒灼人的辣味，不大一會就耳酣眼熱，汗出淋漓，把外套脫了，不複知道外面正寒風凜冽。

　　狗肉不上席，卻有名品，在貴州，花江狗肉。花江是個小鎮，其狗肉卻享譽全國，做法卓而不群。先把狗殺了，去内髒，然後剔骨——剔骨很講究，狗身上隻能有一個刀口，尖刀深入，刮骨留肉，取出的骨頭要白生生的，不粘肉絲。大小骨頭去完，形體變小，但還是狗模狗樣，不走原形，入大鍋白煮，待縮成小狗，腥騷盡去，取出，在涼開水中洗淨，再煮。此時要在鍋裡放幾十種調料，以文火慢慢地炖上一整天，肉盡酥爛，惟表皮尚能束縛，不緻渙散。出鍋，切塊就吃，香腴無比，以原湯略煨，或是幹炒、火鍋，也都是絕佳的味道。

　　婚喪嫁娶，高朋滿座，一群饞鬼在酒樓裡大啖狗肉，頗有糟踐世風的意味，想來也甚無趣。故鄉人說，狗肉要偷着吃，頗有道理。幾個不三不四、趣味相投的人，湊在一起，關起門炖狗肉，于人于己都很合适。

　　北方冬天有圍爐烤火的習慣，城裡不見了，鄉下還有殘留。風雪之夜，三兩個狗友，擁個火爐子，火上吊個沙罐，炖着狗肉，小杯斟滿酒，爐面上還有一壺香噴噴的茉莉花茶，一邊喝酒吃肉，一邊聊天，不吠吠亂咬别人，隻做徹夜清話，那情景想來是最妙的。

　　廣東人烹狗肉加紫蘇陳皮。廣州冰室，夏天賣冰點糖水，冬天賣香肉煲。香肉就是狗肉。一個極冷，一個極熱，相憶成趣。

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