我并不是那種一開始就很癡迷的訪古者，曆史知識也非常淺薄，但與霸陵之緣卻将我帶入到訪古的路上。

初訪霸陵，是15年前的事，那些時日，恰逢在省城讨生活，無家無業，時間支配較為自由，那年夏天，便踏上了第一次去尋霸陵之旅。

那時主要活動的區域在省城東郊，查看地圖後發現霸陵幾乎近在咫尺，門口便有通往霸陵的322路公交車。上了公交車，美美睡了一覺，朦胧間，聽聞售票員喊已經到站，小中巴車停在了莫靈廟村站。

下車後左右環顧，但見右手邊是一個巨大的黃土塬斷崖形成的山坡，左手邊的村莊下面無疑便是灞河了，按照當時搜集的資料，霸陵必然在右手邊的山上了，可具體在哪兒卻一頭霧水，問了幾位鄉親，大多都搖頭不知，後來我才明白，到這裡你得問漢王陵，他們都能夠給你精準的指出來，倘若你問霸陵，他們大多會給你指到一個叫做霸陵墓園的公墓去。

我并不知道，霸陵所在的鳳凰嘴是在毛窯院村，距離莫靈廟村還有一些距離，但這并不影響首次訪古的熱情，穿過村莊後，仰頭望去，黃土坡頂部有一個正在修建的雕塑，心中暗暗竊喜，這裡必定是霸陵無疑了，朝着那尊雕塑，再穿過一個寺廟後，後面上山便沒有了路，眼前盡是滿坡的野草和小灌木，日頭也臨近中午，曬的人後背發燙，繼續再前行一會後，那尊正在施工的雕塑也逐漸清晰起來，原來是一尊正在修建的巨大佛像，一絲失望便随即而來，略顯疲憊的坐到一棵刺槐樹下稍作修整後，便沿着半山腰的灌木叢，在荒草中深一腳淺一腳的朝南而去，在遠處，一道突出的土梁引起了我的興趣，興許，霸陵就在那裡吧。

半山腰甚是難行，腳下無路，突然出現的藤蔓随時都能夠将人絆倒，尤其那些帶刺的灌木，張牙舞爪橫在眼前，若手裡有個鐮刀或者小䦆的話，這些都不足為慮，但兩手空空，最苦不堪言的是，那天還穿了短袖短褲，以至于穿過一片灌木山坡後，腿上胳膊上已經有了很多道血印子，可在半山腰，上也不是下也不是，隻能硬着頭破頂着烈日繼續前行，不一會，一條白色的土路在野草中顯露了出來，饑渴難耐下隻能咬牙加快腳步，也不知用了多久，最終到了這條路上，放眼望去，小路可以直接通往山下的大路上，心中便暗自竊喜，步伐也快了起來。

當踏上這條路的時候如釋重負，快速向山下而去，那道突出的土梁就在右手邊，與這道土路僅僅隔了一道土溝而已，直到後來，我才知道，那道土梁便是鳳凰嘴，而我腳下的這條土路，是原先村民們上坡耕種的一條生産路，山下的這個村子便是毛窯院，而我的第一次訪古也最終因失敗而告終。

霸陵陵區除了漢文帝劉恒的陵之外，還有南陵和窦皇後陵，相對鳳凰嘴，這兩處就要明顯很多了，同樣也是一個午後，踏上了去尋南陵之旅，公交車的終點站停在了一個大學的校門口，下車後，擡眼望去，便可以清楚看到南陵巨大的封土，沿着公路繼續步行前進，沒多遠後就到了一個巨大的坡下，此時便不需再沿公路前行，隻需要順着筆直的土路，朝着封土的方向走即可。

這次，正值中秋時節，塬上依然熱度不減，好在一路有麥田微風相伴，心中也甚為欣慰，尤其是空氣中獨特的味道，細嗅起來如同一劑強心劑一般，總能夠給人力量。

約莫四十分鐘左右，便到達南陵封土前，初來乍到，不敢貿然而入，而是去尋售票處，最終發現，此處并未開發，可以随意進入，踏入陵園後，一段青磚鋪設的道路可以直通封土之頂，封土前樹有一尊清代墓碑，碑面施有新漆，拾階而上，還沒來得及流汗，便已到達封土頂，頂部為明顯的覆鬥型，異常平整，三五個人或坐或站，或小聲低語或駐足遠眺，興許怕驚擾了這位偉大的墓主人吧。

