剛學做菜那會兒,看到八角我都是繞着走的,純粹是被他張牙舞爪的形象給吓到了。
很長一段時間,我的内心都拒絕讓他出現在我的菜品裡,雖然那會兒做菜的味道很一般。
直到後來偶然在網絡上見到八角小時候的樣子,瞬間被那個蠢萌的“綠胖子”吸粉了。
才發現,雖然八角外表粗曠了些,但内裡的味道卻是溫婉淡雅的,我一直找不到哪個跟他相近的味道,用文字去描述,所以我一直把八角的味道,叫做茴香味兒。
第一個把八角放進嘴裡嘗味道的人,一定不會特别拒絕,雖然八角外表粗曠,但是散發出來的味道卻能沁人心脾,在當做做菜的調料之前,八角可是當了很久的香料,存在于貴族腰間的香包裡。
八角出生在我國的廣西地區,在古代時,他有個更有詩意的名字,懷香。
還有一個可愛的壯族名字,唛角。
八角這個名字,也太簡陋了些,鑒于他在香料界霸主的地位,我們北方人給他起了一個稍微大氣一點的名字,大料。
相對于其他香料,八角的味道算是比較低調的,這也是為什麼我會用“溫婉淡雅”這樣的詞彙去形容他的原因。
即便是這樣,面對不太熱烈和羞澀的鮮味時,他的存在對鮮味也會有毀滅性的打擊。
煲湯的時候,如果是雞湯,排骨湯這種,最好還是别放八角了。
要是羊肉或者牛肉湯,可以考慮請八角裡的一角或者兩角出來鎮鎮場面,壓一壓他們殘存的腥味兒。
當然了,要是蔬菜湯裡,不小心混進去了一顆八角,那就成了他獨家冠名的八角湯了。
但是呢,英雄不愁用武之地,八角是容易毀了湯,但對肉香的成全卻有着無可替代的地位。
學廚的時候,我師傅說過這麼一句話,
“炖肉沒有八角,隻能算是醬制,有了八角,才算醬香”。
别看八角個頭不大,體内含有的芳香因子卻是無窮無盡的。
八角龜裂的皮膚下,含有豐富的茴香油,茴香油中有兩個主要成分,茴香醚和茴香醛。
菜品中香味,如果要打破砂鍋問到底的話,就是醚和醛。
很多香料中也含有這些帶來芳香味道的物質,不過也有副作用,就是苦味兒。
難能可貴的是,八角不僅沒有苦味兒,還有微甜的回味。
結合這麼多因素,我們不難得出結論,八角天生就是炖肉的好把式。
八角味道醒目,但不尖銳,處在正好可以壓住異味,支撐肉類主味,但還不會奪味的程度,關鍵他本身還沒有苦味,這就是八角能在衆多香料中脫穎而出的主要原因。
當然了,八角再溫和,那也是與其他香料相比。與肉類相比,同等體積内,他所含的味道因子會是後者的幾千幾萬倍。
所以八角的用量原則就是,甯少勿多!
因為味道的形成是不可逆的,過量以後不能再減,隻能推倒重來。
前面也提過,他有八個角嘛,大不了隻用一角呗,如果不夠,再一角一角的加碼就好了。
八角可以出現在,腌,炒,鹵,燒等多個場景。
烹饪不用經過焯水這一環節的葷菜時,八角可以出現在腌的步驟裡。
腌因為處在常溫環境中,八角味道的揮發會不完全,能起到味道支撐的作用。
例如烹饪雞肉的菜品時,我習慣在前期碼味的時候就放點八角,不會影響雞肉的鮮,反而是讓成菜的味道更寬了,内容更豐富。
例如可樂雞翅這道菜,提前用蔥姜,胡椒,鹽和花雕酒腌一下,入底味,同時我會放一顆八角。順便說一句,我個人認為,可樂雞翅這道菜,甜味止步于雞皮就可以了,裡面的雞肉還是要提前碼味的。
甚至做白灼蝦這道菜,用蔥姜水泡蝦的時候,我也會放八角。如果是凍蝦,煮蝦的湯裡我也會放一顆八角。
八角用于鹵和燒的時候,最好用一些手段,幫助他把自身的味道全部釋放出來。
最直接粗暴的方式,就是“油炸”,溫度是釋放味道最有效的工具,包括對付香料。
涼油小火,把八角和其他香料一起放進去,溫度慢慢的升高,分子的熱運動會加速,同時讓八角深藏體内的家珍合盤而出。
講究一點的,可以把八角撈出來和其他香料裝進料包裡。
豪爽一點的,這時候就可以直接把醬油倒進去炝一下,然後加水,一鍋鹵汁,或者燒汁就可以用了。
關于炒,我說點大膽的,也是八角的隐藏技能。
八角是香料裡唯三可以用來炒素菜的,另外兩位是名聲在外的花椒和幹辣椒。
但是呢,八角外形條件實在不好,如果出現在成菜裡,十分影響就餐體驗,一般我都是邊炒邊往外撿出來。
炝完鍋留下味道就好了,不是誰都适合抛頭露面,烹饪的最高境界不就是食其味,而不見其形嘛。
當然了,用于炒制素菜,八角的出場也是要分場合的。
以鮮為主的菜品,堅決不行。本味有些異味的蔬菜,例如土豆,白菜。或者成菜口味略重的菜都可以請他出來幫忙,例如醬炒包菜,酸辣土豆絲等等。
最後,說一說八角的挑選吧,網上很多博主做了一些八角挑選的話題,例如野八角啊,有劇毒呀,直勾,彎勾什麼的。
其實沒有那麼誇張,黑心商人再黑心也是人,不敢用劇毒的東西充進來。
隻不過八角在制作的時候,存在用硫磺熏的現象,為了成色好。
我們在挑選的時候,有這個幾個準則:
個大,個小,選大的。
胖的,瘦的,選胖的。
顔色别選太亮的,看着自然偏暗的。
最好都要張嘴的,裡面果子飽滿的。
七角,九角也正常,但大部分得是八個角的。
這篇文章就這樣吧,後面還有香料的。
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