前一段兒本格和大家淺談了《如何網購完美尺碼的褲裝》，那麼今天就應各位朋友所響，談一談上裝。

上裝的種類看似繁雜，但細細梳理之後無非就是以下幾種:

· 打底/貼身Tee

· 薄/厚襯衫

· 衛衣/毛衣

· 外套夾克

· 羽絨服

而每一種類型的上裝在挑選的時候，尺碼都會有或多或少的變化，甚至應該随着自己的穿着習慣，來進行二次微調。

舉個例子，本格夏天的時候習慣穿較為寬松甚至是Oversize的廓形Tee，而在冬天則會追求比較貼身修身的打底Tee，其中尺碼跨度就會比較大。

所以在購買每一件服裝或者其他單品的時候，先想想這件單品最主要的穿着環境，然後再選擇尺碼，例如用來疊穿的外套就應該稍大一碼。

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上裝尺碼其實看的就是肩寬、胸圍、袖長、前後衣長。

一些平時不是非常常用的數據就不在今天的讨論範圍之内了，比如像領圍和袖口圍。

按照本格排列出的這個順序，重要性呈遞減趨勢。也就是說，上裝尺碼首先看肩寬，其次是胸圍，接下來才是剩下的數據，因為肩寬和胸圍決定了你是否能舒适地穿上這件上裝。

換句話說，肩寬是上裝尺碼的第一步也是最重要的一步。

剩下的數據更側重于穿上之後的細節，是否完美。以袖長舉例，袖長的數據對于标準身材和标準剪裁而言，大部分情況下都是“也許會長”而并非“也許會短”，而袖長是極度影響“精神面貌”的數據，過長就會看起來沒精神。

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衣服和鞋履其實同理，在可以确定的情況下買合适的，在沒有把握的情況下“買大不買小”。

本格把所有上裝的數據按照橫縱分割開來聊，也就是“肩寬與袖長”，“胸圍與衣長”。前文中有提到“衣着習慣”會對尺碼數據有所影響，在接下來也會匹配着衣服的種類和不同的習慣來描述。

· 肩寬與袖長

肩袖經常被服裝從業人員放在一起來談，因為肩袖本身就是一體的，隻不過從中打出隔斷之後，才有了肩袖分離的情況。如今時尚或者說潮流，很多服裝為了追求不同的視覺效果，同樣會強化或弱化掉“肩”的概念，比如說标準肩、落肩、插肩。

¹ 标準肩

顧名思義，這是應用在上裝剪裁中最标準且普遍的肩部操作方法，即肩線正好在肩膀上，肩是肩，袖是袖，泾渭分明且互不侵犯。

标準肩比較适合溜肩，也就是高低肩的朋友。标準的肩線設定在穿着後，視覺呈現出的效果無限接近于平肩。

标準肩就按照正常肩寬數據選擇即可，如果是内搭衣物，肩寬适當減1到1.5，外套類則适當加1到2。

注：有的朋友會覺得自己穿素色的Tee不夠好看，但街拍之中有時也有很多身材相似的朋友穿出非常不俗的效果，其實根本原因在于肩平不平。知名博主Eugene Tong長相一般身材也一般，但就赢在了一個“平肩”上，所以搭配出的效果非常棒。

² 落肩

“肩寬向兩側落”。按照這一句來理解就沒錯了，這種剪裁方式是利用肩線，混淆視覺上肩與袖的比例，從而達到一個“肩寬一點”的感覺。所以落肩款非常适合瘦且肩窄的朋友。

落肩剪裁這幾年又在悄無聲息的走向主流，這也是因為Oversize廓形剪裁這一類的潮流興起。雖說潮流易逝經典永存，但這種剪裁确實相比标準肩舒适很多，腋下的尺寸也相對來說更大一些，穿着不會有被“箍住”的感覺，同時會顯得比較寬松，有一種“人在衣中晃”的瘦感。

落肩款的尺碼數據比較難把握，不過一般來說是肩寬數據加5左右，購買平時穿着的尺碼即可。如果不是很放心的朋友，可以根據自己的胸圍來買。

但需要注意的是落肩款，袖長會相應的短一些，所以參考袖長購買絕對是不準确的。

³ 插肩

也就是肩袖一體。這種剪裁最大的好處就是舒适度，幾乎是三種剪裁方式中最舒适的。插肩剛問世的時候，就是作為體育活動的匹配服裝來進行設計的。

其中本格最喜歡的品牌Barbour，幾乎所有的風衣都是插肩的。而今年Burberry也全面調整了剪裁，75%以上的風衣全部采用插肩。

越壯，身材越好，穿着越好看，完完全全勾勒出肌肉的線條，肩袖上沒有多餘的加固增強補線來影像視覺。

選擇尺碼的時候，隻需參考胸圍和衣長即可。參考袖長完全沒意義。

· 胸圍與衣長

¹ 胸圍

具體到胸圍這數據來說，是非常簡單暴力的。首先明确自己的實際胸圍，然後按照購買上裝的種類進行加減法即可。大家可以根據自己具體的衣着習慣進行微調。

貼身T恤：裸胸圍加2-4cm

衛衣毛衣：裸胸圍加3-5cm

外套夾克：裸胸圍加4-6cm

厚羽絨服：裸胸圍加20cm以下

² 衣長

衣長的話不太好測量，更建議大家找一件自己認為最完美的上裝，然後測量一下衣長，以後照着這個數據買就好。

普遍來說，不塞進褲子的衣服（長款大衣除外），合理衣長最短要在裆部以上1-2cm，最長也不能完全裆部。

結

其實本格聊了這麼多，也肯定無法一一照顧到每一位朋友的需求，所以如果你向往美、得體、紳士、有型、有品這一類的名詞，第一步一定是了解自己，從實際數據入手，以穿着習慣結尾。

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