2020年9月10日淩晨，在岡仁波齊默默地注視下，我們“全副武裝”，在自己頭上戴的夜行燈照耀下，從希夏邦馬賓館出發了...... 這是岡仁波齊“轉山”的第二天，也是更為關鍵的一天。行程更遠，海拔也更高，需要更充沛的體力。

應該說，頭天也就是9月9日晚，在神山岡仁波齊“腳”下，我睡的這一覺，質量相對是比較高的。 前面說了，希夏邦馬賓館的住宿條件，無疑是十分簡陋的。 房間位于2樓，屋裡有兩張床，能夠活動的空間，也就兩三個平方。我和沈千然老師住一室。 晚上11點，果然就按通知的時間停電了，我們隻得用夜行燈照明。這裡需要特别強調，可以在自己頭上戴的夜行燈，是萬萬不可以缺少的。 沈老師對于戶外，有豐富的經驗。“滋溜”一下，他就鑽進溫暖的睡袋裡去了。

我可沒有那麼幸運，沒有帶睡袋。起初想着帶，後來聽說全程沒有安排睡帳篷，所以，本着精簡行李的原則，便将睡袋放棄了。 床上的被子雖然很厚，但是，摸着冰涼冰涼的。好在，我似乎有先見之明，帶了許多“暖寶寶”。撕開包裝，把暖寶寶往床單上貼，腰部、腿部、肩部，能夠貼的都貼上......哈哈，一鑽進被子，感覺也是熱融融的。 可能是普洱茶喝得很通透，也可能是第一天“轉山”确實辛苦了，不一會兒，我就沉入了夢海......

岡仁波齊的淩晨十分寒冷，如黛的天空上，隻有零散的幾顆星星。 走出院子，剛開始并沒有路，尋着導遊等先行者，頭上晃來晃去的夜行燈，我們這撥人互相照應着，“吱啦、吱啦”地踩着碎石子，在自己頭上的夜行燈照耀下，深一腳淺一腳地，默默前行。 隐隐約約地感覺到，岡仁波齊站在夜幕中，也在默默地看着我們...... 萬籁俱靜，隻有自己厚重的呼吸聲，伴着腳下“吱啦、吱啦”的碎石子聲，我們這支并不整齊的“轉山”隊伍，在濃重的夜色中，緩緩地向前延伸......向着心中的岡仁波齊。

經過一個多小時的跋涉，我們到達了一個“補給點”。

所謂“補給點”，類似于内地的小飲食店，隻不過歇腳的位置更多。 此時的天，還是黑黑的。 熱騰騰的棚帳裡，擠着很多人，其中，有許多是我們的同修。 才記起來，沒有吃早餐。這裡能夠提供的，依然是那兩樣：奶茶、泡面。索性就等天亮再走吧...... 有的是時間，坐在溫暖的羊毛毯上，還是談談岡仁波齊： 1998年，在一次喜馬拉雅山考察中，一位印度僧人給俄羅斯科考人員，看一張岡仁波齊的照片。

誰知對方望着照片，驚呼道：這不是山，是一座金字塔！ 據俄羅斯專家考證，在岡仁波齊周邊，還有100多座類似金字塔的山體。 在許多國家的文化理念中，金字塔被認為是具有某種能量的，甚至被認為是世界的精神中心，謂之“世界之心”。 所以啊，每年的5至10月，操着不同語言、膚色各異的人們，從遠方絡繹不絕地趕到這裡，分别用自己獨特的方式，頂禮膜拜，表達敬畏。年複一年，周而複始，形成一種具有廣泛影響的文化現象。 岡仁波齊，依舊矗立在那裡，默默地看着眼前發生的一切。 人心惟危，道心惟微。惟精惟一，永執厥中。 岡仁波齊“轉山”歸來，我不止一次扪心自問： 我，還是以前的那個“我”嗎？

上午将近9點了，雪域高原的陽光，終于從“補給點”的棚帳外，擠了進來...... 時間确實不早了！該走了！ 是啊，淩晨從希夏邦馬賓館出發，摸黑走了一個多小時，趕到這個“補給點”歇腳，我們确實找到了充足的理由：天還黑着哩，補充能量，天亮再走。 現在回想起來，這種理由十分“短視”，是一種“懈怠”！ 就“轉山”而言，這耽誤的，其實是我們自己的時間。因為，第二天的行程，要比第一天多十幾公裡，并且，海拔更高、路更險。

據說，我們這支隊伍的“先頭部隊”，僅僅隻在這裡簡單歇了一下，吃了點東西，就迎着星光出發了......結果是，他們到達塔欽住宿賓館的時間，比我們最後一批到達者，早了七八個小時。 其實啊，就體力、年齡而論，他們當中不乏體力弱于我、年齡長于我的人。 為什麼會有這樣一個結果？ 現在琢磨過來了，他們的經驗就是：簡單、純粹！ 就我個人而言，則真是“想多了”。面對困難，人們很容易找各種理由“自我安慰”。因為，“懈怠”的理由很好找，比如“天還沒有亮”。 其實，問題的真相是：負面的雲層太厚，心，還沒有“亮”！

