服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、内部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。但是公司實際的服裝款式主要來源于實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。對于實物樣品，我們隻要對它進行仔細觀察、測量，可以制作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。對于實物紙樣，我們隻要根據裁剪、工藝要求，也可以制作出所想要的成品服裝。

但對于照片、雜志圖片、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式複雜的服裝，因為照片等一般隻有正面圖（或附背面圖），不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。在這種情況下如何開展打版工作呢？可按以下幾個步驟進行。

第一步：觀察款式圖的輪廓形狀，确定衣服的外型。

常見的有O、H、A、X、型。

O型的特點是，由上往下呈繭形狀，側縫為弧線，腰部一般不收腰，有時也會作少量收腰大概在1CM以内，衣服整體比較寬松。而H型則是由上往下幾乎保持寬度一緻，側縫多為直線，腰部不收腰，整體也較為寬松。A型是由上往下呈A字造型，側縫為弧線，腰部小量收腰，或者不收腰，整體較為寬松。X型由上往下呈X造型，腰部收小，側縫呈X形弧線整體較為合體。這四種型對比一下可以發現，前三種有個共同的特點，就是整體較為寬松，腰部幾乎不收小；最後一種則相反，它強調腰部的造型，這種型一般情況下整體都有會比較合體，可以更加充分的體現出三圍的效果。

第二步：分析局部結構。

首先看門襟，是套頭的還是開門,如果是開門式的，看看前中是裝拉鍊或者是釘紐扣，如果是釘紐扣，又分為單排扣和雙排扣。

（套頭式）

開門式-1（前中裝拉鍊）

開門式-2（單排扣）

開門式-2（雙排扣）

分析完門襟，然後觀察前後片（大身）上的結構線（分割線）和附件（如：口袋，腰帶,袢子等）

接下來觀察是領子,領子結構主要分為兩種：無領和有領。

(圓領)

(蕾絲圓領)

(V領)

(抽皺造型)

以上幾款均為無領子的造型，下面再看幾款有領的。

（羅紋領）

(荷葉領)

(企領)

(平駁領)

(戗駁領)

（青果領）

最後是分析袖子的結構，總體分為兩類，無袖和有袖

(窄肩無袖)

(吊帶)

(露肩袖)

(泡泡袖)

(喇叭袖)

(插肩袖)

(落肩袖)

第三步：确定成衣尺寸

分析款式圖上服裝的寬松程度，再結合人體實際尺寸，在人體尺寸的基礎上增加或者減少一定的量，定出成衣尺寸，注意，這裡所指的是衣服做好了以後的尺寸，并非打版時的尺寸，因為打版的時候，還要額外增加工藝損耗，和結構損耗量，工藝損耗量是指的，在做衣服的過程中，機台與面料之間産生的物理作用所導緻的損耗，也就是當我們把面料放在機台上車了以後，發現面料縮短了，這就是物理作用所導緻的工藝損耗。結構損耗是指的在打版的過程中，為了達到版型跟人體的吻合，刻意制造的損耗量。這個是人為的，主要是在衣服的後中，後腰分割，前胸分割等位置。

(中号體型人體數據)

第四步：畫出衣服的主體框架

先畫出一個長方形，把衣長和胸圍确定出來，當然在這裡尺寸是要在成衣尺寸的基礎上加上工藝和結構損耗量的，然後将長方形分成前後片兩部分，

然後設計三圍線和胸省，三圍是指的：胸圍，腰圍，臀圍，胸省是為了讓衣服的胸部更合體而設計的，省尖指的是人的乳點在衣服上所對應的位置. 此點距前中水平9CM，距上平線24.5CM。

接着确定脖子的寬度，以及肩膀的斜度。脖的寬度為，後中至肩頸點7.3CM，前中至肩頸點7CM左右；成年女性的肩膀斜度大概為22度。在這個基礎上，後肩減1度做21度，前肩加1度，做23度。很明顯，後肩比前肩設計得更平，目的是，讓後片的運動量更大，前片更平整。

再來就是确定肩寬，背寬，胸寬，畫出袖籠線。袖籠的造型多種多樣，這裡以圓裝袖為例。

接着設計門襟，分為單排扣和雙排扣，寬度也各不相同，根據情況做靈活處理。這裡以單排2.5CM為例。

下一步是開領，這是在脖子寬度的基礎上，進行開寬和開深的設計，目的是方便脖子的活動，當然也是為了造型的需要。領型樣式多樣化，這裡以最基本的圓領為例。

到此，基本框架已經設計好了，接下的工作就是根據款式的實際情況，進行局部結構的設計，由于這個過程非常的複雜，三言兩語的文字，根本無法說得清楚，而且服裝款式變化多端，一兩個款式的講解也不能解決問題，所以建議大家多學習視頻課程，一目了然，簡單明了，隻要關注本賬号“歐文”即可，本賬号分享了各服裝類型，多種款式的打版方法。

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