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網上沖浪的年輕人們，看着ISSEY MIYAKE馬戲團般的秀場視頻，被跳躍的色彩和出人意料的表演吸引。

現實中三宅一生的店裡，也不知不覺“人滿為患”。印象中沒太多變化、平平穩穩安安靜靜的它，這兩季開始煥然一新，設計裡暗藏驚喜。

這個走過半個世紀的經典品牌，正在以人人都能感知的速度，重新流行起來。

ISSEY MIYAKE2020秋冬系列

在這個時裝品牌以短跑比賽般的速度換設計師的時代，有人想當總統，有人想拍電影，有人想做家具……粉絲數、社交媒體點贊量、露面次數、聯名多少，成為了一種新的KPI。

這樣的局面，常常令人懷念那個業務能力大于一切的時代，以及那些心思純粹、隻想安安穩穩做設計的人，比如我們不久前寫過的Issey Miyake先生。

ISSEY MIYAKE 2020春夏系列

更耐人尋味的是，放眼當下的ISSEY MIYAKE，隻用短短兩季，就讓這個走過半個世紀的經典品牌“脫胎換骨”的人，卻并不被太多人熟知，他就是近藤悟史（Satoshi Kondo）。

近藤悟史Satoshi Kondo

他是怎麼得到這份夢寐以求的工作的？又是怎麼分毫不差地做出新和舊、堅持與改變之間的取舍的？

Voicer用4個關鍵詞，帶你透過作品的蛛絲馬迹，認識這位才華橫溢的“時裝界隐士”。

“整個系列本身就說明了一切，表現衣服在運動中迸發的趣味。”

豐富有趣的表演性，是近藤悟史執掌秀場的最大特點之一。ISSEY MIYAKE 2020春夏系列是他操刀的第一個系列，這場長達17分鐘的秀，多少已經透露出他的底氣——看秀客個個握着手機，從頭到尾抓住他們的注意力并不容易。

當三宅一生标志性的褶皺面料連衣裙，順着升降裝置從空中落下，如雕塑一般恰好穿在模特身上時，傳統高級時裝數百年來精心營造的嚴肅氣質被溫柔地粉碎了。比起時裝秀，它更像一場充滿互動性和未來感的歌舞劇。

更妙的是，透過編舞的巧思、裙擺上的撞色與音樂節奏的微妙變化，整場秀隐藏着一種遞進的章節感，拉開了情緒的層次。

而在乘勝追擊的2020秋冬系列謝幕時，模特們衣服連着衣服、手牽着手，把“人和人之間的連接”溫柔地放大，這個創意同樣在品牌檔案裡有迹可循。

總有人質疑“這個時代還需要時裝秀嗎？”，這兩季的ISSEY MIYAKE似乎已經做出了回答。

上為1980年代的Issey Miyake先生本人，下為近藤悟史在2020秋冬秀場，這是一種快樂而觸動人心的接力

這些打破冷冰冰的走秀方式的玩法，都體現了近藤悟史非常着力于秀場的表演性。令人心頭一亮的動人細節，看似是額外花費，卻在幫助他所設計的衣服，讓故事更完整、也更真摯。

ISSEY MIYAKE 2020秋冬系列

“從小我就一直畫畫。我媽媽是一位縫紉師，她總是穿自己做的衣服，這對我影響非常大。”

今年35歲的近藤悟史充滿神秘色彩，但他其實并不是一個因為幸運而空降品牌的年輕人。

默默為ISSEY MIYAKE工作13年的他，負責過衆多支線，也是Miyake Design Studio的核心成員，卻有一種如今非常稀有的“隐身感”：不開Instagram，采訪屈指可數，而這反而成了他令人印象深刻的個人風格。

