若論這世界上一邊說話一邊打手勢的國家，意大利稱第二，就沒人敢稱第一。其實意大利這個國家挺有意思，别看巴掌大點地方，因其狹長的地形，北部、中部和南部不僅美景各有千秋，人的性格也各具特色。一方水土養一方人，工業發達的北方看不上南方人的懶惰和散漫，南方人不喜歡北方人的“工作狂”。巨大的分歧有點像“豆腐腦是鹹是甜”的争論。當然這個“工作狂”隻是相對于意大利内部來說的，拿中國人的眼光去看整體依然是“不着調”。沒轍，誰讓這個國家天生就适合踢足球、吃冰激淩、看歌劇呢。

意大利語言手勢的起源地，就在中南部城市——那不勒斯。

每一個城市都有人對其褒貶不一，但尤其是在意大利的城市，幾乎每個人都能找到自己的心頭所好。但唯獨那不勒斯，我聽到的聲音極其兩極分化：要麼厭惡她的髒亂差，要麼就是喜歡她這種獨特的混亂。

我就屬于前者。

那不勒斯（Naples/Napoli），有人更喜歡親切地用意大利語音譯稱其為“拿波裡”。它是意大利南部最大的城市，坎帕尼亞大區的首府。沿海灣一直向南就是被譽為“歐洲最美海岸線”的阿馬爾菲海岸，附近又有維蘇威火山、龐貝古城、卡普裡島等熱門旅遊地。在老城區裡有中世紀的大學、數百年的教堂，人文景觀與自然風光完美結合。在意大利有這樣一句諺語：“Vedi Napoli, e poi mori”，意為“看一眼那不勒斯，然後死去”。

和中國的諺語“朝聞道，夕死可矣”有異曲同工之處。

和意大利其他城市不大一樣的是，來自不同國家種族的人先後統治了那不勒斯，城市裡也融合了不同民族的文化和生活痕迹。所以，在那不勒斯迷人的外表下，是她混亂的一面。為了應付頻繁更替的統治者，那不勒斯人養成了自己獨特的個性：熱情剛烈又自由散漫，圓滑且善于誇張表現。他們每個人的表情都極其豐富充滿活力，手勢比語言更豐富。意大利北方人和南方人吵架，那不勒斯人“能‘動手’絕不吵吵”，比劃着手勢就“罵”回去了。那不勒斯人甚至坦率地說：我們用手來說話，人人都了解我們的手勢！

我想，誰也不會喜歡這樣的人，因為跟他們打交道太累了。意大利人戲稱那不勒斯是永恒的劇院，每一個那不勒斯人都是最佳演員。更有甚者，說“那不勒斯是最不像意大利的城市”。

由于外來人口衆多，城市的治安也就成了大問題，許多人都提到過那不勒斯的混亂，别說遊客，就連意大利本地人都不願意去那不勒斯。偷盜、搶劫、飛車黨這些詞彙一直和那不勒斯聯系在一起。我在阿格裡真托碰見的一對中國去旅遊的夫婦，就是在那不勒斯被搶走了手機。

對于80後的球迷來說，最早知道那不勒斯大多都是因為一代球王——馬拉多納。從1984-1991年，從24歲到30歲，馬拉多納将自己職業生涯最美好的7年都給了那不勒斯，憑借一己之力将那不勒斯帶上意甲冠軍的寶座，與北方諸強相抗衡。甚至有過這樣的說法：那不勒斯有三寶：陽光、海水、馬拉多納。

這個意大利最特别的城市，還是意式披薩的發源地。披薩既好吃又便宜，薄薄的面餅上灑滿餡料、芝士、蔬菜和香腸，一整張披薩隻要3、4歐元，幾乎是整個意大利最便宜的。

由于那不勒斯的混亂，我也一直對其望而卻步，直到第三次來意大利才在這裡短暫停留一晚。因為遊覽附近的龐貝、阿馬爾菲等地不一定非要住在那不勒斯。我也是隻想來此追尋球王的蹤迹，吃原汁原味的披薩。從薩萊諾乘最早一班火車北上，很快就抵達了那不勒斯火車站。

全世界任何一個火車站周邊都是魚龍混雜之地，由于隻停留一晚，我就把酒店訂在了火車站正對面，為的是出火車站趕緊進酒店省事兒。但一出火車站，看到的堵車與街道的垃圾，仍然超出了我的心理預期。

雖然火車站周邊混亂，但我還是更推薦住在火車站附近，因為交通方便。如果想去周邊遊覽，最推薦購買“那不勒斯三日交通卡（Artecard）” ，所有那不勒斯的市内地鐵、公交車、以及郊區火車（包括去龐貝、索倫托等地的火車），自打票之時起3天内（不是72小時）一卡通用。并且一系列主要的旅遊景點，持Artecard購票，前兩個景點免費，然後從第三個景點起半價。

把行李放到酒店，辦好入住，酒店前台的工作人員也提醒我要注意安全，走在路上不要低頭看手機，相機和項鍊要留意，最好把相機放在包裡，包要斜挎放在身前……這一系列的提示，讓我對這個城市又多了幾分緊張。

把相機塞到包裡就往老城區走，整個那不勒斯似乎到處都在修，完全沒有意大利傳統城市的浪漫風情，大多數建築破敗又缺乏修繕，路面交通靠自覺，紅綠燈一半是壞的，另一半也沒人看，室内室外的禁煙标志下就有人在吞雲吐霧，垃圾分不分類不知道，都漫出了垃圾桶……

也許是依山傍海的那不勒斯覺得自己美的得天獨厚，任性地不在乎這些細枝末節。那不勒斯老城區的遊覽非常簡單：從火車站經過商業街到海港邊的城堡，再鑽小巷吃個披薩，如果不逛博物館的話，一天時間足夠了。

