我有一個初中同學，在我的遊記裡出現過好多次，從高中之後就不再走尋常路，一個人去了馬來西亞。高中時咱們的手機還不是智能的，導航查公交都不那麼便利，那時我還不敢自己在北京到處跑，直到高中畢業還是看紙質的地圖，查好了公交車，中間絕不增加目的地，不然就不知道怎麼回來了。而她卻能在遙遠的國家上學，話都不能暢快溝通，聽不懂考不及格不急死？那是不可思議的事兒。

大學更要命，她居然去了澳大利亞，經常看她朋友圈，不是曬太陽，就是跟同學戴着頭盔郊遊騎車，總是那麼享受。初中的時候我比她瘦，後來每一次見她她都比之前瘦一點，直至我胖了好多，她比我瘦的時候還瘦……

她上學的地方就是阿德萊德。

2019年春節後我與朋友幾人一同飛往了南澳大利亞州首府阿德萊德，這是我第二次踏上澳洲的土地。

衆所周知，澳大利亞原本是英國流放犯人的“甯古塔”。南澳和之前建立的其他殖民地不同，自1834年英國議會通過《1834年南澳大利亞法令》允許設立“南澳大利亞州”起就沒有流放犯，而是完全由自由移民殖民，是澳大利亞第一個自由殖民地。1901年南澳大利亞州加入澳大利亞聯邦，正式成為了南澳大利亞州。

阿德萊德有個别稱，叫“20分鐘城市”，城市的規劃及架構很集中，觀光客可以徒步遊覽，交通狀況非常好，不堵車，20分鐘内你就可以開車到海灘或山脈。就是這個被《孤獨星球》列為世界十大旅遊城市、世界十大最宜居城市”的阿德萊德，有個尴尬事，城市雖小，交通雖好，去哪兒常會遇見走路太遠，坐車又太近，等車坐車的時間可能都到了。于是就應運而生了一種新的旅行方式，被我稱為澳洲祥子的“三輪車”。

北京有人力三輪車帶你走街串巷遛胡同，“當代祥子”們邊騎邊為乘客介紹北京的風土人情，曆史故事。在阿德萊德也有祥子！一種混合動力三輪車一輛可以坐倆人，是快速、輕松浏覽阿德萊德最好的體驗方式——“澳式風情混合動力腳踏車之旅（EcoCaddy Tours）”。

年輕的姑娘和小夥子們擔任駕駛員，車比城市中其他任何公共交通方式都要快速、環保、好玩兒。車身是竹子做的，用混合動力科技(hybrid-electric)，就是人 機器的方式驅動它，所以騎起來并不費力。我在什刹海坐過一次純人力三輪，上坡的時候真的很不好意思，大哥們非常辛苦，如果這種環保省力的三輪車能夠引進北京就好了。

車時速約20-25公裡，因為澳洲延續英國的方向，屬于右舵，即便開得很慢，拐彎兒的時候還是覺得挺懸，總覺得在逆行。

價格上5澳币就可以到中央商區，再加5還能去到北阿德萊德城區，10澳币就能到達城市中的任何一個地點。這種旅行還有不同的主題，比如有當地人向導帶你參觀城市角落的塗鴉牆、特色咖啡廳。

我們坐的是大約1-1.5小時的城市遊覽行程，短暫的概覽讓我們更加喜歡這個遙遠又陌生的城市。

中國的街頭遍布着共享自行車、電動車，阿德萊德的街頭則是滑闆車，同時拍提供頭盔。

路邊的市政工人正在維修道路，當我的鏡頭對準他們的時候，他們好像馬上進入了狀态，回報給一個異國遊客最真誠的微笑，這就是默契，一份給遊客記憶裡種下的種子，友好的和善的種子。在澳大利亞，人工非常昂貴，修水管子的，修理電器的可要比白領掙得多，都是按時長收費。

友好的情境可不止這一個畫面，在我們遊覽的途中，其實我隻是想拍下這個雕塑，恰巧經過的市民卻特别歡欣鼓舞地向我們打招呼，做歡迎的搞笑的動作讓我們拍照。

市内有許多保存完整的老建築物，整個市中心都被公園綠地包圍，英國聖公會大教堂和羅馬天主教大教堂等古迹在現代化的都市裡毫不突兀。過去阿德又叫“教堂之城”，傳說每造一座新教堂，也會為不那麼虔誠的人造一座新的酒店。維多利亞廣場（VictoriaSquare）在市中心，有現代化噴泉，由出生于阿德萊德的雕刻家設計。站在廣場就可以同時看見新、舊兩個時代的建築，近代南澳政府大樓、聖弗蘭西斯•沙維爾大教堂和最高法院，黃色磚牆與樹影交疊的這座是個老郵局，至今依然沿用。

1900年阿德萊德開始使用電燈照明，1909年市内開始使用有軌電車。戰後南澳州政府在戰時工業的基礎上發展，跨國公司如通用汽車和克萊斯勒汽車公司，使用戰時留下的工廠作為生産場地幫助阿德從一個農業服務中心改變為一個20世紀的新城市。

從1947年到1973年共有21.5萬不同國家的人移居南澳州。1970年州政府開始了“文化複興”的政策，政府進行了一系列社會改革，并把阿德萊德改造成了一個藝術中心。