臨近黃昏，擡眼遠望，眼前之景終不負一片腿腳之苦，遠處的長安在一片暮色中若隐若現，如同海市蜃樓一般，錯落不一的村莊分布在封土周圍，安靜而又繁華，或袅袅炊煙，或沉默不語，毗鄰的小鎮祥和而又唯美，少了城市的喧嚣，卻溢滿真誠之美，千百年來，它們就一直守護在此，無怨無悔，繁衍生息，使這裡最終成為白鹿原上最靓麗的一道風景。

也許是因為臨近的原因，霸陵是我去的次數最多的帝陵，第二次去是在第一次後約半個月後，這一次，我驚奇的發現，就在停車的地方，一戶農家的門口，居然立有一通文保碑，而上一次我竟然都沒發現。

順着村中大路一路向前，到達村子最高處後，左手邊便是鳳凰嘴正對的農田，踏上一個田埂，繞過花椒樹和櫻桃園繼續向前，一片開闊之地便顯現了出來，裡面的幾通石碑錯落有緻，再也無法按捺住心中興奮之情，快步到達第一通石碑前，上面的隸書大字赫然醒目：漢文帝霸陵。仔細端詳，碑文雄健有力，湊近一看，竟然是出自清代陝西巡撫畢沅之手。後來我才知道，所有關中的帝陵，都有畢沅手書的碑文。

稍作休息後，再前往其餘幾通石碑仔細查看，令人惋惜的是，其中好幾通的碑文已經漫漶不清，甚至一個字都難以分辨出來，更令人痛惜的是，在地上還有幾處殘留的碑座，可見，這裡至少可以稱之為一個小小的碑林的，隻乃水火無情，它們最終被時間擊敗而支離破碎，這也許就是曆史的規律吧。

但令人欣慰的是，在畢沅所書的碑下，一束已經幹枯的野花安靜地依靠在碑身之上，雖然已經遠去兩千年，但依舊會有人記得這位偉大的墓主人，或有意或無意，他雖然早已遠去，但兩千多年前，也許他的一個想法或者做法，便足以改變曆史，甚至改變我們當下的生活。

窦皇後陵最早的時候是不通公交車的，那夜并未返程，而是在小鎮的小旅館中小住了一夜，塬上果真是另一番情景，少了城裡的悶熱，甚至到了後半夜已略帶涼意，次日并未早起，直到日上三竿才來到小鎮尋得一個小飯館，鄉間食物看似粗鄙，但卻多了一番淳樸之味，飯後找了一輛三輪車，便踏上了前往窦皇後陵之路，我的病有時在三輪車上也會複發，不論道路多麼颠簸或者是外面的風聲有多大，依然阻擋不住那随意來襲的睡意，直到被人喚醒，才知已抵達目的地。

眼前一個巨大的封土，位于農田之中，一側臨近塬畔，封土比南陵要矮幾許，四角均可登頂，整個封土之上，綠草茵茵，異常宜人，放眼遠眺，灞河如同一道絲帶從塬下繞過，河對岸，是另一道大塬橫亘在關中大地之上，另一面是一條溝壑，沿着溝壑有幾個小村莊。

午後，這裡便一派清涼了，雖然日頭尚高，但已經褪去了火熱，封土之下的農田中，似有人在低語，信步而向，果真一名約五十來歲的關中漢子正在揮舞鋤頭，見有人來，便停了下來，随即一道盤腿坐于地上，他問我緣何來此，我言隻為緬懷故人，他指着封土說，這裡面的女人很了不得，都能夠左右了天下。大家旋即大笑，果不然，古迹旁多文人。

此後，前往霸陵便成了生活中的一部分，有時興趣使然，有時則情緒低落，還有時則是陪伴友人。

一兩年後，攜友人尋訪霸陵，在鳳凰嘴下懷古後，便借着一側的小路而上，腳下崎岖不平，但好在無酸棗刺之類，等到一半高時，小路從左側繞了過去，雖說已經前來多次，但踏上陵山還是第一次。許久後，小路又蜿蜒向上，稍作歇息後繼續沿路而上。

