來西藏的人各式各樣，有旅遊打卡、義工旅行、失戀療傷、宗教朝拜、投機、謀生、文青圓夢、旅居……一切“離經叛道”的行為在這裡都司空見慣。

Z21，北京到拉薩，乘坐火車需要近41小時，從城市到高原，是一次辭職後的喘息。

這次西藏之行沒有提前做時間和路線規劃，隻想做一名走走停停的觀光客，看什麼風景遇見什麼人一切随緣，隻希望生活可以慢下來。

在西藏待了将近14天，在拉薩和日喀則停留，又在機緣巧合下走了阿裡南線，轉了神山岡仁波齊。踩了一些坑也收獲了一些朋友，挺好，算是正負抵消了。

“坐上那火車去拉薩，去到那神奇的布達拉。”相信你看到這裡已經在腦海裡自動唱起來了。

仿佛所有從北京出發去拉薩的旅客都聚集在13車廂，熙熙攘攘好不熱鬧。有位姑娘還帶了民族樂器，上青藏高原之後在車廂即興開始彈唱。

車廂有一隊人馬是專門去西藏徒步，大多是臨近退休年紀。每人一兩個重裝背包，好不佩服，如果我退休以後也能保持這種狀态就好了。

拉薩海拔3600多米，一般情況下不會高反，但是直接從低海拔地區飛拉薩的人還是建議在拉薩适應一兩天。

中午下火車後在旅店休息，是剛上火車時随機選的一家青旅，計劃到青旅後方便尋找旅伴。

晴天的布達拉宮 拍攝/Yanni

9月末的拉薩還是比較溫暖，中午熱到可穿短袖，晚上加件外套就好。晚上出門散步到布達拉宮廣場，路上竟然遇見了火車上的徒步隊，其中一位大姐已經編起了一頭彩辮，嗯，是非常地道的遊客了。

拉薩的景點集中，一不小心就會和朋友打個照面。今年因為疫情原因，大家不能出境旅遊，再加上上半年基本家和公司兩點一線，所以出遊精力都釋放在了十一長假。利用長假去個遠的地方，是大多數人的共同想法，于是西藏、青甘環線、内蒙成了今年十一的熱門旅遊線路。

布達拉宮建在拉薩市西部的紅山上，海拔3600多米，是曆代達賴喇嘛禮佛理政的地方。布宮下的白色建築群被統稱為雪城，面向布宮的右手邊有一個珍寶館，有西藏曆史展覽，可以免費參觀。

布宮的門票需要提前一天預約，官方公衆号或者網站都可以，也可以提前一天下午到線下購票。售票處在無字碑旁邊，我剛開始以為要在預約時間内購票，結果看展覽耽誤了半小時也可以買票進入。（小提示：“冬遊西藏”活動布達拉宮等景點免票）

在進入布宮前，建議先看看珍寶館，對西藏曆史和布宮的曆史有大緻了解以後再遊覽布宮會更明白一些。

最初的布宮是松贊幹布在公元7世紀興建，是為了迎娶唐朝的文成公主和尼泊爾的尺（赤）尊公主，修建了千間宮殿。但吐蕃王朝覆滅後，布宮也随着戰火和雷擊消亡。現存的布宮主體建築是17世紀五世達賴喇嘛主持重建，後面曆代喇嘛又陸續擴建。

布宮主要分為白宮和紅宮，白宮是喇嘛居住的地方也稱為“冬宮”，紅宮是佛殿和曆代喇嘛靈塔殿。

先跟随“之”字型步道參觀白宮，兩側都是高大的白色牆體，來到一片小廣場後便是紅宮的參觀入口，限時參觀1小時，不走回頭路，不可拍照，白宮則無此規定。

紅宮入口 拍攝/Yanni

步道很寬，台階很高，但不是很陡，都是大塊石頭堆疊而成，對于高原來說，很耗體力。布宮的步道讓我想起印度齋普爾的琥珀堡，都建在山上，有河有湖，步道都在宮殿兩側，唯一的區别是琥珀堡的步道可以坐大象上去。

多數人參觀布宮請了講解或導遊，獨自出行的散客可以租講解器或者蹭旅遊團。我租的講解器，講解總是滞後，經常在已經離開某個講解點後才播放講解。所以在紅宮裡，基本都是聽其他團的導遊講解。

紅宮的佛殿布局緊湊，一個接一個，每個殿内都供奉了數尊佛像，光線昏暗，鼻尖始終萦繞着酥油燈的味道。殿内狹小、殿間狹窄、樓梯又陡，人又多，摩肩接踵，放眼一望全是人頭。旁邊導遊竟然還在感歎“還好，今天人不多。”

五世、七世、八世、九世、十三世達賴的靈塔殿都在紅宮，其中以五世達賴的最大。五世達賴是藏族曆史上一位舉重若輕的人物，他建立了噶丹頗章王朝，是格魯派（黃教）的地方政權，推翻了噶舉派（白教）的統治，這也是現在藏地大多是格魯派寺廟和信衆的原因。在清順治年間，五世達賴還率三千官員和侍從進京訪問，被授予“西天大善自在佛所領天下釋教普通瓦赤喇怛喇達賴喇嘛”稱号。

