服裝裁剪

袖子 在四肢裡，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的時候，并不把褲腿單獨列出來研究。這不是說褲腿不重要，而是由活動特性決定的。腿大多數時候都是直着的，很少有人把腿前翹高或後踢高，除非做運動。坐下的時候腿與臀的确是呈彎角，褲子會起大量的皺褶，但人的關注點都集中在上身，誰看你坐着的時候腿上是否有褶呢？所以褲子的裁剪并不把褲腿獨立，從上到下一片過，皺也好、繃緊也好，不管你。　袖子不同。人的活動多半靠手完成，胳膊從來不老老實實的放着，一會兒前擡、一會兒側伸、有時候撓撓背、偶爾還舉到天花闆上。立正的時候，手臂放沒放好，一眼可以看出來，有點髒的、皺的、斜的通通顯露無遺。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果連袖子都不重要了，那簡直沒什麼重要的了。

别看現在我們穿的衣服，袖子都正兒八經的裁啊、縫啊，搞得神乎其神的，其實當初袖子的地位與褲腿是一樣的。最明顯的例子是漢服，标準的十字架，裁起來特簡單，會拿剪刀就會裁。所以古代的小姐太太們都自己做衣服，地位很高的夫人才請别人做。

但這種袖子有很明顯的毛病：把胳膊平伸成十字架時才好看，一放下來就滿臉皺紋。問題是人究竟有幾個時候冒充十字架呢？就算幹活胳膊也多半是耷拉着的。多皺，在東方服裝體系中根本不算回事，從古到今一直皺着，比如和服與韓服。中國的旗袍馬褂之所以比較例外，與西方接軌很緊密，那是因為中國曆史的恥辱，漢服完全斷代了，隻好從西方尋找信心。雖然如此，武術服依然有着漢服的傳統，到處是皺，穿上去打一套太極拳，啧啧！神仙下凡～

但不管我們認為漢服、和服有多美，當今世界以西方服裝為主流，他們認為多皺不好看，那就是不好看。所以本來天經地儀延續了幾千年的多皺就成了毛病，就要改良。

改良是要經過步驟的，這個過程很難考證，我姑且從結構上推測，至于曆史真實如何，有待史學家考證。

估計漢服的水平連身袖産生太多皺褶，第一步改成了斜角連身袖。這種斜角比較符合胳膊的常态，擡手也方便，立正時皺紋也不太多，尤其是裁剪容易，應該說是一種比較理想的狀态。;

但理不理想我說了不算，得随大流。自從西方有了“省”的概念以後，衣服做得一天比一天貼體，胸是胸腰是腰，一絲多餘的布料都沒有。如果單單袖子那裡容一大堆多布，那怎麼忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子與衣身分開，把所有多餘的布都切掉，再重新縫上去，甚至把手臂自然的彎度都做出來――這下好了，與衣身一樣完全貼體了，全身協調。

這一改不打緊，雖然隻是袖子與大身分家一個步驟，但從立體與平面的關系來看，想處理好這兩者的關系，中間的學問就呈幾何級增加。

1、既然是分了再裝上去，就要裝得嚴絲合縫，長度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考慮。

要減少皺褶，就要對人體的形狀特點、立體結構的表達方式、布料的縫紉特性很清楚。

胳膊是常活動的，要保證活動不受阻，就要研究胳膊活動的範圍、布料的拉伸度等。*

總而言之一句話：要保證裝得上去，并且盡量好看點、穿着舒服點

外行看熱鬧、内行看門道，就這短短的一句話，可以讓裁剪的水平要麼達到天高，要麼爛到地底。如果一個打版師立志窮其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，絕不會研究完了沒事幹。不過呢，作為日常應用，我們就不需要花精力去研究了，隻需要把别人研究的結果看明白、把簡單的拿來用就行了才智服裝技術威心975851096。

　明白了這些道理，才有必要接下來學怎麼裁袖子－－很多師傅教出的徒弟不成氣候，不是師傅工夫不好或徒弟學得不努力，而是教的方法不當。雖然裁剪隻是技術性的東東，但來龍去脈的講究相當大，不把目标、特點講明白，從頭到尾隻講怎麼畫圖、怎麼打版，講來講去徒弟也不知道什麼樣是好的圖、什麼樣子是達到了目标，這種教法叫做隻有珠子沒有線，散的，似乎學了不少，實際上問哪兒都模模糊糊、似對非對。

