與其說“喉韻”是一種類似味覺的感受，倒不如說是身體感官的一種特殊體驗。

文丨石一龍

在談論茶的優劣時，專業品茶之人往往以一種茶有無“茶氣”和“喉韻”來對之進行評價。

“茶氣”不難理解，按現代人的語言解析，“茶氣”即是一種茶特有的氣味。而在漫長的曆史中，茶又被賦予了更多的文化内涵——“茶氣”的“氣”更像是中國古代道家所謂的“道”，這道出了東方茶文化的神秘之美。

對于“喉韻”的解釋，則更為複雜，因為從生物學角度來說，“喉”似乎并不具有嗅覺、味覺等生理機能。那麼，到底該怎樣理解“喉韻”？

茶湯入喉時的舒适感

“喉韻”一詞首現于《小說選刊》1981年第11期：“确是好茶，喉韻足，有香頭，茶色也清。”此中“喉韻”被讀者解讀為“飲茶後喉頭産生的回甘的味道”。

我們無法從科學的角度去論證“喉”與“韻”的關系。與其說“喉韻”是一種類似味覺的感受，倒不如說是身體感官的一種特殊體驗。

“喉韻”很可能存在于喝茶的過程中。它不僅與茶本身的品種、品質有關，也與茶湯的溫度、喝茶人的身體機能、喉部感官的敏銳度、喝茶人的心情有着密不可分的聯系。

簡單而言，“喉韻”就是茶湯入喉時留下的一種舒适感，即“入喉感”。而在所有茶類裡，喝普洱茶時這種感官體驗最為顯著。

對于“入喉感”而言，過喉湯質的順滑度及其溫度至關重要。通常，根據茶湯水路的寬窄、溫度與順滑度，就可判斷“喉韻”的深淺。

“喉韻”并非人皆有之

茶人李揚認為，喝茶過喉的這種舒适感，主要是茶中的氨基酸成分帶來的。

一般情況下，人的整個食道都有鮮味受體。當喉部的鮮味受體遇到茶湯中的氨基酸，便可能産生某種感官刺激，這便帶來了“舒适感”。

因此，茶湯中氨基酸含量越高，“入喉感”就越明顯，“喉韻”就越強烈。

比如，雲南古樹茶根深葉茂，攝取養分能力強，氨基酸含量最高，“入喉感”也最為顯著。

影響“喉韻”深淺的因子，還有工藝的好壞、泡制的水準、茶湯的溫度和質感、感知的方法、喝茶人的心情、喝茶人喉部的敏感度等。

“喉韻”并非一種特定的味道，“喉韻”的産生，更類似于人體的一種“條件反射”，反射的明顯程度與喉部感官的敏感度有關。因此，“喉韻”并非人皆有之，感知“喉韻”，需要口、舌、咽、喉各部分器官充分配合。

優質的生态、良好的工藝、科學的倉儲、上佳的泡制、愉悅的品飲過程，才能帶來令人難忘的“喉韻”。與此同時，也需要有經驗的“先生”引導體驗，幫助訓練審美。

“喉韻”的獨特意義

值得注意的是，目前普洱茶市場上存在一些過度強調“喉韻”的行為。“喉韻”一詞在普洱茶界流行起來，與新一輪商業炒作有關，這與普洱茶“越陳越香論”如出一轍。

“喉韻”作為一種不确定的感受，是否應成為評價普洱茶好壞的标準？筆者對此持懷疑态度。

在筆者看來，更應從豐富茶文化内涵的角度，來看待“喉韻”的獨特意義。

中國文化自古講究“韻味”之說，“韻味”，即是對詩、書、畫、樂、舞、園林藝術等傳統文化藝術的審美。簡而言之，“喉韻”應強調的是思想和精神上所享受到的美，或者品飲茶湯帶給喉部的舒适感，而非某種真實存在的味覺。

因此，喝茶喝的是“韻味”這一說，更适合用以形容人在享茶、賞茶時，由愉悅心情所帶來的對茶湯的回味。

這樣的“喉韻”人皆可得，與“茶氣”殊途同歸。

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