著名美食家，蔡瀾先生曾說過：

“人生的意義在于吃吃喝喝，就這麼簡單和基本，因為簡單和基本最美麗。”

而最近這段時間，對于吃這件事，中餐燃起了一場名叫“Omakase”的戰争。

Omakase（おまかせ）原是日語中，“任由廚師發辦”的意思。

翻譯過來，中餐Omakase也叫做中餐日作。

顧名思義，就是讓中餐模仿日式料理的那一套。

當天吃什麼，全憑廚師心情，再根據所用的時令食材，靈活決定菜品的價格。

顧客完全沒有點單的權利。

連上菜的方式，也照搬日本的風格。

譬如，廚師長先捧着隻烤得外焦裡嫩、油光锃亮的貴妃雞、鴨或是鵝，猶如走秀般巡場一周；

餓得前胸貼後背的顧客，立刻被四溢的香氣惹得垂涎三尺，但廚師就是不給你吃。

網友調侃，這叫「喂狗型上菜法」。

等廚師回到案闆前，從一隻肥美的雞上，切出一小塊雞皮，放在小巧又花俏的餐碗碟中，再将分量極少的菜肴逐一地分發。

并宣布，這是整雞中最精華的一部分。

但烤雞的其它部位，究竟是怎樣的“不精華”，以至于不能入口，也沒給出個解釋。

這樣精細的分菜法，不隻是葷菜的專利，素菜同樣沒落下。

兩根上海青、兩瓣皮蛋、半勺的麻婆豆腐等等。

據說，如此一套中餐Omakase完成下來，共計會有18道菜（我更覺得像是18口菜）；

可人均價格不低于2000元，上不封頂。

凡此種種，讓「中餐Omakase」引起全城熱議。

支持派說，吃到的是氛圍；

反對派說，割的全是韭菜。

對于嘗試過中餐日作的人，這錢花得值不值得當，或許各有各的考量，原本無可指摘。

直到商家出面回應，事情開始變得不對勁。

所謂，無規矩不成高價。

中餐日作當中，除了菜式和分量，惹得争議不斷之外；

還有個無法忽略的事實：

這些中餐廳，往往設立了衆多規定，來往的食客輕易不得違背，否則這頓飯注定吃得坐立難安。

比如，因席位有限，無論是午餐、或是晚餐時段，餐廳一般每次隻能接待8—10桌客人。

有的需要“熟客推薦制”，生客再好奇，也很難随便“闖入”。

有的餐廳需要提前預約，輪候時間少至一兩個月，多則半年。

等成功預約後，餐廳會鄭重通知，他們所規定的餐食時間。

對，是通知，而不是商量。

像是某些餐館，規定好了6:30開飯，當天預約的食客必須準時到達，分秒不可延誤。

若是遲到了，錯過的菜不再補上，算是“懲罰”。

和平日那種，能歡聲暢聊的飯局不同，中餐日作的現場，最好能保持像走入博物館般的寂靜。

為的就是讓食客們，能全身心投入：

看廚師做菜，看廚師展菜，以及等他們分菜。

過程中有任何困惑，最好也不要問不要說，手不要亂指、眼神不要亂瞟。

不然，不知道哪個舉動會冒犯了星級名廚，人家臉色一垮，轉身扭頭就說要回屋休息。

留着出錯的人，傻坐在座位上，承受着其他食客，甚至是服務員的埋怨和責難。

在這裡，顧客不再是上帝，倒像是讨食的流民。

奇怪的是，在那樣的環境下，大多數人都會被莫名的“儀式感”綁架，甯願挨餓，也不願意主動開口要求添菜。

主廚們正是拿捏住食客的心理，在适當的時候“恩賜”幾道類似炸春卷、虎皮尖椒等免費小菜，就能讓食客感激涕零。

并順帶在結賬時，乖乖交上總價10%的服務費。

随着「中餐Omakase」引起熱議後，商家終于出面回應——

“不太在意外界的聲音，想專注為每位顧客做好中國菜。”

态度何其傲慢，噱頭何其荒唐！

敢問一句，這到底算哪門子的中國菜？

近些年，中餐日作，中餐西漸等風潮不絕。

這原本很正常，畢竟西餐走進中國，也存在着“中化”的表現。

肯德基會賣老北京雞肉卷，麥當勞也會做香菜雪糕杯；

大家對此喜聞樂見，既能吃到自己熟悉的味道，又可以體會到外國餐食的魅力。

但偏偏是中餐，在傳承創新的這一路上；

不僅中西合璧沒成功，還經常弄丢了本味，令中華美食淪為了“四不像”的菜肴。

記得之前謝霆鋒在《鋒味》節目中，曾說過：

“創立鋒味、變身廚師，就是希望輸出我們好的食材、文化、烹饪方式、曆史，通過美食影響更多外國人。”

