「阿奇」這個名字，在近兩年國内的精品咖啡行業近乎人人皆知 —— 一個紮根雲南孟連做雲南精品咖啡的男人 —— 瘦而高，皮膚黝黑，笑時眼角露出的皺紋仿佛土地的溝壑，看上去全然是一個雲南人了。他的大名叫陳單奇，鮮有人知，以至于稱呼他「陳單奇」時，大家都會摸不着頭腦。總之，阿奇這個人成了雲南奇人。一個城市人在中緬邊境的村莊做着以「十年」為周期的事件，的确讓人好奇，他是如何邁出這一步并将這一切延伸至廣的？

阿奇生命裡有兩個愛好，一個是摩托車，一個是咖啡 —— 自由與踏實，在他身上達到某種微妙的平衡。

在阿奇以财務管理專業畢業後，曾躊躇滿志地在互聯網浪潮裡撲騰過一陣兒，然而運氣不佳，變成了巨浪後的泡沫。創業失敗後的半年，他基本處于躺平狀态。看書、看電影，自得其樂。然而躺着躺着，他覺出一絲不安。當心情起伏不定，我們往往習慣将最熟悉、最着迷的事物當作線頭，借以厘清一截柔順的毛線，編成團、織成花。阿奇找到了他的線頭 —— 小時候，他喝過許多玻璃罐裝的速溶咖啡，黑蓋的雀巢，藍蓋的麥斯威爾；成年後，他對手沖、虹吸的沖煮器具展現出無限的興趣，喜歡曼特甯的醇厚，也欣賞耶加雪菲的花果香。

阿奇教咖農使用無人機。

順着線頭拽出來的是本土精品咖啡品牌 Seesaw。2013 年 Seesaw 在上海創立不滿一年，阿奇先跟着初創團隊的一位烘焙師學習，通過近距離觀摩和大量實踐，積累下了不少真才實學。從助理到轉正，再到以咖啡尋豆師、後置師的身份，探訪世界範圍内主要的咖啡原産地，阿奇過手的豆子、接觸的咖農越來越多。

直到 2014 年，阿奇與雲南初次見面。那次他去雲南最主要的目的是探訪供應商，做采購豆子的準備，途徑甯洱磨黑鎮、保山潞江壩的幾個咖啡莊園，阿奇受到很大的震動 —— 眼前的景象與預期存在巨大落差 —— 與非洲、中南美洲的咖啡莊園相比，雲南的咖農認知、基建設備、處理加工方式，都停留在非常原始的階段。當地百姓種植咖啡，與種稻谷、玉米、甘蔗這類經濟作物沒什麼區别，什麼掙錢就種什麼。采收完咖啡鮮果，統一交到水洗處理站，經過簡單加工，生産出咖啡豆，然後被星巴克、雀巢這樣的商業咖啡收購商采購。

檢測咖啡豆的甜度。

回到上海，阿奇烘焙雲南豆時，總覺得不對，不對到他想必須做點什麼——雲南的咖啡莊園明明有很大的上升空間，問題隻是沒有人把正确的資訊和知識帶進來。咖啡要做得好，種植至少四年；投産後到産出好品質咖啡豆，又要三、四年；剩下兩年，處理方式上再做些改進，差不多，就定在十年吧。很快，他做出方案 ——「Seesaw」 十年雲南計劃|順利啟動。

作為項目負責人，阿奇經常在上海、雲南兩地往返。有一次，他去到一個陌生村寨做培訓，對象是一群完全沒接觸過精細化種植采摘的咖農。因為農忙，等把大家聚集在一起的時候已經是晚上 9 點多，加上方言造成的溝通障礙，培訓結束後阿奇感覺很不好，恐怕自己又做了無用功。沒成想第二天 6 點多天蒙蒙亮的時候，有人敲響了阿奇的門 —— 張華來了 —— 他是前一晚來上課的咖農，興奮地講述了自己從未接觸過這種咖啡豆處理的知識，并邀請阿奇去看地裡看他采摘的方式是否正确。

這件事兒，在阿奇後來無數次感到無力、挫敗，幾乎要打退堂鼓的時候，都會回想起來，有這樣一個人在一個清晨給予了他鼓舞，并為他做了一個明确的注腳：你做的事是有意義的，是真正可以影響到一些人的。

等待被采收的成熟咖啡果實。

2020 年底，Seesaw 内部将「十年雲南計劃」從一個産區項目轉為市場項目，這也意味着它的投入會從産區傾斜至市場營銷。然而，在這個節點上，出了一個意外，張華不在了。收到噩耗的那個晚上，阿奇躺在床上很久沒能睡着，腦子裡亂糟糟一鍋粥。一時想，給予他原動力的這個人不在了，公司不支持了，項目走到這個時間點好像也差不多可以了，那是不是應該要舍棄它。一時又想，不行，人走了，不代表事情要結束，說出來的話得兌現，對那麼多個「張華」說「十年雲南計劃」，就得正兒八經的幹十年呀。淩晨，在幾番思考之後，阿奇打開軟件釘釘，提交了離職申請。

