esprit概念店北京?Esprit，這個昔日的服裝界翹楚，正漸漸老去，不再是流行時尚的引領者，年輕一代的消費者對Esprit的品牌印象日漸模糊，下面我們就來說一說關于esprit概念店北京?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

esprit概念店北京

Esprit，這個昔日的服裝界翹楚，正漸漸老去，不再是流行時尚的引領者，年輕一代的消費者對Esprit的品牌印象日漸模糊。

近日，Esprit母公司香港思捷環球控股有限公司發布了其2016财年年報，截止到2016年6月30日，該公司實現淨利潤2100萬港元，同比增長100.57%。

盡管财報表面看來頗為亮眼，然而《中國經營報》記者調查發現，後來者優衣庫、Zara、H&M等“快時尚”品牌，如今已然接過了昔日Esprit的“接力棒”，成為新一輪服裝界的引領者；而對于年輕一代，更有LALABOBO、STAYREAL等新派“潮品牌”。面對來勢洶洶的競争對手，Esprit似乎沒有了招架之力。

營收持續下跌

盡管2016财年，Esprit終于又實現盈利了，但思捷環球首席執行官馬浩思依然未能改變該公司營業額連年下跌的窘境。2016年财報顯示，公司該年度的營業額為177.88億港元，而2015年度，該公司的營業額為194.21億港元，營業額方面同比下跌8.41%。但相比于上一年度194.21億港元的營收，淨利潤虧損高達36.96億港元，而該年度盡管營業額略有下降，卻有了2100萬港元的淨利潤。有消息稱，扭虧的數據當中包括出售香港物業所得的7.25億港元、稅項撥備回撥的4.09億港元以及淨稅項收益2.03億港元。這一境況與2013、2014兩個财年頗為相似。2014年，該公司營業額為242.27億港元，淨利潤2.1億港元，而2013年營業額為259.02億港元，淨利潤虧損達43.88億港元。

對比這4年的營收不難看出，Esprit的營業額正面臨着連年下降的窘境，而該公司營業額方面的曆史最高數據是2008财年，高達372.27億港元，淨利潤64.50億港元。這意味着，2016年Esprit全年的營業額還不及2008年的一半。

2012年9月，思捷集團請來了馬浩思擔任CEO，馬浩思正是來自于Esprit最大的競争對手Zara的母公司印地紡。彼時，思捷環球的管理團隊們就意識到，Zara、H&M這樣的快時尚品牌正一點點蠶食Esprit的市場，Esprit的業績一瀉千裡。但時至今日，盡管馬浩思帶領思捷全球的管理團隊，終于令該公司扭虧為盈，但營收的持續下滑問題依然未能解決。

兩大變革

當思捷環球的管理層請來了馬浩思做CEO，就意味着集團的管理層已經意思到，對于Esprit營業額持續下滑，除了公司既有産品的問題外，更多的原因來自于服裝領域的新商業模式對傳統服裝企業的巨大沖擊。

提起“快時尚”品牌，很多人會脫口而出Zara、優衣庫、H&M，但沒有人會把Esprit、Only、佐丹奴這些品牌定義為快時尚，但後者的确更早地進入中國，消費者知曉度也很高。

快時尚品牌對于Esprit這樣的傳統潮品牌最大的沖擊在于其“快”，店面基本采用直營模式，庫存中轉率更低。但Esprit的傳統經銷模式還是經銷商訂貨制，從産品設計到生産，再到總經銷、分經銷、百貨商店，鍊條相當之長，庫存相對較高。

多數Esprit的門店開在百貨商場的服裝部，但反觀那些快時尚品牌，幾乎大部分占據了購物中心的首層非常顯眼的位置，透過透明的門店櫥窗，經常能夠看到收銀台前人們拿着好幾件衣服，排着長長的隊伍等待結賬。但這一鏡頭，鮮少在Esprit門店看到，畢竟當前多數門店還是經銷商門店。

自2014年起，馬浩思就在集團内部實施大膽地變革，引用“垂直模式”，這是種類似于Zara的模式，以更快，更具成本效益的開發和供應鍊流程，大幅提升産品設計及性價比。具體措施包括削減了1/3的供應商，減少款式，将過去12個月的産品系列變為4季産品，部分産品從設計到上架時間縮小至2~3個月，優化庫存等。

據悉，2016财年，是思捷環球首次完整采用垂直模式的财年，相比于上一年度，集團終于實現了盈利，盡管相比于177.88億港元的營收，2100萬港元的淨利潤頗有些捉襟見肘之意味。

透過引入“垂直模式”，Esprit改善了産品，提升了産品更新速度并優化了供應鍊，“大幅提升了産品設計及性價比。”馬浩思表示。服裝快消行業素來有“得渠道者得天下”之稱，為了讓垂直模式更高效地執行，馬浩思的另一大變革方式為采取“全方位渠道模式”，改善銷售渠道效益。全方位渠道指線上、線下、零售、批發。

