原汁原味的山裡人?婆婆的電話準時得像節氣每當她打來電話說，開始做熏肉啦，冬至的腳步聲便貼着耳根子來了而九龍山鄉的年味也在一陣陣煙熏味中，開始活色生香，今天小編就來聊一聊關于原汁原味的山裡人?接下來我們就一起去研究一下吧!

原汁原味的山裡人

婆婆的電話準時得像節氣。每當她打來電話說，開始做熏肉啦，冬至的腳步聲便貼着耳根子來了。而九龍山鄉的年味也在一陣陣煙熏味中，開始活色生香。

說起新餘的九龍山鄉，可真是個依山傍水的好地方，可劈柴喂牛、采茶摘橘、泛舟垂釣、煮酒弄竹。仙女湖使這塊土地沾得不少靈氣。水的淺碧，山的深綠，更把山村打磨得像一塊溫潤的玉。同樣溫潤的時光，便在這青山綠水間流轉，年複一年。

煙熏臘肉，是九龍山人必備的年菜之一。肉，切成寸餘厚、三四斤重的長條，蹄子整隻備用。鹽，雪花一般撒下，一雙粗糙厚實的手掌開始擦抹。腌肉人将晶瑩的鹽粒，連同手掌的溫度，均勻地裹滿肉的表面，再一條一條碼放于釀酒用的大木盆。

鮮軟的肉，躺在一片皚皚的鹽白世界裡，靜靜蛻變。日曆紙在窗花的凝結與融化間飄落，十天半月後，結束第一輪的腌制，肉被移放到大竹匾上，瀝幹後靜待穿繩。瘦肉的紅由鮮轉暗，肥肉的白微微泛黃。

九龍山郁郁蓊蓊的山林裡，毛竹有的是。砍一棵來，破竹，剖條，截短，将一頭削尖，穿過腌肉的一端，纏繞成環。有了這翠綠的竹環，肉就可以挂架熏烤了。

若是以前的老屋，屋内地面常有一個方坑，柴火堆燒其中，九龍山人把腌肉吊于坑上方的房梁，衆人圍坑而坐，如此一來，既能取暖話茶，又能熏烤臘肉，鄉人智慧的火光把風雪下的瓦屋照得堂堂亮。而如今的九龍山鄉，家家早已在新農村建設中樓新屋亮、牆白瓦藍，自是不會在屋中挖坑了，熏肉地點多在竈房或閣樓上。将腌肉逐一挂上架，下置一口大鐵鍋，鍋内燃起柴火。

熏制的鐵鍋内，若能多加茶果殼則極好，如此熏出的肉會帶有幽幽的茶香。茶果渾身都是寶。寒露前後，圓滾滾的青果，把滿山的茶枝拽彎了腰，也拽彎了采茶人的笑眼。果皮油亮，茸毛褪盡，微微開裂，正是采摘的好時令。采得茶果，一簍簍倒于平頂，晾曬，曬得果皮自然綻開，茶籽就蹦出來了，蹦進作坊，榨出金黃的茶油。茶麸餅可做有機肥，而這剝下的茶殼子，便是熏肉的上好燃料了。物盡其用，向來是莊稼人勤儉持家的天性。

茶殼撒下，粗柴架起，火勢無需過旺，這肉還得文火慢熏，好比農家人過日子，适宜細水長流。坐在閣樓的小竹椅上，看青煙袅袅，把肉團團籠住，柔得像村邊的綠水把青山繞，濃得像忙碌的喜悅把整個村莊罩。人間煙火，煙火人間，大概就是這樣一番景象吧。

晨起生火，晌午添柴，傍晚柴盡火枯，日子在柴火的亮與滅之間流過，在雞鳴犬吠的鬧騰裡流過。經過一個月煙熏的臘肉，雖然外表看起來黑漆漆、硬邦邦，似塊燒焦的柴，吃起來卻如經霜的歲月一般，有嚼勁，耐回味。

待到除夕日，幾瓢井水入鍋，柴竈燒起，把熏肉丢進沸水裡，煮他個熏香滿屋，直到水枯肉爛。什麼作料都不用放，撈起，切片，裝盤，一碗大道至簡的九龍山年菜便上桌了。胭紅裡夾着透明，咬一口，瘦的柔韌筋道，肥的入口即化，直吃得齒頰生香，再就上自釀的水酒，豐年的滋味便在農家人的口中咀嚼，在喉間滌蕩。剩在鍋裡的煮肉湯也不浪費，丢幾塊滾刀切的白蘿蔔進去，撒幾朵翠翠的蔥花，又是一大碗鮮美的蘿蔔湯。

若是年節裡待客，熏肉的做法就多了，最經典的自然是冬筍炒熏肉。冬筍切片，焯過，熏肉切片，蒸過，再與紅椒、蒜瓣下鍋爆炒。冬筍與熏肉，一個吸收了大地精華，一個收納了人間煙火，兩者在鍋内喜相逢，頓時鮮香四起、脆柔共舞，猶如這親朋好友相逢一堂，頓時話題四起、笑聲共舞。又仿佛一整個冬季的美好，都在時光的鍋内翻炒出流年的香。冬筍炒臘肉，吃的就是這山裡的鮮，山裡的鄉土味，還有山裡人的淳樸與好客。

想來這熏肉制作的工序，倒也并不複雜，無非是一腌二熏，但最要耗費的，是時間與火。對九龍山人來說，他們是用人間煙火熏出舌尖的美味和年景的豐裕。

《 人民日報 》( 2020年12月05日 08 版)

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