日常休閑，西裝革履，是兩個截然不同的風格。但時尚這條大河，永遠都沒有絕對的泾渭分明，于是就有了所謂的“融合菜”。比如日常服飾配革履，再比如運動休閑配正裝。

▲比如機車皮衣配球鞋，就是一種有别于傳統的融合

各類風格的邊界早已被無限的模糊化，年輕人們也越來越“離經叛道”，甚至一度将“傳統”視為老土。西裝配球鞋之流的獵奇搭配，在三裡屯光怪陸離的各式潮人心中早已是惡俗，甚至就連日夜蹲守在通道之中的那些隻認識大牌LOGO的街拍客，都懶得端起相機為你聚焦哪怕1秒。

慢慢的，人們發現那些，越來越“堅持傳統”的人，卻有着可愛的、恰到好處的笨拙與執着，而他們也被打上了“反時尚”的時尚标簽。

潮流易逝，經典永存。何時都不可否認正裝是每一位男性的終極追求之一（甚至是女性對男性的主要幻想之一）。但穿着正裝，需要環境。在滿公司都穿着大褲衩小背心的背景之下，如果你還堅持西裝革履，就不能被稱為“堅守傳統”了，那是Over Dress。

現如今，這種“毫無着裝要求”的公司，在數量已經遠遠大于着正裝類。所以“休閑之上，正裝之下”的理念，逐漸成為大多數人（對外在形象有要求）的首選。

英式過于保守傳統（乃至刻闆），意式過于柔美浪漫（乃至放蕩），較難融入我們的生活服飾環境。而美式就像是被注入了年輕活力的英式，以及充滿男性荷爾蒙的意式，被很大一部分玩家青睐認可，并作為日常服飾的首選。既有力量感突出的Rugged Style，也有儒雅内斂卻略顯玩味的Ivy Style以及Preppy Style，如果還嫌不夠，自然是由Dandy（花花公子風）添上最後一把柴火。

老話說“好鞋可頂半身衣”，豐海想說“鞋子是檢驗風格的最強音”。

那麼，歡迎各位來到今天的主題，Alden紳士鞋，一個能完美融入甚至演繹全部美式風格的百年鞋履品牌，一個所有美式複古玩家、鞋靴玩家、經典男裝玩家的必經之路。

豐海也明白大部分朋友對品牌曆史之類的刻闆信息沒什麼好印象，所以濃縮了一下精華，多少也算是對百年品牌Show Respect。

源自美國麻州的Alden， 由 Charles H. Alden 于專産高級皮鞋的美國東岸新英格蘭地區成立，在距今一百三十多年前的 1884 年開啟了傳奇，工業革命後，在普遍相信機器制鞋比手工制鞋更能提升産能的時代，Alden固執堅守手工制鞋的陣地，包括堅持一針一線手工縫制的 Goodyear Welt 固特異沿縫鞋底， “隻做最高質量的鞋款” 是它的初衷，顯出它注重工藝的價值，如今來看，Alden是絕對的美式經典。

注：Edward Green，Alden以及Bontoni三個品牌，分别可以代表英式，美式，意大利成品鞋（Ready-To-Wear）三座高山的小山峰。

豐海自己對Alden的熱愛絕對算得上狂熱，到目前為止我穿着頻率最高的鞋履品牌依舊是Alden，也隻有Alden讓我有欲望把品牌之内所有鞋品買全。（其實并不是說Alden是多麼巅峰的品牌，誠然Alden隻算的上是世界準一線品牌，後面會有更詳細的定位）

▲豐海的Alden Tanker私房照

縱觀Alden的發展曆史，豐海覺得有這幾個節點和事件值得大家更多的關注。

Alden品牌以首創流蘇裝飾的便鞋（Tassel Loafer）第一次名聲大噪，于1952年剛推出即成美式經典，成為美國名校畢業生投身講究衣裝的商界理想之選。過去的一個多世紀，Alden一直是經典優雅與優越地位的代名詞，是美國傳統紳士靴的經典代表。流蘇樂福，Alden即為鼻祖。（好萊塢知名演員Paul Lukas的流蘇鞋就是來自Alden）

1957年，享有“名校生置裝專門店”盛名的Brooks Brothers（國内俗名2B兄弟）把Alden皮鞋納入其産品系列。自此Ivy Style的名錄清單上，Alden再也無法被抹去或被替代。時至今日，2B兄弟與Alden的聯名合作依舊在井然有序的持續運營。

二戰時期，Alden也成為了美軍的軍靴供應商之一。值得一提的是工裝靴品牌Red Wing雖然也在此期間獲得同樣殊榮，但RW主要供應士兵靴，而Alden則負責軍官級别以上。天然的軍事元素注入，使得生性儒雅的Alden開始兼具武骨，比如隐藏楦型379X，就是純粹的軍靴楦型。由于軍感溢出太強，所以鮮有流出。豐海個人穿下來是覺得有較寬的前掌空間容納腳趾, 适合長時間行走. 足弓處的支撐舒适, 利于久站. 是一個為适應高強度腳步活動開發的鞋楦，在尺寸方面個人感受和B楦差不多，比T楦小半碼即可。

