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以前，農貿菜市場過年前，農村的朋友們都會拿出來賣，剛做出來，白白淨淨的，有的中間還蓋有一個紅點，以示喜慶，順帶還要幾根粉利筒，過年後幾天停市時就可以拿來吃了。

買回來，不急着吃就要用水泡着，隻要經常換水，十天半月一般也不會壞，如果是用沉澱過的隔夜水換水的話，持續的時間會更久一些的。

天氣冷，每家每戶客廳裡都有個火盆，吃完飯一家人沒什麼特别的消遣，也就喜歡呆在一起消磨時間，而愛看書的父親早早回到他的床頭兼書桌邊看起了他的大本頭，剩下的就是我們仨有一搭沒一處的瞎聊。從不會閑着的大哥有時就會用火鉗開始烘白糍粑。

隻能用烘比較貼切因為直接烤，火力過猛會外層起焦而内部卻還是生的，盡管白糍粑已經是八成熟，但慢慢的烘比較好。

大哥烘前，弄點灰在火鉗上，烤熱後就抖一下灰才把白糍粑架在稍稍張開的火鉗上，找個支點，就讓它慢慢的受熱。因為粘了灰，白糍粑就不容易粘在火鉗上；

剛開始要經常換面，等面皮開始變硬時，大哥會去刮點豬油抹在兩面，這個時候，就不需要經常翻面了，讓它不斷的受熱，因為外層已經很硬很結實，這個時候的白糍粑會慢慢的拱起來，像一個大大的圓包子一樣，而且這個時候的兩面都已經焦黃金黃的，非常的誘人。

烘白糍粑到這一步就算完成了90%，輕輕的用調羹從旁邊劃開一個口子，會冒出熱乎乎的白氣出來，填充一些剩菜，撈一點辣椒，然後再小心的壓實壓平了。

抖一下灰，就可以你咬一口再傳給我咬一口，因為媽媽打毛衣，大哥就遞過去給她咬一口；剛第一口，大家都比較貪心，嘴張的都比較大，再加上剛烘好，還熱乎乎的，大家也都有心急吃不了熱豆腐的感覺，但那個時候這樣吃感覺就是最溫馨的，媽媽總是說不愛吃，故意留給我們多吃幾口，倒是大哥，老實不客氣，嘴又大，一口抵得上我兩口，沒辦法，誰叫人家是老大。

有時，早上父親會提前每人幫烤好一個，中間澆一點紅糖，然後對折起來，用報紙包着，方便我們上學路上可以較方便的吃。

另外，就算是直接用油煎了，但我還是喜歡用炭火直接烘出來的味道，溫馨帶有一些家的味道。

好些年過去了，隻有在偏遠一些的農貿市場，像蒲廟的自由市場偶爾才會發現此物，老家來的親戚也會帶一些五香豆腐幹和幾片白糍粑，是一種記憶更是一種念及。

直到現在，我們樓頂還有一個石杵，是孩子奶奶搬過來住的時候還不忘帶過來的這個老夥計。

碰上老家帶上些好的新糯米，奶奶也會自己做一些，自己留下幾個，送一些給隔壁鄰居。

如果要做白糍粑，得提前一個晚上開始泡糯米了，第二天找出我們家煮粽子的大鍋蒸透糯米，做好這一步，才算是真正的開始打糍粑

奶奶帶回的石杵不算大，一次也隻能打個10來斤，最關鍵的是那根最重要的打棍第一次做時才發現沒有帶回來，後來找木工依葫蘆畫瓢做了一個，樣子有了，可奶奶總說不給力，使不上勁，不合手。

的确，白糍粑是要靠打出來的，把蒸好的糯米一下子全倒在石杵裡，為了不粘底和不粘打棍，的确還有好多小的竅門在裡面：比如說蒸糯米前要放點油、倒入石杵前腰趁熱打棍要開水煮過，開打之前要刷一層油．．．．．．

接下來剩下的就算力氣活了，這個也是我們唯一能幫得上忙的了，剛開始，大家還饒有興趣的輪流上來舞幾下，可是，大夥兒都不會使用巧力，頭幾下動作還可以，幾十一百下後，就都紛紛敗下陣來。

最後，還是奶奶親自動手，隻見她老人家個子雖小，手勁倒也不小，關鍵是她的節奏感非常好，每次打下去，就着糯米的彈性順勢就帶了起來，幾百下過去了，未見她老人家喊累，實在讓我們汗顔。

其實做任何事情都是有訣竅的，借力在任何場景都是适用的。

找來幾片大瓷磚，奶奶就一個個的把經過千錘百打敲出來的白糍粑圓圓的，一坨坨的擺放在瓷磚上，然後壓扁，等稍冷以後就可以慢慢移動到簸箕上自然風幹了。

因為是個力氣活，慢慢的，石杵變成了擺設，拿根打棍也成了花架的一部分了。

很多過往的食材在一定的年代具有很重要的作用，就如同白糍粑一樣，可以拿來送禮、可以拿來烘、烤、煎、煮糖水、打火鍋、當主食當“土的漢堡包”和肉夾馍，可謂是百變金剛，很多食用場景可用；

到了現在，鮮見了，但不管怎樣，少見總歸還有，替代的年糕還有，改良的韓國炒年糕也還在，雖然形式不同了，但存在的意義還是有點。

現在知道白糍粑是何物了吧，去南甯水街或者是官塘或許還可以買得到。

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