先給大家介紹下我們将要行駛的線路：阿裡大北線是自駕旅遊探險愛好者向往的一條線路。這條線路一般從拉薩出發，經日喀則、拉孜、薩嘎、瑪旁雍錯、劄達、獅泉河、革吉、改則、尼瑪、班戈、最後經納木錯、當雄縣城到拉薩。這條線路包羅了很多人文和自然風光，是旅遊探險的極佳線路。

很長一段時間來，阿裡都是藏區旅行最高級形态的代名詞，對于一般的藏區旅行愛好者來說，阿裡大北線是他們藏區旅行的終極目标。後期還延伸岀中北線、小北線、南南線等越野線路，這裡就不詳細介紹了。

這些線路已被組合成了各種線路

線路雖名為阿裡大北線，但其實線路并不光在阿裡境内，隻是因為阿裡是此條線路的關鍵節點，沿用曆史傳統稱呼，我們稱之為阿裡大北線。

阿裡大北線從拉薩開始、在拉薩結束，包含了山南、日喀則、阿裡、那曲的多個縣市，因此除了阿裡大北線，我們稱它為西藏全景大環線也是沒有什麼問題的。

我們9月31日從拉薩出發，開始了大北線的征途。拉薩到日喀則有兩條路可選擇，一條繼續是繼續順着318國道直抵日喀則，二是走羊湖、浪卡子、卡若拉雪山、滿拉水庫的省道到日喀則。我們選擇了後者，因為這條路風景比較好，遠超318這段。用羊湖圖介紹下。

快到浪卡子縣時，突然出現的一片紅草灘

滿拉水庫

浪卡子縣的甯金抗沙雪山

卡若拉雪山

晚飯前抵達日喀則，一夜無語。因為第二天是直播國慶大閱兵，所以我們決定在日喀則多住了一晚，除了早上看國慶大閱兵以外，下午我們還參觀了後藏有名的紮什倫布寺。紮什倫布寺的藏語意為“吉祥須彌山”，是格魯派六大寺院之一(其餘五個是：甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、塔爾寺、拉蔔楞寺)，也是藏傳佛教格魯派在後藏地區最大的寺院。公元1447年由格魯派祖師宗喀巴大師的弟子一世達賴根敦珠巴主持創建，曆時12年方才建成。自四世班禅之後，紮什倫布寺成為曆代班禅駐錫之地。

從日喀則出發不久，就抵達拉孜縣城，這地也是我們告别318，駛向219的分叉地，走向了老新藏線，也屬于新219的一段。

岡仁波齊，瑪旁雍措

從日喀則出來，快到阿裡地區，海拔越來越高，幾乎少有低過四千的，路過垭口的時候，到了海拔五千一的垭口，餘大師稍微有點喘，吃幾顆上海方哥帶來的正宗大白兔奶糖，一會兒也就好了。 還是那句話，風景在路上。

這一排山應該是喜馬拉雅山脈

路邊出現野生動物的幾率也越來越高，這些年政府加強了對捕獵野生動物的打擊，随處可見藏羚羊，野驢，以及一些珍惜鳥類……

快到薩嘎的時候近距離邂逅了彩虹，仿佛觸手可及……

薩嘎住了一晚後，第二天一早就出發了。車子在高原前行，還是一路風景，美不勝收。

午飯後餘大師坐在副駕駛的昏昏欲睡，下午我不經意的說了句：前面就快到岡仁波齊了！哪裡？！餘大師一下子就精神起來，瞪大眼睛搜尋着前方目标，車子很快就到了神山腳下，（想起前面過安全檢查站的時候，風好大，都快站不穩了，餘大師死死捏住手裡的邊防通行證，生怕被風吹跑了）。我們把車停在一處最佳觀賞點，神山就靜靜的伫立在不遠處，雄闊，默然，偉岸……我們無法形容它的氣場，卻油然從心底生出強烈的敬意與向往。 我們倆人雙手合十，對着神山的方向默禱，祈禱這世界越來越有愛，善良，純真，美好！

離開岡仁波齊，不多遠處，就是聖湖瑪旁雍措了。瑪旁雍措在西藏阿裡地區普蘭縣城東35公裡、崗仁波齊峰之南。其周圍自然風景非常美麗，自古以來佛教信徒都把它看作是聖地“世界中心”，是中國蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖，藏地所稱三大“神湖”之一。它也是亞洲四大河流的發源地。

走到湖邊，掬一捧湖水，撲在臉上，願聖水能洗滌這仆仆風塵，也盼望自己能健康安甯！我還特意用瓶子裝滿了湖水，帶回來跟朋友分享。 湖邊的小山坡上有很多瑪尼堆，挂滿了五顔六色的經幡，在風裡飄揚很是好看，我們在其間拍了好多照片留念，逗留了許久才離開。

再往前幾公裡，就看到了那木那尼雪山和鬼湖拉昂措。

非常有意思的是，那木那尼因為視覺原因，覺得它不怎麼高，實際他比岡仁波齊海拔還高，它主峰并不明顯。而拉昂措則是觀賞岡仁波齊的好地方，我們一直等到夕陽西下，拍了不少美片才下去普蘭縣城，到縣城時天已黑透了。

其實很多自駕客人不會住普蘭縣城，會選擇住塔欽小鎮。如果不轉岡仁波齊，這樣選擇是不合理的。因為小鎮吃住條件差，而且觀賞岡仁波齊視線又不好。到普蘭縣城則吃住條件好不少，關鍵是普蘭的藏語意思：“被雪山圍繞的地方”。早上起早點，可以拍到縣城周圍的雪山與日照金山，如圖：

劄達土林

第二天一早，從普蘭縣城出發，我們去往了紮達縣。到縣城之前，經過了劄達土林和觀景台。 劄達土林位于中國西藏阿裡地區劄達縣境内，紮達土林是水平岩層地貌經洪水沖刷、風化剝蝕而形成的獨特地貌。土林裡的“樹木”高低錯落達數十米，千姿百态，别有情趣。面對着大自然的傑作真讓人驚歎不已。

古格王朝遺址

一早我們從劄達出發，驅車大概二十幾公裡之後，到達古格王朝遺址。 從底下爬到廢墟之巅，用時四十幾分鐘，因為我們已習慣了高海拔，所以也還不覺得太累。看着那些千年之前的舊城堡，想象着當年的金戈鐵馬，一夜之間十萬人的古格王朝就灰飛煙滅，那場戰争該是如何的慘烈？

陽光耀眼，風吹過來，隻感覺到無比的蒼涼。 幾隻雄鷹在頭頂盤旋，也許，隻有它們才知道當年王朝沒落的不解之謎，傳奇故事也就隻是在它們的口中代代流傳。

從劄達出來到阿裡地區首府獅泉河鎮，以前一般是原路返回219國道，再往北駛向獅泉河。現有一條新修的省道可以沿去皮央和東嘎遺址的叉路口，到獅泉河很近的219國道上。這段路非常好走，比老路節約不少時間，但也是要翻兩座大雪山，天氣不好時不能走。

到獅泉河後，餘大師心情大好，請我吃了頓他的最愛：串串香，還是成都的大品牌。在阿裡吃到如此火鍋，真很意外，我倆幹了好多大烏蘇（新疆生産的啤酒，因為酒的度數高，又稱奪命大烏蘇）。

至此，大北線的219段我們算是走完了，明天準備往東走新317國道，進入大北線真正的精華…一措再措。

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