Alden算什麼品牌？

這個問題的答案隻有一個，性價比極高的美式品牌。

▲豐海Alden Penny Loafer私房照

一定會有朋友們疑惑，一雙3000-7500元（威士忌馬臀不在此列）的革履，居然隻是性價比而已，實在是讓人無法接受了，這個價格幾乎可以買奢侈品牌如Gucci之類的鞋品了，那我究竟該不該買他？

諸位别急，可以聽豐海從以下幾個角度切入，相信通讀之後，會一個更鮮明直觀的感受。

¹ 制鞋工藝

在這個方面Alden其實隻是中遊左右的水平，同時并不具備全定制的服務（隻有半定制），甚至無法個人選擇沿條縫制方式以及沿條顔色大底配置等等。Alden也從不接受個人訂貨，隻認代理，代理級别不同，所匹配的MTO（Make To Order）權限也不盡相同。

大白話了說，市場上的Alden分為兩種，1是大貨，2是MTO。拿Alden Tanker來舉個例子，大貨的意思就是默認配置，深色邊狗牙底無拉耳等等。MTO的意思就是上述所有配置都可以自選，應用在Tanker上來說就是淺色邊狗牙底帶拉耳，但價格也相對高個1000元到2000元不等。

▲豐海這雙就是淺色鞋邊，狗牙底，不戴拉耳的Tanker

但Alden在舒适度上的表現非常出色，相當多的鞋内配置是完全服務于舒适度。而手縫沿條的針距密度也絕對當得上堅固耐用，更高的工藝往往代表更多的是身份與地位了，對于咱們通勤族而言其實并沒有那麼重要。

² 皮料

Alden是世界範圍内少數以量産馬臀皮（Cordovan）制鞋聞名的革履品牌。首先我們要明确什麼是馬臀皮，以及為什麼Alden可以量産馬臀皮鞋。

什麼是馬臀皮？

馬臀皮指的并不是馬匹臀部位置的皮，而是馬臀表皮下剝離出的Cordovan層，“Cordovan”為馬科動物所特有，在驢或者斑馬身上都可以找到“Cordovan”層，但目前隻有馬身上的被用來制皮，它纖維緻密，可塑性強，是十分理想的皮革類型，也是馬身上最有經濟價值的部位。

▲幾乎看不見毛孔

目前世界上生産Cordovan皮革的公司屈指可數，主要有美國的Horween、日本的新喜、意大利的Comipel、英國的Clayton等等，各家各有所長，但無論是從産能上看還是從産品的穩定性上看Horween都可以說是獨占鳌頭。

而Alden與出産馬臀皮（Cordovan）最強的美國傳奇皮革廠Horween是姻親，自然近水樓台先得月，甚至Alden用來制鞋的Horween馬臀皮是Horween僅對Alden專門提供。（因為Horween也對外售賣馬臀皮，但提供給Alden的品質遠高于市面販售版，就像專供White’s Boot的CXL皮就是比對外販售的CXL密度更高油脂更足）

馬臀皮有什麼優點?

簡單來說就是一匹馬一雙鞋。自工業革命之後，馬匹不再是人們的主要交通工具，而食用馬肉就更是少而又少，馬皮的珍貴程度也與日俱增，更不要說是馬臀皮了。

而這種皮料最傑出的優點就是細膩到幾乎看不到毛孔，密度極高，油脂含量極高，彎折的時候不會産生像牛皮一樣産生細小的紋路，更不會出現“死褶兒”。幾乎可以說是完美的制鞋物料。而他并非毫無缺點，比如怕水。

豐海比較熟的幾家北京Alden代理都告訴過我，Alden的産能越來越低了，現在店裡販售的馬臀鞋款都是3年前就訂好的，重新定一批基本是15個月才會到貨。而最近更是更加慘烈，送回原廠換底都需要等上1年之久。

▲豐海LW975私房照

正所謂皮料為肉，鞋楦為骨，二者以傳統固特異的方式結合，便造就了這種“一輩子隻要正常打理養護就基本穿不壞”的手工鞋品。這并不是誇誇其談，Alden工廠内存放了大量的古董鞋，三四十歲的如同嶄新，六七十歲的初顯疲态，而百歲以上的老鞋能稱得上一個老當益壯。

▲Alden的百年老鞋修複前後

Alden除了馬臀皮，還有什麼值得買？

有很多Alden玩家都會挂在嘴上的一句話“Alden隻有馬臀性價比最高，别的都不值”。這句話其實完完全全是錯誤的，殊不知Alden的翻毛皮也是隐藏的大殺器，皮料之厚素質之高，令人咂舌！

比如據我所知大衛·貝克漢姆唯一上腳的一雙Alden，就是無内襯版本的翻毛Chukka。

▲豐海跟風貝克漢姆入同款Chukka

除此之外，Alden使用Horween CXL制作的Indy Boot也是絕對值得一試的好鞋。具體的内容，豐海下一期Alden專題，再和大家詳述。

老規矩，寫在最後

不知不覺篇幅已經過長了，想說的還很多，實在無法以一文蓋全。

今天主要是講了Alden的一些經典曆史節點，以及其皮料知識。

那麼下一期，我們來聊聊Alden執着的靈魂，鞋楦。以及一些豐海個人的穿着感受、款式推薦和購買渠道。

歡迎大家先點贊留言加轉發，後在粉絲群裡炸毛兒批鬥豐海，我真不是有意拖更的….匿了匿了

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