坐在三輪車上看着這個新舊融洽交疊的城市，能夠切身地感受到藝術二字在城市中的分量。充滿曆史的老建築，維多利亞時期的市政廳，路邊甚至路中央樹立的雕塑，以及橋梁下充滿創意的塗鴉，都用自己的姿色裝點着這個城市。

途中車會停靠多次，讓大家拍照，駕駛員用英語介紹周邊所見。隻有景點值得停靠，可以遊覽？NO，阿德萊德好多面牆都是打卡地。現在市政府已将街頭塗鴉合法化，藝術家想畫就可以申請在市區内塗鴉，這讓阿德萊德的藝術氣氛更濃厚了。比如著名的藍道購物街（Rundle Street），酒吧街德利街（Hindley Street）和市區東部的埃比尼澤街（ Ebenezer Place ）都是街頭塗鴉遍布的地方。

坐在三輪車上經過了兩旁圖書館、學校樣子的老建築，那就是建于1874年的阿德萊德大學The University of Adelaide。在阿大和南澳大學（ University of South Australia ）的周圍有好多顔色鮮豔、帶有幾何圖案、滿滿原住民風格的塗鴉。

在停車場的一面牆上布滿了大面積彩色的動畫、動物形象。我的目光卻放在了穿趿拉闆兒、戴墨鏡的帥哥們身上，景物因為有了人更加靈動，人也是風景中不可缺少的一部分。

日光将要落下的時候我們在阿大旁的路上逆光前行，穿行在圓圓的光圈下，穿越時空，感受着澳洲曆史上的第三所大學，澳大利亞常春藤名校聯盟“澳大利亞八校聯盟”之一，澳洲五星級大學帶給這個城市的文化氣息。從創校以來它就一直位居澳大利亞頂尖大學之列，位居世界前1%的優秀大學之列。

截至2018年，已經培養了5個諾貝爾獎和108個羅德獎獲得者，新加坡兩任總統都是阿大畢業的。

資料說，阿大有世界排名第一的葡萄酒專業，跟很多酒莊有合作，上學期間就有機會去酒莊實習，還能完成一瓶自己的酒，連葡萄都是自己種。隻因為不屬于移民專業，所以很少有中國人選擇。

當我第一次來澳大利亞走東海岸線的時候，就發現澳洲中國人太多了。路上、商店裡，随便進一個小藥店，服務人員都是中國人。

這件事在阿德萊德恐怕要加個更字。

阿德也有一條唐人街，一個挨一個的中餐館，那些熟悉的店名讓我覺得沒有出國。鮮牛記、巴國布藝、小龍坎、水井坊、黃記煌、雲南味道，“有面兒”和“好面兒”估計是北京人開的，還有冒牌兒的喜茶，logo不一樣，我們還驚訝地發現連王胖子驢火都有，更不用說什麼麻辣燙、川菜之類，中國人超級愛吃的家鄉味兒，難怪國人不回來也不覺得胃難受。

晚餐我們幾個人在點評上評價很高的稻香海鮮酒家吃的飯，牌子上還有個東海海鮮，并沒有弄清這兩個是什麼關系。不過不要緊，好吃是最重要的。據朋友說這家在當地很有名。的确，我們飯點兒去的，不一會兒就座無虛席了。

除了中國人也有不少外國人來。餐廳是做粵菜的，有很多茶點，可以來喝早茶。菜品的味道跟國内一樣，在國外能吃到那麼地道的中餐，就跟見着親人一樣。一桌子菜我隻拍了兩道，其餘都匆匆忙忙下肚，慰藉了剛剛離開祖國就想念祖國味道的胃。特别喜歡口水雞和四拼裡頭顔色最重的那個，脆甜，超好吃。

導遊說白天路上人很少，到了晚上——然後就停住了，大喘氣之後讓我們爆笑——比白天還少。

餐畢我們走着回不遠處的酒店，夜色中絕大多數的商店都關門了，人們忙着回家陪家人，我們三個姑娘，異國的遊子就逡巡在酒店周圍的商街。

中國人在國外的生活習慣好像還保留着國内的樣子，一條街恐怕隻有這一家中國食品超市開着門。裡邊售賣的小吃真全，佳寶楊梅小桶裝的在中國都沒見過，還有中華丹，都是小時候的記憶……看見那叫一個親，我們還跟寂寥的中國店員小帥哥侃了幾句，每當這時候總覺得我沒有出國。

行走在路上的世界各地模樣的市民也是一道風景，他們說笑着，靜默着，一群正在路邊喝啤酒聊天兒的人們，看到馬路對面的我在拍照，特别大方配合默契地舉起了酒杯向我示意，如同市政工人那般友善，這便是地球村吧。

一會兒一陣馬蹄聲傳來，我們驚愕地看着阿德的巡警居然是騎馬的，而且裡邊還有潇灑的女巡警。

為了保護環境，地球上的這一片淨土，澳洲幾乎沒有什麼工業，所以才會發現市面上賣的很多東西都是Made in China。良好的治安，美好的環境，越來越便捷，甚至複制了國内生活圈子生活環境的區域，使得中國人越來越多地聚集在阿德萊德，據我們導遊說，最開始阿德的中國留學生很少，誰和誰都認識，後來越來越多了，認識不過來。

圖文：文藝範兒獨立攝影師、自由撰稿人@那敢情好了

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