突然間，幾孔窯洞映入眼簾，愈來愈近，左手邊的土坡被開墾出來，一人多高的莊稼長勢正旺，小院中空無一人，也不知修建于何年月的木門上卻挂了一把新鎖，看來，此處還真有居住。繞過小院後還有個更小後院，一孔窯洞卻敞開着門窗，進入後裡面竟然供奉這兩尊神像，雖不知是何方神聖，但依舊進行了禮拜，再次返回小院後，新鎖已經打開，一名衣衫褴褛，約莫五十來歲的中年人正依靠在門框之上，連忙近身招呼，寒暄之間，中年人言，此處個是個古廟，他是這廟裡唯一的一名修行者，過着自給自足的生活，已經有很久沒下山過了，這日是他到此後見到的第一波來訪者。

聞聽後心中甚為激動，話也就多了起來，中年人又言，他原籍隴西，年輕時因家中獨子被拐，出門尋子二十餘年一無所獲，心灰意冷後便無意闖入此地，索性就住了下來，自耕嘉禾以果腹，餘伴殘佛了此生。問其還尋子否，他言道，一切皆緣，既然此生無父子緣，又何必執着呢。心中不免唏噓，不由想起韓康來，眼前此人，雖破衣爛衫，但面目祥和，大有韓康誓入隐之志，那我們豈不是成了闖入清修之地的破壞者了嗎？連忙道别，他卻不以為然，執意說天色不早，吃飯後再走不遲。

他的話又勾起了我的好奇，緊跟着他進入窯洞，一個土炕之上被褥已經被無數補丁遮擋住了原本的顔色，在窯洞深處，有一個高約兩尺的大甕，他打開甕蓋，一股酸味撲面而來，那裡，是用蘿蔔纓腌制的酸菜，他說，這一甕菜，他一個人可以吃半年時間，掀開鍋蓋後，裡面是玉米磨成顆粒後熬的粥，我瞬間明白，他的飯食，基本也就這兩樣，在如今，這樣的飯食怕是一般人根本無法下咽的。

當然，我們斷然是不會食用他的飯菜，味道難以接受是其一，最重要的是因為他的每一粒糧食都是用汗水換來的，我們僅僅是個過客，萬不能去享用他的一粥一飯的。臨行前，與友人搜盡口袋，也不過了了數錢，隻能面露尴尬之色贈予，但他卻堅持推脫，堅決不碰，最後隻好将其壓在炕頭的破席之下，也算是尊重了他的清規戒律。

從此後，雖說在随後多年間常來霸陵，但卻再沒能夠前往此處，也許對他來說，這便是最好的，但作為一個凡人來說，卻平增了繼續挂念。

再到後來，南陵最終迎來了一位新的主人，據說一名在外經商成功返鄉的大企業家，以南陵為中心進行了大規模的改造，修建了酒店、茶館、飯店，并規劃了生态農業苑，養殖了雞鴨豬等六畜，并稱要大力保護南陵，繞陵牆修建竹牆等雲雲，聲勢浩大，如今，已離開省城許久，結局到底如何便不得而知了。

近期，忽聞江村大墓最終确定墓主人為漢文帝劉恒，而鳳凰嘴無疑成了一個假霸陵，雖然一千多年來，人們一直将那裡當做一個真的霸陵來懷古，消息一出，天下熱議，衆說紛纭，再次掀起了一場考古熱，有多位遠方友人邀共探讨之，并提出很多質疑，在他們的眼裡，我興許是我因為去的次數多，所以就了解的多，但事實上，我不過是一名普普通通的訪古者而已，所持觀點也不過是個人想法而已，毫無借鑒參考價值。

談其感想，心中異常平靜，不論是鳳凰嘴，還是江村，或是南陵和窦皇後墓，不論是過去還是将來，它們都依舊會屹立在高高的白鹿原上，俯瞰着這人世間。

作者 | 牧夫 | 陝西人

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