ISSEY MIYAKE 2020秋冬系列，處處都有可愛童趣的細節

從小在京都長大的他，受到母親作為裁縫師傅的耳濡目染，對傳統的日本工藝有種溫柔的依賴，而這也體現在他操刀的2020秋冬系列的主題裡。

近藤悟史Satoshi Kondo

本季靈感來自日常生活中最熟悉，卻又最容易被忽略的聲音，比如揉捏黏土的、在紙上書寫、切割手工品……這些聲音構成的童年回憶，是我們都可以感同身受的細小快樂。

旁若無人地自由起舞，也是大人的孩子氣

在設計師看似被流量“拖着走”的環境下，近藤悟史隻用作品表達自我，不讓自己的形象過度曝光。别忘了，無論到什麼時候，創造力都是一個設計師最重要、也最閃光的東西。

ISSEY MIYAKE 2020春夏系列

“每天早上像大多數人一樣，我醒來洗個澡，站在衣櫥前思考：唔，今天穿什麼好？找到心儀的衣服時的開心，激發了我的靈感。我決定把這種愉悅放進設計裡。”

在日式職人精神之外，三宅一生最重要的情感内核就是愉悅感。無論是穿衣的快樂，還是生活的快樂，都被近藤悟史進一步發揚光大了。

ISSEY MIYAKE 2020春夏系列

這種由内而外迸發的快樂，最先體現在他操刀的秀場上。不同膚色的女孩們挂着郊遊般的輕松笑容，旋轉跳躍，拉起手轉圈圈，一反往日高冷克制的貓步。誰說面無表情地拗造型，才是高級的？

ISSEY MIYAKE 2020春夏系列

随着腳踩電動滑闆的鬥篷少女們從寬闊的天橋上一閃而過，ISSEY MIYAKE積澱了50年的運動屬性，被以一種意想不到的方式聰明地激活了。

《ISSEY MIYAKE : East Meets West》, 1978

放聲笑是快樂的，和脾性相投的朋友在一起是快樂的，随心所欲地運動是快樂的，找到一件真正意義上不束縛身體的衣服，也是快樂的。

ISSEY MIYAKE 2020秋冬系列

“這仍然是最有效率、最可持續的制衣方法，因為你不需要縫紉機，而且可以将浪費降到最低。”

近藤悟史口中的這套制衣方法，就是一直貫穿于ISSEY MIYAKE品牌DNA——俗稱“一塊布”的A-POC。

他上任後做出的最重要的決定，就是讓這項極具獨創性的工藝“重見天日”，并讓A-POC成為了最新兩個系列設計的關鍵元素。

2020春夏系列中的A-POC元素

這一點在2020秋冬系列的展示過程中尤其明顯。

整場秀幹脆直接從一張巨大的空白圖紙開始，所有觀衆像觀摩某種行為藝術一般，看着黑白單色的剪影躍然紙上，再被裁剪出人形輪廓，然後模特們緩緩地從剪影裡走了出來。

2020秋冬系列中的A-POC元素

而模特們身上的衣服帶着一股簡單明快的“手工感”，故意留有粗粗的繪圖痕迹，正像是由形狀各異的紙樣拼接而成的，懂的人當即會心一笑，這是一次何其靈活取巧的緻敬啊。

2020秋冬系列中的A-POC元素

A-POC的曆史要追溯到1998年，它是由Issey Miyake先生和織物專家Dai Fujiwara藤原大合作創造的一項制衣技術。早在2006年，MoMA就已經把這個實驗項目納入了博物館永久性收藏中。

Dai Fujiwara和Issey Miyake

因為是兩個人的研究成果，Issey Miyake始終不肯在上面隻署自己一個人的名字。如今已自立門戶的Dai Fujiwara藤原大，也曾擔任ISSEY MIYAKE的設計總監，而A-POC就是他在時裝屋工作期間的巅峰作品。

A-POC: QUEEN，2000年

那麼，到底什麼才是A-POC呢？

A-POC和絕大多數設計師先構想衣服成品的樣子、再去考慮所需面料的思維方向恰恰相反，由一根紗線作為全部設計的起點，并且從紗線到成衣整個“脫胎換骨”的過程，都由計算機指令控制，這也是它最具革命性的地方。

ISSEY MIYAKE 1999春夏系列

詳細來說，A-POC不隻是字面意義上的一塊布（A Piece of Cloth），而是一根早已由精密計算好所需長度的紗線。

這根紗線在計算機編程的介入下經過編織，得到一塊長長的織物，可以直接切割成衣服與配飾所需的形狀。

就像小時候我們從平面的手工卡紙上小心翼翼地沿着虛線剪下所有部件，再進行立體組裝一樣，沒有任何多餘的布料損耗。

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