一周之後，離職申請批複，阿奇背上行囊就去了雲南。一進去，就徹底紮根了兩年。

在雲南原産地做咖啡教育，早就是阿奇身上最鮮明的标簽之一。過去他身上還挂着一個品牌标簽，受益也受限，因為 Seesaw 在業内的影響力，阿奇曾經牽頭組織過數次行業團，邀請同行一起探訪雲南咖啡莊園，了解真實的産地現狀。但局限性在于，如果想讓其他咖啡品牌在雲南做更多事情，而不僅僅是采購一些咖啡豆，以他當時的身份是行不通的。隻有當他作為一個相對獨立又中立的個體，才可以推動更多真正利好産區的項目，雲南精品咖啡社群（YSCC）—— 一個完全利他的非營利性公益項目正是基于這樣的原因誕生了。

普洱的孩童在林間爬樹。

以 2022 年為例，YSCC 的非營利性子項目有 23 個，其中就包括由 Oatly 給予支持的氣象項目、由聯勸基金會給予支持的田間工具包項目等。這些大大小小的項目，是構成 YSCC 自我運轉的重要部分。另一個部分，是由 YSCC 與數家核心咖啡莊園共同經營的農民合作社 —— 莊園聯社 —— 通過把非營利性項目的實踐成果應用到莊園主體中，生産咖啡銷售給合作夥伴，在這個過程中産生的公益金，又被反向捐助給非營利性項目，形成一個可持續的閉環。

阿奇由此正式成為「新雲南人」。按他的話說，孟連村寨的生活一切都好，唯一不能适應的是吃不到日料以及麥辣雞腿堡，而他喜歡的摩托車可以想怎麼騎就怎麼騎。現在他不常常做大批量的咖啡後置處理，因為需要把更多的時間花在咖農和孩子身上，但這兩年他又幾乎無時無刻不在關注着咖啡豆的處理法。

雲南孟連咖啡的傳統處理方式是水洗，連日曬和蜜處理都很少人做，因為認知偏差，即使做出來也不好賣。2014 年，國際咖啡市場開始流行厭氧處理法，Ninety Plus 的咖啡豆屢獲大獎就得益于此。但這種厭氧豆的處理成本很高，僅一個發酵桶就需要六、七萬的前期投入。

位于普洱孟連的咖啡莊園正在曬咖啡豆。

阿奇很清楚，恰當的處理法可以在短時間内提升咖啡豆的品質。相較而言，雖然在種植、大田管理上 YSCC 也做很多工作，但它們的生效周期比較長，對那些剛剛踏上精品咖啡之路的莊園來說，壓力太大。以往積累的職業經驗幫助阿奇順利地摸索出一種特别的處理法，通過将鮮果紮在厚實的袋子中，模拟厭氧發酵，做出一批有風味特點的咖啡豆。但他不得不承認，這種處理法存在一個緻命缺陷 —— 厭氧處理法會掩蓋咖啡豆本身的地域特點。也就是說，用哥倫比亞或雲南的咖啡豆，風味趨同，沒有産地特色。

精品咖啡在 1978 年的定義是「在特别氣候與地理條件下培育出具有獨特風味的咖啡豆」，強調咖啡種植環境、風土條件與微氣候反應到風味上，就是所謂的地域之味。提到埃塞俄比亞會想到花香，提到肯尼亞會想到莓果，危地馬拉是煙熏尾調，巴拿馬是瑰夏…… 但到了雲南，人們腦子裡是蹦不出任何一個詞彙的。阿奇覺得，他很有必要去找一找，這個屬于雲南的形容詞。

發酵處理咖啡豆。

在 YSCC 的莊園聯社裡有幾個莊園既做咖啡又做普洱茶。阿奇看到老師傅處理茶葉 —— 曬青、渥堆，茶葉由「生」轉「熟」，發酵完成的同時，普洱茶特有的風味也就成形了。看到這裡，他有一種奇異的豁然開朗的感覺。用茶葉的發酵方法來發酵咖啡，沿着這個思路，就有了後面的「茶系列」。茶香、茶感，或許可以說是阿奇為雲南精品咖啡「找到」的特征，但有一點不可否認 —— 在雲南種植的所有咖啡，隻要處理得足夠幹淨，尾調上或多或少都會呈現出類似于茶的回甘。

阿奇近來常常跟人打一個比喻 —— 你要開一家咖啡館，要做一個單品手沖菜單，埃塞豆要上一支吧，巴拿馬瑰夏要上一支吧，肯尼亞也很不錯，巴西呢，可有可無，哥倫比亞，可以考慮一下……我希望，在這樣的考慮過程中，當人們想到雲南豆，會說，一定要上。而且這種「一定要上」，并不是因為民族自豪感或者政治正确，而是因為雲南咖啡真正走入了大衆視野，并且擁有優秀的品質 —— 這就是他對雲南咖啡的期待和他一直以來的終極目标。

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