塔葬是藏族規格最高的喪葬儀式，一般用于喇嘛或地位尊崇的人，死後将真身（或舍利）封印在塔中以供信衆祭拜瞻仰。其他傳統的喪葬儀式還有天葬、水葬，火葬也是現代藏民的選擇之一。

整個布宮仔細遊覽下來需要3個小時左右，從紅宮出來，沿着步道下去，可以俯瞰後面的宗角祿康公園。它是拉薩最大的公園，公園裡有标志性建築龍王潭和龍王廟，潭水是重建布宮時，在此處挖石鑿土而形成深坑，而後蓄水成為深潭。這裡也是拍布宮倒影和夜景的絕佳取景點。

布達拉宮後景 拍攝/Yanni

年輕的藏族小夥和姑娘喜歡在公園裡跳鍋莊舞，你也可以把它看成藏式廣場舞，隻要有音樂，大家可以立馬圍成一個圈開始跳。

大昭寺和小昭寺總是圍繞着很多傳說，包括調換釋迦摩尼等身像、松贊幹布抛戒指選廟址、文成公主馬車陷于泥濘為保護佛像就地建小昭寺等等。

哪種傳說最貼近真相已經無法考證了，這些傳說在當時也許隻是奇聞轶事、野史雜談，但滿足了相當一部分人的獵奇心理。

大小昭寺在西藏的寺廟中，是明珠一樣的存在，但大昭寺明顯更受歡迎一些。

大昭寺供奉了釋迦摩尼十二歲等身像，它是文成公主進藏時從長安帶過來的，據記載光路上就走了三年。等身像就是和真人比例一樣的佛像，十二歲等身像塑造的就是釋迦摩尼十二歲的狀态。

大昭寺一角 拍攝/Yanni

許多信徒會在寺廟買金粉（液體狀），然後将它刷在佛像上祈福，所以我們現在見到的等身像已經不“等身”了。

小昭寺供奉的則是釋迦摩尼八歲等身像，它是由尼泊爾尺（赤）尊公主作為嫁妝帶到西藏。但小昭寺卻是文成公主思念家鄉所建，所以關于大小昭寺等身像調換的傳說總是為人所津津樂道。

大小昭寺的興建時期差不多，都是吐蕃王朝松贊幹布當政時期。但大昭寺主體建築留存至今，小昭寺卻幾經摧毀。

小昭寺 拍攝/Yanni

大昭寺有三層，僅前兩層供遊客參觀。釋迦摩尼十二歲等身像供奉在第一層的佛殿，下午5點去的時候佛殿門前挂着井字格的鐵鍊，阻擋遊客進入，有些其他佛殿也挂起了鐵鍊。

逛佛寺最好跟着講解員，可以知道寺廟的建造故事、佛像背後的典故、藏傳佛教的特别之處，否則自己看每個佛像都很相似，感覺“千佛一面”。

大昭寺第二層是尼泊爾建築風格。國慶前，有畫工對檐廊、牆壁的彩繪進行翻新，上去一問，是有二十多年畫功的師傅。

靛藍色和金色是寺廟繪畫最常用到的兩種顔色，用來畫蓮花和佛像。同時它也是石窟壁畫中常用的貴金屬顔料，靛藍色通常從青金石中提取，古時候需要從波斯進口，非常昂貴。

色拉寺在遊客間最有名的是辯經，周一至周六下午，僧人們會在辯經場互相切磋。

在雪頓節時，色拉寺展佛台會進行曬佛活動，那時信衆從四面八方趕來，一齊參與盛事，還有藏戲表演。

色拉寺依山而建，進入大門是一條主坡道，佛殿和僧舍分布在坡道的兩側。辯經場在左手邊，右邊是主殿和廣場。

色拉寺 拍攝/Yanni

主殿和其他佛寺一樣懸挂着大幅黑色簾子，門口有人磕長頭，遊客不多。剛開始以為辯經地點在廣場上，後來以為在寺廟裡，跟着人流排隊擠擠攘攘，以為是看辯經的，結果進去依然是拜佛，僧人像流水線上的熟練工，挨個按着排隊人的額頭貼向佛像下面的木龛，據說是項祈福儀式，可以說是按頭battle了（諧音梗扣錢。

真正到了辯經場發現空間不大，場内鋪滿了小碎石和沙礫，樹蔭下挂着紅色的布，僧人們就開始激情辯論。俯身、拍手、大腦飛快運轉，一串串經義從嘴中飛出，灌入我的耳朵，但是我并不能聽懂。

辯經結束後，可以爬上色拉寺後山，俯瞰拉薩全城。疫情前，寺中有邊門通向後山，但自疫情以來一直關閉，我們不信邪，爬上竄下翻圍牆試圖探出一條近路，均失敗，所有爬山客隻能從大門繞出再上山。由于時間原因未能爬上後山，也許下次故地重遊可以彌補遺憾。

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