可緊接着，他拿出來的兩道食物，卻讓觀衆陷入了沉默。

其中一道是在面皮上，均勻地鋪撒三色堇、琉璃苣、玫瑰等五彩斑斓的花瓣，再用自動削面機，切成意粉般的粗細，說這是創新的陝西美食“油潑面”。

難道油潑面的靈魂，不正是在那——

寬闆似的面條，撒上配料，用熱油一澆，在滋啦聲中攪拌，又香濃又火熱；

像極了陝西人的性子，耿直又豪爽。

而另一道，湖南特色剁椒魚，分解變成了“油炸的赤甘鲷魚身 泡椒薄脆 酸辣魚籽”的混搭。

要是單看圖不說名字，湖南人誰會認領這是家鄉菜？

所謂的創新，不過是迎合國外的審美，剝離自己内核的地方特色和風味；

一味地用别人的東西，包裝自己的文化，最後隻會慢慢丢失了自身的珍貴。

這并非危言聳聽。

有一次，李子柒在視頻中，介紹了中國人冬天的風俗習慣，比如，大雪時節腌菜、小雪時節腌肉。

還重現了腌制臘肉、蘿蔔、白菜等過程。

卻遭到了韓國網友的圍攻，他們叫嚣着，泡菜是韓國的傳統食物，韓國人每天都吃。

看到李子柒用醬缸腌白菜，更嘲笑中國連專門的泡菜冰箱都沒有，簡直就是小偷。

如今，世界上大多數地區、甚至我們國人，都認為泡菜是韓國的發明。

試問又有多少人知道：

早在3100年前的商代，中國便出現了世界上最早的泡菜雛形——鹽漬菜。

秦漢時期的《說文解字》中，出現了第一個關于泡菜的專用字——菹（ zū ），菹者，酸菜也。

為什麼我們會用陶缸腌白菜？

北魏的《齊民要術》一書中早有記載，“泥頭七日便熟”，即用泥密封容器口；當時的古人就已經學會，利用厭氧對蔬果進行發酵。

可惜這些，我們都忘了，也丢了。

最後，同樣是最重要的，

為什麼現下，越來越多的中餐Omakase、日作西作，風頭能一時無兩。

底下有很多相似的支持評論：

“憑什麼随便一道日料，可以成百上千元，中餐不行？”

“西餐可以講氛圍，講精緻，講高級，中餐怎麼不配？”

這樣的話在我看來，就等于在問：

“怎麼外國人用得了鋼制的刀叉，中國人就隻配用木制的筷子嗎？”

一樣的荒唐搞笑。

中國幾千年的飲食文化，源遠流長、燦若星河。

何至于要淪落到像小醜般，東施效颦、亦步亦趨地模仿日料，來自擡身價？

說到底，不過是文化自卑感在作祟。

在2000多年前的中國，孔子就已提出：“食不厭精，脍不厭細。”

誰敢說中式菜肴不夠精緻用心？

紅樓夢宴席中，單一道配菜茄鲞（qié xiǎng），不僅驚了劉姥姥的眼，還刺激了多少讀者的味蕾。

哪怕往近看，當代金庸書中寫的，黃蓉費盡心機給洪七公做菜——

将火腿剖開，挖出二十四個圓孔，把豆腐捏成球狀，分别放入孔中，蒸熟，取名“二十四橋明月夜”。

做湯，先把櫻桃去核填肉，雞湯打底，依次放入筍尖、荷葉、櫻桃肉，待湯色青綠，加入桃花作點綴。

因筍尖荷葉寓意君子，櫻桃比作淑女，這湯便叫作“好逑湯”。

又是誰敢說中國的席面，沒有高級氛圍？

曲水流觞宴，木制的桌子上用青石搭建好水道，利用水車轉動，或讓人站在末端負責加水、引水；

保證水道裡有充足的水流，并持續流動，讓一盤盤精緻的菜肴能順着流水，緩緩到達賓客面前，既是視覺享受又兼顧便利。

真正的中華美食，本就色香味意形俱全。

我不排斥中餐走向高價，但不應該隻用昂貴的食材胡亂疊加；

我也不排斥中餐館變得高端，但不應該隻會矯揉造作地把菜品分成小碗碟。

我排斥的是，明明丢了中國菜的靈魂，卻打着宣揚中華文化的美名，伺機搜刮同胞食客的錢袋。

中餐真正的魅力，其實就在于它原本的模樣。

正如數百萬外國人，争相追捧着李子柒如何耕種、摘菜、做飯的視頻。

并非是她把食物做得多“前衛”，而是她還原了中餐最初的做法，還原了中國人曾經的生活狀态。

采菊東籬下，悠然見南山，春耕夏耘、秋收冬藏。

唯有真實，才是最動人，最好的宣揚。

别讓傳統中餐，沒有下一個百年。

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參考資料：

1、誰在上海吃2200一人的“中餐日作” 每日人物

2、人均2000的天價小碗菜，到底是不是智商稅 GQ實驗室

3、中餐西做是為了“輸出”中華美食？觀察者網

4、大咕咕咕雞 微博内容

5、碧蟬衣 B站内容

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