“風味記憶”開欄兩周以來，不斷勾起更多人的回憶，那些童年、故鄉、過往的味道，因為時空之變，更加讓人想念。

不斷有讀者主動聯系記者，講述自己的難忘風味，并和記者一起查詢考證，曾經眼中的簡單吃食，有着怎樣複雜的制作流程，又或者特殊的文化淵源。在回憶與叙說中，也更加了解那風味。

恰逢春天，本期彙集了來自湛江吳川、洞庭湖區和福建山區的三道春日野菜，願這些味道勾起你的味蕾記憶。

■田艾籺 資料圖片

鄉愁，是一枚田艾籺

風味：田艾籺

講述人：卓愉，美術館工作，來莞4年

風味産地：廣東湛江吳川

這兩天，卓愉又收到了老媽寄來的親手做的田艾籺，青黑色的田艾籺泛着亮光，仿佛在卓愉心裡蓋了個時間的小印章：春天！

“回想起來，每年媽媽寄田艾籺都是3月，正是做田艾籺的季節。”卓愉說着從手機裡翻出去年的朋友圈，是3月29日那天收到的——“帶着童年和家的味道，我喜歡”。

小時候，卓愉住在湛江吳川市樟鋪鎮三浪村，因為自己家并不種田，卓愉對農事沒什麼概念，和鄰家哥哥姐姐一起去采田艾成為難忘的鄉野記憶。

“隻記得走了很遠的路，在一個七八歲小孩的眼裡，走不到邊的鄉村代表着世界的無垠。冬末春初的稻田，收割後的稻茬一簇簇的，淺黃色，而田艾和其他剛出芽的草，都是嫩綠的，很好識别。隻需帶個小袋子，徒手就可以采下嫩嫩的田艾。大家說着笑着滿載而歸時，收獲的滋味沉甸甸的。”遙想那些片刻，卓愉感覺聞到了當時的風、當時的草香，畫面也定格成一幅稻田系油畫。

然後就是媽媽們的聚會時間了，通常是鄰居們或家族的親戚們一起制作田艾籺，把各家的食材湊在一起，聊着天一起做，再細碎的工序也不覺得繁瑣：先把田艾曬幹、搗碎，再搓掉雜質，用水煮開洗淨，然後與糯米粉和在一起做成皮。餡料以甜味為主：有黑芝麻碎和白糖，或者花生碎加椰絲、陳皮。包成月牙狀，或者用模具拓成小餅。

卓愉小時候隻在一旁圍觀制作，自己做不來。在家讀書時總有得吃，後來出來工作，在異地生活，依然能吃到老媽的手作，這份流動的親情讓她覺得暖心。

卓愉娘家後來也搬去城裡，但卓愉的老媽很是懷念鄉親們一起做田艾籺的時光。吳川地區有每年二月二過“土地誕”的習俗，田艾類糕點是主要祭品。卓愉老媽會在那時特意回村子和鄉親們一起做一回田艾籺。現在，村裡人到外地工作的多了，種田少了田艾也少了，鄉親們親手做的田艾籺愈加顯得珍貴了。“從前不覺得，原來婦女們湊堆兒幹活，是田園鄉村中熱絡溫馨的風景。鄉土中國最根底的鄉情、親情，都交織其間。”卓愉說。

■現在菜市場也有藜蒿，但很難找到當年滋味 記者 段利華 攝

我曾生活在蘇轼的詩裡

風味：藜蒿

講述人：劉珊，金融從業者，來莞8年

風味産地：洞庭湖區

春天裡的每個周末，都有種想回老家的沖動，我心裡呀，無比記挂那沙洲上的藜蒿。

小時候學《惠崇春江晚景》，詩句背得爛熟，隻朦胧記住了萬物複蘇的熱鬧，卻不知道“蒌蒿滿地蘆芽短”正是描寫的藜蒿與柴筍（老家叫蘆葦芽為柴筍）。直到前幾年，猛然想起這首詩，才對号入座。