現在我們的目标很明确，三點：袖子與大身要配合好、減少胳膊垂下時的皺褶、手臂要有活動餘地。所有的袖子打版、研究、評價都是圍繞這三點來展開。其中第二、第三點是矛盾的，西裝的袖子一絲皺紋都沒有，但穿過西裝的人都知道，擡手相當困難，幹粗活就别想了，所以穿西裝的人都很紳士，有事情都愛到法庭辯論。漢服的袖子皺褶最多，但也是最方便活動的，中國人比較喜歡打架可能與這有關。以當今流行的觀點來看，少皺就是好看，多皺就是不好看。那麼把穿着方不方便活動也概括為好穿與不好穿的話，這對矛盾關系就是版師們天天挂在口頭的“好看不好穿、好穿不好看”。

　那麼，我講袖子的裁剪，基本線條、具體袖型、數據算法等會講得很少，因為這些大家都會了。我隻重點分析袖子與大身的配合關系、袖子少皺與活動性的平衡處理－－能看懂裁剪圖的時候，再一個一個學畫具體款式就是浪費時間了。一、袖子的基本部位

袖子的打版隻需把握住三個位置：袖窿、袖山、袖身。

　袖窿在大身上，是袖子裁剪的依據，從形狀上看就是一個洞，普通話也叫袖圈，英語叫armhole，都是洞的意思。廣東話裡洞的發音是窿（窟窿），如果說“這兒有一個洞”，廣東話說的是“立豆有個窿”。因為廣東和香港的影響力，久而久之，袖窿就叫開了。!

袖山是袖片上帶弧線的部分，蠻象山的。

袖身是除袖山後餘下的部分。

二、為什麼袖山彎成這個形狀？ 因為袖窿就是這個形狀。　平時看到的袖窿弧線都是依附于前後片上，窿沒有獨立展現，形狀被前後片吃掉了，我們一般就注意不到。把袖窿的裁片展開成一個平面的話，就是這個樣子，這正是我們需要的袖山的形狀。

袖窿本來是個圈圈，袖山當然也要順着一樣才能裝上去

把立體的圈圈展開成為平面的形狀，即把下面的内弧鏡向展開，成這樣了，可不就是我們常見到的袖山拐來拐去的樣子。

根據不同的衣服，調整一下弧線，更好看一些

加個袖底線，就更清楚了

休閑的衣服袖山比較緩，曲線可以稍微馬虎點，但基本樣子還是那樣

三、袖山與袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧線恒定的情況下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大

袖山高最小為0，就是水平連身袖的效果。普通男襯衣袖山高8～12，穿着比較舒服。

普通女襯衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。

日常外套、西裝袖山高16～20，相當有型，但也很不舒服。再高的話，胳膊擡起困難。

有一種袖子，袖山高比0還小，為負，不用說胳膊放下來的時候皺褶就是海量了，但這種衣服就是穿着手常擡上去的，比較滑雪服、體操舉重服等。

袖肥參考：7 窄袖：手臂圍＋4～6

旗袍：手臂圍＋6～8& 襯衣：手臂圍＋8～10!女西裝：手臂圍＋10～12

男西裝：手臂圍＋14～16女大衣：手臂圍＋14以上男大衣：手臂圍＋16以上

這些數據都不是絕對的，要參考胸圍的比例。曾有個筒子根據想象說肥人的衣服會不會大身特大而袖子特細，那是不可能的，因為胸圍大了，袖窿也跟着大，袖肥當然配套的變大了。蝙蝠袖比較特殊，不管胸圍如何，袖肥都盡量的大