的确，傳統服裝企業單靠批發業務做渠道的方式早已不适于今天的發展，越來越多的消費者早已習慣通過天貓、京東等線上渠道購買服裝。但曬客荟創始人，服裝行業專家徐斌認為，相比于快時尚品牌，Esprit的O2O渠道變革難度更大。

記者登錄天貓網站Esprit的官方旗艦店，每款産品的平均月銷量基本不足200筆，少的隻有個位數，而此時正值Esprit周年店慶促銷之時；優衣庫單款産品的月平均銷量達4位數之高，Zara天貓官方旗艦店則屏蔽了月銷量數字，但記者打開了幾款産品，用戶累計評價數基本維持續在3位數左右。

如果說線下渠道方面，Esprit因傳統模式成本相對較高完敗于快時尚品牌，但線上渠道方面，幾家的起步期、所面臨的市場變化幾乎是相同的，但線上渠道目前Esprit的銷售亦并不樂觀。

徐斌分析認為，當前消費習慣的改變令傳統的線下門店競争力日益降低，但服裝領域的O2O至今沒有一家算得上真正做起來。而Esprit線上門店的銷量遠低于其他快時尚品牌，有其自身定位的原因。

“圖便宜”還是當前不少消費者網購的主要心态之一，但是記者通過走訪線下實體門店發現，無論Esprit還是優衣庫、Zara等品牌，基本原則都是“線上線下同價”，“但是優衣庫等品牌的單品單價要低于Esprit，盡管線上銷售比例不大，但搬到網上消費者并不覺得貴，因為定價本身就便宜，但Esprit則不同，其産品定價相對較高，同樣的價格搬到網上，消費者心理上就會覺得貴。”徐斌說。

品牌老矣？

馬浩思的兩大變革殺手锏一定情況下改善了Esprit的業績，然而這一系列的變革方式，能否讓Esprit重新回到高增長之路，業内人士頗有些擔心，“這是像Esprit這樣的老品牌無法繞開的問題。”時尚行業評論員馬崗說。

消費習慣層面，徐斌調研發現，服裝方面，市場上的品牌越來越豐富，可選的餘地越來越多，但是消費者在消費金額不變的情況下，衣着類的花銷總體占比正下降，旅遊所花費的時間要比逛街多，而逛街的主角從過去的購物買衣服轉變為吃飯、看電影。

Esprit高速增長的那些年，是傳統渠道優勢最大的幾年，彼時并沒有互聯網和移動互聯網。因此無論是品牌的知名度、影響力，傳統門店的作用都不可小觑。但如今店鋪客流成本不斷提升，單店盈利能力卻沒有顯著的提升，很難令Esprit大幅度扭虧。

而從品牌本身而言，也面臨老顧客抛棄，新顧客不認可的尴尬境地，而這是諸多品牌遇到的普遍問題。比如，10年前陳女士就經常帶着女兒逛Esprit門店，陳女士是該品牌的忠粉，買了不少該品牌的衣服。如今，Esprit這類休閑服裝已經無法滿足其需求，其消費力有了大大的提升，轉向了價格更高，更具設計風格的時裝品牌甚至是一些奢侈品牌。

盡管陳女士經常帶着女兒逛街，如今其女兒也上了大學開始獨立選擇服裝了，但在其印象中，Esprit還是“媽媽喜歡的牌子，太老氣，不适合我”。

徐斌認為，Esprit當前面臨的最大問題就是能不能較好地維持住原有的客戶，并且有新的産品改變，吸引年輕人，但這一做法顯然對思捷環球而言有着巨大的考驗。“像優衣庫、Zara這些快時尚品牌，往往不是在做品牌，而是做産品，追求産品的性價比，并在此基礎上加上時尚的元素。但Esprit與他們不同在于，其更早地進入中國市場，很多消費者是沖着這個品牌來的，賣的是品牌溢價。”

一邊維護老客戶，一邊影響年輕消費者并不是件簡單的事，很多服裝品牌遇到類似情況慣用的做法是再推出一個更加年輕的子品牌，當然Esprit旗下亦有Edc子品牌，然而當下問題是兩個品牌都面臨着同樣的問題，但再做一個新品牌對當前的思捷環球而言更不可能，畢竟主品牌還沒做好，不可能抛棄掉。

馬浩思大刀闊斧地變革産品及渠道，至2016财年實現了扭虧，接下來考驗他的則是能不能讓這個年近半百的“老品牌”重新煥發青春的活力，抓住老客戶的新需求并且成功吸引年輕消費者的喜愛。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!