“現在的時尚太快了。”蔡佳恩在電話那頭感歎道。兩個月前，他在上海時裝周的發布了個人品牌J E CAI的首個系列，而後回到了倫敦，我們這次的對話也隻能通過互聯網實現。

J E CAI“模塊化第一章”系列上海時裝周秀場

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誠然，如今除了各大品牌按季節發布的成衣系列外，穿插其中的還有度假系列和高級定制，以及一些讓人摸不着頭腦的節日限定和聯名款。當作為看客的我們剛從春夏時裝周裡緩過神來，設計師們就開始緊鑼密鼓地籌備下個季度的新品，這中間幾乎沒有喘息的機會。從尋找靈感、繪制草圖、确定供應商到制衣，全程環環緊扣，僅在數月時間内，秋冬時裝周又來了。“快”和“新”一直是時尚行業的代名詞，盡管這個龐大的産業始終走在前沿，映射着當代文化的特征，但當它運轉的速度超過了其負荷程度時，一切就不盡如人意了。

在Raf Simons與Miuccia Prada的對談中，Prada女士直言不諱：“‘新’是每個設計師的噩夢，至少對我來說是這樣的。”Virgil Abloh在Louis Vuitton擔任創意總監期間，在很長一段時間内保持着一周八次的國際飛行，所有的設計工作都不得不通過兩部手機和通信軟件WhatsApp完成，壓得他喘不過氣來；曾經的Karl Lagerfeld一年内要為Fendi、Chanel和自己的品牌設計20多個截然不同的系列，幾乎從未停下來過......行業現狀引發了蔡佳恩的思考，他不想跟着時裝周的步伐走，他試圖打破成衣以“季”為單位的發布節奏，“于是我想到了以‘模塊化’的方式來呈現服裝。

如若要将一件衣服模塊化，它必然是可拆卸的，“對我而言，可拆卸更像是一種方法論。”為了将想法付諸實踐，在倫敦時裝學院和皇家藝術學院深造期間，他嘗試以西方的思維模式去解讀中國古典哲學的内涵，在J E CAI的藍圖中，原本截然相反的兩種意識形态找到了交會點，“中國藝術像是一個龐大的系統，格外強調内在的和諧與統一。”千年前，老子曾在《道德經》中提出“道生一，一生二，二生三，三生萬物”的觀點，“道”是一個形而上學的概念，卻也是自然更叠、生命往複的源動力，萬物都要經曆從無到有的發展過程。

受此啟發，蔡佳恩開創了“規則算法的模塊化系統”（AlgorithmicMofularSystem，以下簡寫為AMS），由（1）“系統”（system）、（10）“主體”（base layer）、（100）“零件”（components）和（1000）“額外零件”（extra components）構成，“在同一系統（1）中，隻要在主體（10）上利用拼接的方式将零件（10）和額外零件（100）組合起來，就可以産生近乎無限的可能性，服裝就能變得個性化。”他向我解釋道。

J E CAI品牌logo

就像蔡佳恩所強調的那樣，他并沒有遵循時尚界的慣例，而是将首個系列定名為“模塊化第一章”。從上衣、褲裝、裙子到鞋履，我們可以清晰看到不同塊面的拼接線：幾乎每一件上衣的袖籠處都以拉鍊銜接，拆下後即可與系統裡的其他上衣相組合；從連衣裙的腰線到裙擺處，蔡佳恩以同尺寸的間隔縫上了扣子，垂墜的裙擺搭配硬朗的西裝，一種剛柔相濟的美呼之欲出；鞋子更是可以從高筒拆解為低筒......

在我們的慣有認知中，時裝是感性化的，它們由人制造、為人所穿，既承載了我們的喜怒哀樂，也曾跟随穿戴者出現在嘈雜的街道、擁擠的劇場或觥籌交錯的社交宴會中，“我想用一個理性的框架框住感性的事物，可拆卸難道隻屬于功能性服裝嗎？高級時裝又為嘗不可？”他反問道。不僅如此，他還想借此打破公衆對女性着裝的刻闆印象，“用‘AMS’的思維模式去做男裝是順理成章的，但我們想要打造一種擺脫了男性凝視的女性形象，她們擁有千萬種可能性。

J E CAI“模塊化第一章”系列上海時裝周秀場後台

如果說悉麓重構了可拆卸時裝的邏輯，那麼蔡佳恩則拓展了它的邊界——以汽車為例，即使品牌相同，不同車型的配件也無法相互替換使用，而在如滑雪服和登山服一類的機能服裝中，可拆卸的功能也僅停留在一件單品上。但在蔡佳恩的“AMS”系統裡，可拆卸的範圍被擴大了。“正因如此，它的制作成本更高，每一步都需要精密的計算，一旦有數據出錯，一切就要推翻重來。”無疑，蔡佳恩是一位不折不扣的開拓者，他邏輯清晰、手法利落，但即使是那些曾走在時代最前沿的先鋒設計師，都要經曆市場的考驗。

“我們的服裝在2022年3月份才上市，一切都是未知數。”他又向我坦言：“在訂貨會期間，有買手曾反饋我們的概念不易理解，和客戶的溝通成本較大。”而這也是蔡佳恩認同的問題所在，對于一個品牌而言，與外界的“溝通”至關重要，如何更為直觀地呈現J ECAI的“AMS”系統，成為了擺在蔡佳恩面前的挑戰。

J E CAI首個系列“模塊化第一章”第一号造型解析

但無論如何，我們可以肯定的是，蔡佳恩完成了兩個突破，其一是将時裝模塊化，其二去除了季節性的限制。他野心勃勃，一邊一絲不苟地雕琢産品，一邊為穿着者制造情感上的觸動，他設計的服裝給予了穿着者“定制化”的體驗，實現了人本主義和可持續層面的躍進，“我們帶來的改變不僅停留于時裝層面。”這種可拆卸的模塊化時裝改變了傳統的“wholesale”銷售模式，可以将服裝以零件的形式售賣。而在意識層面上，設計師與消費者之間的關系也随之改變，“你控制了美學，但你的消費者又可以再造美學。”最後，“AMS”系統的誕生，本就是一種對傳統的挑戰。

如若縱覽藝術史和時裝史，每當一個新的流派或一種新的風格出現時，總會被公衆視作“異端”，從最初的驚愕，到被動接受，繼而主動欣賞、認可新事物的價值，其間總有一個漫長且曲折的過程。但蔡佳恩并不擔心，他堅定地告訴我：“在未來，可拆卸時裝必然會成為趨勢。”

從Shie Lyu到J E CAI，可持續時裝的輪廓正逐漸清晰。曾經，這一概念從工業領域萌生，在後現代時期與解構主義相遇，今天又在新一代中國設計師手中煥發新生。21世紀的我們正處于後全球化時代的變革期，以及技術升級的前沿。經濟、政治和文化領域持續不斷的震蕩，觸發了我們對過去的懷念，也開啟了我們對未來的想象。實際上，從人類誕生以來，我們就從未停止過描摹未來，在漫威電影《鋼鐵俠》中，Tony Stark擁有無數件铠甲，隻要按下按鈕，它們就可以在數秒内完整組裝，任意部件都可以被拆卸、重建，近乎完全符合我們對未來的預期。

未來總是比當下進步的，它會修正曆史中的過錯，彌補人類社會的不完美，就像可拆卸時裝一樣，它讓一件衣服不止于一種固定的形态，讓穿戴這件事更為高效、便捷和多元化，讓時尚更為輕松與靈活。這樣看來，在悉麓和蔡佳恩的設計中，未來已經到來。

采訪、撰文 蔡雨彤

編輯 Mark Liu

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