在我的印象中，上海有兩個“虹”是這裡的重要組成元素，一個是虹口，另一個是虹橋。人們每次一想到長甯區，多會用“虹橋”二字将之取代，以避免接下來還得進行多餘的解釋。

而同樣是上海市中心轄區之一的虹口區，卻有着和長甯一樣的“低存在感”魔咒，以至于同樣是在黃浦江邊，與上海中心之中心：“浦東陸家嘴和上海外灘”僅有一江之隔的白玉蘭廣場，即使是它有着320米之高的傲人身軀，在浦江北岸一枝獨秀，傲視群雄，也難以改變它在遊客心中那“路人甲”的身份。

任你在外灘拉出一個人，十有八九都不知道那棟樓叫什麼名字，更不知道它所坐落的土地叫虹口區

出了外灘一過了外白渡橋，就已經到了虹口區的地界了。

那麼問題來了，為什麼虹口和長甯的存在感如此之低呢？除了上世紀末規劃出的上海城市副中心：徐家彙（徐彙）、靜安寺（靜安）、真如（普陀）、五角場（楊浦），已經被合并的閘北、南市、盧灣不列入統計範圍，現在就隻剩下虹口、長甯這兩個區沒有明确的，且足以聞名全國的宣傳點了。

另外一個情況可能也有不少人遇到，那就是虹口與長甯的虹橋都帶有彩虹的“虹”字，緻使人們經常将這兩個區搞混。

單聽這兩個帶“虹”字的地名，我們可以充分發揮想象力，虹橋定是源自于一座像彩虹一樣彎曲的拱橋，那麼這個虹口的“虹”，指的又是哪裡呢？

問了當地的老人才知道，虹口的虹原本是洪水的洪。

記得我在第202集中講到：上海的虬江在水患治理後逐漸消失并向南改道成了吳淞江，這麼大一條河流的消亡必定會留下諸多的痕迹。

在這兩條河流之間形成了無數條南北向的小河流，它們在明清時期被稱作“沙洪”。單下海浦的西邊就有“沙洪”、“穿洪”、“北沙洪”等諸多河流，尤其以這三條帶“洪”字的河流最大。

所以它們彙流之後，流入黃浦江的出口也被稱為“洪口”。後來上海進入了工業化社會，廠房又喜歡建在河邊，無窮無盡的污水和廢料緻使河道逐漸地萎縮、淤塞甚至斷流，以至于很多沙洪都被填平了。

放眼現在的虹口區，最主要的河流僅剩下兩條，一條是俞泾浦，一條是沙泾港

昔日帶洪字的河流早已物是人非，唯留下出口的這一小段“虹口港”以證明這座城市的名字還有着來頭。

那麼為什麼要将“洪”改成“虹”呢？一說是為了避朱元璋年号“洪武”的諱，還有一說是相比洪水的“洪”，彩虹的“虹”字更能讨得口彩，所以民衆自發将其書寫成“虹”字，後來就逐漸變成了一個正式的地名來使用。

在上海開埠之前，虹口沿江一帶為徐家灘，是漁民們曬網停泊的場所。開埠之後，美商在附近築船塢、倉庫、碼頭、漸成道路。

1856年10月，第一座跨蘇州河的木橋—威爾斯橋建成，俗稱“外擺渡橋”，将十裡洋場與虹口連接在了一起。

1878年，工部局在外擺渡橋的西邊，如今四川路橋的位置又建了一座寬12英尺的木橋，因其所處位置，得名“裡擺渡橋”。

在上海方言中，“擺”與“白”、“壩”的讀音接近，于是也漸漸地訛為外白渡橋。威爾斯橋屬商業性質，過橋的收費标準為每人5文，車輛加倍，同時還發放過過橋的月票和年票。

由于往返蘇河兩岸的人相當多，威爾斯公司就橋收費這一項都賺了不少錢。十幾年後，唯利是圖的威爾斯公司不願意拿出盈利對殘破不堪的橋進行大修。

1875年，工部局一方面加固橋梁，限制通行，另一方面在原橋的邊上另建了一座橋。因新橋坐落在外灘花園一側，就被叫作“花園橋”，但上海人仍舊叫它“外白渡橋”。

關于有些自媒體瘋傳“白”是過橋不收費，吃白食啥的，隻是個與史實不符的故事而已。

現在我們看到的鐵質外白渡橋，實為1907年為從楊樹浦到南京路通行的有軌電車而專門搭設的上海第一座鋼橋，在此後的很長一段時間裡都是上海的标志性建築。

位于外白渡橋虹口一側的上海大廈雖然已經落成了90年，可它的名氣依然是一旁的白玉蘭所不能比拟的。

它之前的名字叫百老彙大廈，為一幢早期現代派風格的八字式結構公寓大樓。之所以稱其為百老彙，其實是與一旁的道路有關。

1864年，橋北堍出現了一條名為“虹口路”的馬路，美租界的僑民思鄉心切，繁榮的景象使他們想起了紐約著名的“百老彙”，遂于1877年将該路改名為百老彙路。

之後，百老彙路不斷延伸，跨過了虹口港橋，橋東側的馬路稱為東百老彙路。位于黃浦北岸的百老彙路是當時上海的遠洋航運中心，在其周邊逐漸彙集起大量為外輪服務的五金配件店，還有鱗次栉比的酒吧與美元兌換店。

位于入口處的百老彙大廈則為這些來華外國人的旅館兼公寓，淪陷時期則由日本人經營，成為日本軍、政、外交人員和漢奸的住所。

1943年，百老彙路于汪僞時期改名為大名路，1951年，百老彙大廈也被時任上海市長的陳毅命名為“上海大廈”。

美國百老彙街的西段生活着大量的華裔移民，東段則為猶太人的聚居地，而上海的百老彙路則有着相似的曆史。

20世紀三四十年代，席卷歐洲的戰争緻使多國都采取了嚴格的移民限制措施，大批從納粹屠刀下逃生的歐洲猶太人不得不遠涉重洋來到上海，因為當時的上海租界是二戰世界中唯一的一個持任何官方文件都能入境的地方，緻使抵達上海的猶太人數已經超過了兩萬。

可是好景沒幾年，日本的入侵又使這裡卷入了戰争的漩渦。一些猶太人獲得了去美國的簽證，或是輾轉到了其他國家。

而留在上海的一萬八千人則隻能在收容所裡殘喘，400個人擠在一個小房間裡，隻能勉強用床單充當隔斷，靠着微薄的救濟款度日。為了獲得更好的生活，救助委員會還安排難民們接受生活技能培訓。

1941年12與8日，日軍全面占領上海，公共租界的孤島淪陷。日軍不僅扣押救濟款，凍結海外銀行賬戶，甚至還流傳着日軍想要模仿德國納粹對付他們的傳言，恐怖的陰影再次将這裡籠罩。

直至1945年之後，這裡的大多數猶太人才得以幸存。現在的這裡為“提籃橋曆史文化風貌區”，是中國境内唯一的一個能夠反映二戰時期猶太難民生活的曆史遺迹。

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