翁貝托一世拱廊街（Galleria Umberto I）是那不勒斯的一條購物長廊，建于1887-1891年，就以國王翁貝托一世的名字命名。翁貝托一世 (Umberto I，1844.3.14-1900.7.29)，于1878-1900年做意大利國王。他出生于都靈，自幼受到全面的軍事教育，領導自己的國家擺脫孤立狀态，與奧匈帝國和德意志帝國結成了“三國同盟”。

這拱廊是不是看上去有點眼熟？和米蘭大教堂旁邊的艾瑪紐埃爾二世拱廊很像。也以透明玻璃做屋頂，十字形平面，中間為穹頂，當地人更喜歡把這裡當成是社交場所。雖然沒有米蘭那麼多大牌奢侈品，但很少有人知道的是，那不勒斯是意式西裝的發源地，盛産全世界最頂級的手工西服！多年來深為歐洲王室貴胄所青睐，這裡的裁縫被奉為神靈！

長廊旁邊就是聖卡羅大劇院（Teatro di San Carlo），不知道這外表被遮起來了是在維修還是因為太破敗了搞一下“面子工程”遮遮羞。它是歐洲現存最古老的持續使用至今的劇院，得名于波旁王朝國王卡洛斯三世，是意大利三大歌劇院之一，1737年就開始對外開放，擁有3000個座位，是當時世界上最大的歌劇院，金色大廳裝修奢華精緻。

位于海邊港口附近的新堡（Museo Civico Castel Nuovo），又名“安茹城堡”，是那不勒斯王國第一位國王，安茹王朝的查理一世為紀念将都城從巴勒莫遷至那不勒斯而下令建立的第一座王宮。城堡始建于1279年，曆時三年修建完成。入口處為建于1467年的文藝複興風格的凱旋門Torre della Guardia，為的是紀念阿拉貢的阿方索一世（Alfonse l el Batallador）于1443年占領那不勒斯，四座圓筒形高塔是法式城堡的風格，被譽為哥特式至文藝複興過渡期的代表之作。

老城區是那不勒斯最有特點的地方，跟着谷歌地圖都不一定能找到目的地。雖然街巷狹窄、房屋破舊、但卻充滿了生活氛圍。生動的塗鴉、迎着陽光飄舞的床單、滿街叫賣的檸檬甜酒、瘋狂地穿梭在小巷中的Vespa（意式小摩托）……走上一遭要是沒丢點東西，那不勒斯之行都不能算圓滿。可适應了這個城市之後，我倒覺得這裡充滿了人間煙火氣。

更重要的是，這裡藏着那不勒斯最好吃的美食。作為披薩的起源地，在那不勒斯披薩可不是“垃圾食品”，而是那不勒斯人的驕傲，料足價廉，街巷裡就飄着烤披薩的香味。我和當地人打聽那不勒斯最有名的披薩店，問到的人都跟我說“啊，‘達馬切’”，然後就用他們的手勢語言比劃着給我指路。隐藏在小巷中的這家“蒼蠅館子”，就是那不勒斯最有名的一家披薩店Pizzeria Da Michele，始創于1870年，也是米其林連續五年推薦的餐廳。據說是那不勒斯甚至是全世界最好吃的披薩店，我來的時候不是飯點兒，還門庭若市。

一進門就看見了一個大烤爐，在店内一角，幾個人忙的不亦樂乎，用長長的鏟子把披薩送進送出。

幸好我一個人來，等不了多一會兒就有位置。更幸運的是，我正好坐在了馬拉多納照片的下面。

瑪格麗特披薩（Margherita）是那不勒斯最有特色的披薩。據說，19世紀時，瑪格麗特公主在那不勒斯停留期間，厭倦了宮廷内的錦衣玉食，要求随從去民間給自己找美食吃。當時披薩還隻是平民食品，随從就給公主呈上了一種主色為紅（番茄醬）、白（面粉\奶酪）、綠色（羅勒葉）的披薩，公主覺得非常好吃，從此就流傳于貴族名流之間。

聽上去有點“珍珠翡翠白玉湯”的意思

旁邊那張照片，是茱莉亞·羅伯茨來店裡，電影《美食、祈禱和戀愛》（Eat Pray love）就是在這裡拍攝的。

若說那不勒斯是“中國十八線城市管理水平”，絕對是有點自黑。好歹也算是意大利二線城市，還有2條地鐵呢！（本來規劃是6條，意大利人的建築效率，你懂的）表面上“髒亂差”的那不勒斯，地下别有洞天。位于商業區的托萊多地鐵站，由藝術家Oscar Tusquets Blanca傾心打造，設計了一個海底世界。整個地下空間，覆蓋着一層藍白相間的馬賽克，層次漸變，柔美又溫馨。用藍色與白色的燈光交替閃爍，如夜空中的繁星。

無論是沿扶梯下行還是上行，都覺得忽而進入天籁，忽而又墜入深海，變幻莫測。

這個地鐵站被譽為“世界最美地鐵站”，雖然我也看過莫斯科那些地鐵站，但兩者感覺大相徑庭。莫斯科是因為那些特定時期建造的壯觀，但那不勒斯将意大利的浪漫融入到了其中。

在這座城市短短的一天，我倒是理解了她。對那不勒斯實話實說我是真的喜歡不起來，但也許她是意大利受誤解最多的城市。即便傳說中髒亂差，也有着自己迷人的一面。甯靜的海港、童話般的城堡、濃厚的煙火氣裡生機渺渺。也理解了意大利每次想拉動經濟，都還得照顧這個“拖後腿”的前朝遺老。即便世界秩序早已變革，她依然故我，傲然于世。

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【作者：沙漠玫瑰】

環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。

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