蘇轼寫的是江南的春景，我家在荊州最南邊，近江西，以前屬于洞庭湖區，現在與嶽陽隔江相望，家門口就是長江。雖嚴格來講不能算江南，但春天卻是一片江南景象。燕子南飛，楊柳垂青，桃花争豔，小荷露角，且不說早春時節蘆葦地裡每天都會重新長出來的神奇小蘑菇，也不說雷雨時分樹林裡揀不完的地木耳，就單單說說這郊外野草般的藜蒿吧。

藜蒿其實是一種野草，“三月仙草四月蒿，五月六月當柴燒”。三月初，藜蒿才剛剛發芽，經過幾乎隻有蘿蔔和大白菜的漫長冬天，想嘗鮮的人們迫不及待地拿着小鏟子去蘆葦地裡，一根一根地挖出深埋在地裡白白嫩嫩的根莖，雖然難得，卻是解饞。若再等上十天半個月，藜蒿到了最美味也容易摘取的時候，隻需帶上袋子，花上幾小時，便可以裝滿一大袋。而這個時候，柴筍也開始冒尖兒，順手能掰上一袋。藜蒿與另外一種蒿草長得十分相似，我第一次去挖藜蒿挖錯了，好不容易挖了一袋子，回來的路上被鄰居哥哥倒掉了。初春大人們不用耕種，幾乎家家戶戶都去挖藜蒿和柴筍，可以挑去集市上販賣。

藜蒿和柴筍一般是炒着吃，最妙的搭配就是臘肉了，蒜蔥姜大火爆炒幾分鐘便可出鍋。能吃柴筍藜蒿的光景隻有一個月左右，每次無論飯桌上擺了多少菜，藜蒿柴筍一定是最快吃完的。野生藜蒿和柴筍的味道都是獨一無二，小時候常常和夥伴們争論藜蒿好吃還是柴筍好吃，我選擇藜蒿。

從初中開始住校求學，後來上大學、工作，來莞定居，離家越來越遠，老家的變化越來越大，現在爸媽也時常過來這邊了。有人說，父母在的地方就是家鄉，可是，我還是願意為了春天蘆葦地裡的一把藜蒿奔赴千裡。

■菜市裡可見春筍，但難覓當年滋味 記者 段利華 攝

一個活着的春筍

風味：春筍

講述人：丁當，文化工作者，來莞13年

風味産地：福建南平

朋友是梅州人，有個周末回了趟老家，給我帶了一個春筍和一包鹹菜。

肥墩墩的春筍帶着筍衣，握在手裡，像胖胖的身體一樣活着。這是有生命的春筍。平時超市裡能買到的已經處理好的、泡在塑料袋裡的白色筍肉，隻有筍的形狀而沒有筍的靈魂，我覺得不值得一吃。

我的老家在福建北部，筍就長在肉眼可見的山裡，不必遠眺，漫山遍野的竹林就在那裡。雖然冬筍是珍貴的，要用鮮肉來煨。春筍是常見而便宜的，它們被大量地擺在市場上，隻是離開土地的一瞬間就老了，因此要越快上餐桌越好。到了春天，春筍炒鹹菜是飯桌上永遠的配角。

我也跟着去挖過一次筍，山林裡除了我們，一個人也沒有。鳥兒遠遠地、輕巧地在樹梢上劃過，發出聲響。

我隻能挖那種極細長的竹筍，并不好吃，隻是玩兒。而且隻上山挖過那一次。

多少年沒吃過筍了？讀大學之後，就很少在春天回過家。春筍炒鹹菜這樣便宜的菜，也不會拿來款待遠嫁的女兒，它們也從此卸了餐桌上的龍套身份。

我也從來沒做過這道菜。回憶了口感，在百度上查找了做法。先煮水，焯切片的筍片。拿油鍋幹煸五花肉，再下筍、鹹菜、鹽和白糖，最要緊的，是在冰箱深處翻出來一瓶黃酒，淋漓地撒上去。

吃一口，心裡淚流滿面。

（記者 段利華）

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