四、袖身不難*

袖身的打版比較随意。不講究的，用直筒就行，講究點的，可以使形狀好看點。

1、直筒形的

2、順着手臂自然彎度作點調整的：肘省、破兩片、底與面長度區别

3、縫合因素的調整：彎線

先量好袖窿長度，按衣服的風格确定袖山高，确定袖山輔助線、袖長線、袖肥線，畫好袖山弧線，袖身線、袖口線。這個在第三課講過了，不再重複。

如果想讓袖子貼全手臂的自然彎度，就在畫袖中線的時候偏一個角度

兩片袖　

　兩片袖實際上是把調整後的一片袖完全切開，重新縫合。

有省的一片袖完全切開就成了兩片袖，隻是切開的位置并非袖中，而是省那裡。

常規的兩片袖

把小袖片從中分開，搬回到原來的位置

看起來就是一片袖的樣子

書上很多種畫袖的方法，有的簡單，有的複雜，隻要能達到袖型的效果，什麼方法畫都行。

六、袖子的變化

變化集中為四點：長度、袖山、袖身、袖口。

袖山：起皺、镂空、穿插

袖身：緊身、寬松、喇叭、羊腿、藕節等:; : G袖口：平袖口、反袖口、開衩、荷葉邊、袖英等- \2

七、袖片的檢查與對位

裁好了的袖子合不合格，需要檢查這幾個地方： 1、袖山弧線能否與袖窿弧線配合0 2、袖肥大小能否與胸圍成比例0 I% j3、袖山高能否保證手臂活動量

( L4、袖長與袖口尺寸是否夠量" 5、各連接部位是否過渡合理%

裝袖常常講到上袖點，指的是袖山弧線與袖窿弧線的對應，方法因人而異

1、袖山高點對小肩線（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10對大身側縫往上6～103、兩片袖對袖山高點和袖底點

八，講講插肩袖7

插肩袖，其實就是連身袖的改良，隻是與大身還有分開了，但分開的位置不一定在袖窿線上，可以自由畫，想在哪兒開刀就在哪兒開刀，隻要最後你還能拼成一件衣服。

還是先确定原型，畫個自己喜歡的切口

選好袖子的角度，畫出袖長，垂直畫袖口

定個點，袖山的上半部分與切口一樣，下半部分作鏡向反射線，線的形狀也可以調，長度一樣就行了。這個點也随便定，一般在下三分之一處。5

連好袖底線，後袖片完成。量兩個數據：袖山高和袖底長，前袖片要一樣

前片也把切口線畫好，袖斜度确定9 Z9 L, f

量取袖山高0 T0

同樣畫袖山弧線，長度要與袖窿弧線一樣，不一樣的話，調整彎度

這個衣身與袖子重疊在一起，有些筒子看不懂，其實挪開就明白了－－很多時候為了畫圖準确，都重在一起畫，完了再用不同的紙分開複制一個。

當把袖子裝上後，原來重疊的那部分就有了更多的展開餘量，活動起來很舒服% m3 k3

有些插肩袖沒有重疊量，胳膊擡起來是比較困難的$ a: K; R

有些袖子表面看也沒有餘量，實際上暗藏玄機

－

把袖窿底切開，**一小塊，袖子就有活動餘量了8 h

有些的幹脆把整個袖底都另**一片，好看又好穿

插肩袖的袖片如果袖中線是直的，袖子可以一片雙折，如果有彎度，就隻能裁成兩片，在袖中縫合。

九、其它變化

袖子上玩花樣很多很多，怎麼玩過不過份，我重點講兩個n

1、蓋袖 蓋袖隻有袖山，而且隻有一半袖山，袖身更不要了。穿起來感覺很诮皮，很多人都喜歡。其實蓋袖的打版一點也不能含糊，與其它袖子一樣，要從袖片原型上切出來。切的長度、彎度就随便了。

2、泡泡袖

很多筒子看裁剪書，泡泡袖或者其它做皺褶效果的都是很多片片的圖，不知道搞什麼明堂，暈得很。其實不用暈，切片片行業術語叫切展，就是切了展開拉大一點的意思　為什麼切展？怎麼切展？都不用管先，把目标找出來就好辦多了。　泡泡袖要達到什麼目的？把袖子變大變肥，弄出很多多餘的布拱在那裡－－這就對了。但是，如果讓你從頭畫一個泡泡袖的圖，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？線要彎到哪裡才算合适啊？－－心裡沒底了吧？

這個時候，切展就體現作用了：先把原型畫好，然後想增加多少餘量就切開多大的口子。想把袖山拱高點，就把袖山頭展開點；想把袖肥鼓飽點，就把袖肥展開點。想一起壯大，那就一起展開。展完了，把所有線條調整圓順，再裁出的袖子就相當合乎預期計劃，一點不用擔心變成妖怪。

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