北京時間9月25日淩晨，Bottega Veneta 2023春夏系列在米蘭如約而至。

繼上一季首秀之後，人們對這位新上任的創意總監已經有了框架性的認知，他不會刻意讨年輕人的歡心，更不會試圖加入名人們的紅毯内卷。Matthieu Blazy的時裝哲學分散在了每一個具體的人身上，為他們的生活做恰當的包裝。意在錦上添花，而非喧賓奪主。

本季的靈感起源于Matthieu Blazy與Gaetano Pesce的幾次會面。這位活躍于20世紀的意大利設計先驅，也作為此次秀場裝置的設計者，用400把色彩跳脫的椅子和抽象的樹脂澆築地闆照亮了混凝土房間。

400把椅子各不相同，亦象征着個體差異與多樣性的隐喻，創造“一個小房間裡的全世界”，是Blazy與Pesce共同的實驗。Blazy解釋道：“在這裡，兩個截然不同的世界相遇了，而我們的旅程還在繼續，将繼續講述動态的工藝與安靜的力量。”

說回服裝本身，這一季Matthieu Blazy一如既往地探索着“服裝與角色”的命題。在10個月的磨合期過後，Blazy與Bottega Veneta的組合漸入佳境。作為2022秋冬系列的延續，他将BV的穿着者畫像重新帶回日常場景中，在2023春夏系列中構建了一間漫不經心的中産衣櫥。閑散而精緻的情緒貫穿始終，靜谧之下自有力量。

Matthieu Blazy的“新實用主義”

脫離了現實的時裝也同樣脫離了人群，時裝的實穿性是設計師們永遠在面對的原生話題。而在本季，Matthieu Blazy選擇将中産精英們的生活拆解成三個具體場景 “日常——職場——夜晚”，讓人們在任何場合都有體面的新衣服穿，是Blazy的時裝關懷。

簡潔利落的襯衫和色彩豐盈的針織毛衣是定番作品，與牛仔褲的經典搭配解決了世界上一大半人的穿衣難題。實用至上的Cabat編織托特包與小巧精緻的手袋同時出現，材質之間的碰撞之餘，也象征着生活場景間的來回切換。

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“新BV女性”的面貌也被進一步具象化，皮革與風衣的内外疊穿賦予了外衣更多層次感；剪裁精良的All Black套裝一絲不苟，而外翻袖口和領口也在暗喻着權利。可以說新一季的Officewear就是Matthieu Blazy為現代女性遞上的一張現成名片，上面篆刻着嚴謹、精緻和從容不迫的魅力。

“反常的平庸”

Matthieu Blazy為本季埋下的彩蛋莫過于将Kate Moss重新請出山，作為Blazy本人的偶像，這位重量級嘉賓卻被安排在了第六位出場，藍色格紋的法蘭絨襯衫與牛仔褲的造型也将随性發揮到了極緻。

不論如何，前排的看客們不約而同地舉起手機，試圖記錄下老牌超模駕到的意外驚喜。反觀Kate則是一臉雲淡風輕，開秀或閉秀都變得無關輕重，手插口袋的閑散姿态與路邊散步無異。漠不關心的慵懶或許才是最高級的松弛感。

實際上，真正的玄機被藏在了Kate Moss的這套Look中。看似平庸的法蘭絨襯衫、坦克背心和牛仔褲均采用高級皮革材質，與首秀一脈相承。格紋圖樣更是層層精雕細琢，經過反複12次的印花才達到Blazy滿意的色彩深度。

對材質工藝的高調處理是Matthieu Blazy一貫的“障眼法”，用以假亂真的方式颠覆随意和舒适的定義，也是他對“反常的平庸”的精确解讀。

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大篇幅的針織提花元素或許是系列中最“出格”的存在，未來主義的圖紋将色彩與幾何碰撞出浪漫的火花，即帶有技術層面的複雜性，也傳達着感官層面的賞心悅目。

上一季濃墨重彩的皮革流蘇也在本季回歸，以精妙的編織工藝處理細碎的流蘇，将其賦予獨一無二的質感，随性的外表之下是對細節的精益求精。

壓軸的三套晚裝流蘇裙分别以亮麗的檸檬黃、落日橙和松石藍呈現，簡潔的廓形所承載的是羽毛般的輕盈和流動的垂墜感。

Matthieu Blazy獨創的“動态廓形”概念在此時被引入，翩然流動的流蘇與光感交錯的亮面皮革，行動時步履生風，瞬間定格住風吹起的完美弧度。在他看來，穿着者與服裝的親密關系，唯有在動勢中才會體現。

從觸覺升級到對日常的洞察，Matthieu Blazy的誠意與功力不可單憑肉眼觀看，而是要求你站在近處用心感知，從而達到感官與視覺的雙重滿足。Bottega Veneta引以為傲的意大利工藝在Matthieu Blazy手中被激發出了全新的潛能，所有暗藏玄機的低調和内斂，都可以視作他對傳統奢華發起的挑戰。

BV現任CEO Leo Rongone去年的一次發言中提到：“Bottega Veneta一向持有标志性的匠人精神以及獨特的創意”，他認為Matthieu Blazy的到來可以為BV帶來現代性，後者自然做到了。從幕後走到台前，Matthieu Blazy的革新和颠覆交織進了面料與質感的細膩紋理中，一點點将從前的BV格式化。今天我們終于可以承認，Bottega Veneta正式進入了屬于Matthieu Blazy的時代。

圖源：品牌提供、Google

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