回顧兩天的“轉山”實操，如果分成四段的話，第二天上午的這一段——四分之三段，應該是最為艱難的。 因為，大部分的行程，都在海拔4800米以上，你得不斷地爬坡，直到翻越海拔5648的卓瑪拉山口。 寫文章的當下，似乎可以用“艱苦卓絕”一詞，來描述這一段“曆程”。 有相當一段行程，幾乎是走十幾步，就需要歇一下。或倚靠着石頭，或頭抵着兩支登山杖，任呼吸似風箱般扯動，直至呼吸恢複平穩......如此這般，周而複始。

這裡有必要說說微型氧氣罐。轉山第一天，我隻是在背包裡塞了一罐，求個心理安慰呗。一天走下來，确實一直沒有使用。 第二天淩晨出發時，下意識地往背包裡塞了兩罐。

此時終于派上了用場。 倚靠着石頭，急促呼吸使人頭腦一片空白時，索性打開氧氣罐——“哧、哧、哧”，清涼的氧氣不斷沖擊鼻孔時，頭腦似乎開始變得清醒一些。

“轉山”的過程，始終是你“自己的曆程”，沒有任何人能夠幫你！所以說，唯有“自救”，唯有“自我調節”！适時地利用一下微型氧氣罐，當然是明智且必須的！ 有歌兒這樣唱道：從生到死有多遠，呼吸之間；從迷到悟有多遠，一念之間...... 話兒有點悲催，是不是？ 當時的心态确實如此，請以尋常心待之。

通向卓瑪拉山口的路，似乎遙遙無期。 疲憊至極的我，常常是舉目看不到路，隻有橫亘在眼前的石頭，大大小小的，奇形怪狀，毫不規則，“霸道”地擋在你的面前......你想過去吧，必須老老實實地“繞”——小心翼翼地在夾縫裡求“生存”。 人，有時覺得很無助。 似乎就在這個時候，我終于明白“極限”的含義——那就是，你邁出的每一步，都是你最後一點氣力能完成的一步；而你再想邁出的新一步，又必須重新積攢你所有的氣力，重新來過！

不知過了多長時間，當你感覺到眼前的視野開闊了，山風開始凜冽刺骨時，這是在提醒：海拔5648的卓瑪拉山口到了！ 風，似乎越來越大。 迎着風仰望天空，太陽光格外刺眼。我趕緊閉上眼，僅僅停留了分把鐘後，就趕緊開始下山。 剛轉過山口，蓦然眼前一亮：看到兩個碧綠的小湖，像兩塊碧玉，鑲嵌在緊鄰岡仁波齊的山腳凹處。據說，那就是“慈悲湖”，所處位置海拔5608米。 傳說，這裡是善财童子洗手的地方，亦有傳說是空行母的浴池。

神山從來就不乏故事與傳說。 有時間靜下來聽聽，也挺好。 你看啊，大的一塊顔色較深，呈圓形，應該象征“慈”吧；小的一塊顔色稍淺，月牙形，當然寓意“悲”。 有趣的是，兩湖之間，還有一根碧玉棒相隔。這象征什麼呢？ 我忽然想：看上去像一柄利劍，應該是象征“力量”吧！ 此時此刻，我最想要的就是——堅不可摧的力量！

原以為翻越卓瑪拉山口是最難的，哪知這近70度陡坡的直降，才是轉山路程中頗為危險的一段。 眼前根本就沒有路，山體上都是細碎的石子，極容易打滑，稍不注意，就容易崴了腳。 從慈悲湖走下一個陡坡，就是冰湖。這裡終年積雪，因為是9月，夏季似過非過，所以，有的地方雪化了，雪厚的地方結成巨大的冰塊，在陽光的照耀下，泛着淺綠的寒光，讓人忍不住想摸上一摸。 穿過冰湖，一路都是下坡。坡度依然很陡，在這裡，我們遇到了“磕長頭”的信徒。遠遠看去，他們幾乎是“倒懸”，緩緩地向山下匍匐前行，讓人油然而生敬意。

下山的速度，并不比爬卓瑪拉山口快。因為沒有路，隻能慢慢地自己找路走，确定腳下的石頭是穩的，再邁出另一隻腳。

大約中午一點多，來到了山下的“補給點”。 進入帳篷，遇到了許多同行的夥伴。 更讓人興奮的是：有米飯吃！ 炒青椒絲，加上一盤米飯，盡管感覺飯菜似乎都沒有熱透，但是，吃起來還是覺得：香！ 味蕾其實也是一種欲望，與生存無關。 相由心生，禅者眼裡一切皆美，口味似乎亦然。 這平素尋常至極的人間煙火味，在此時此刻，極為難得，也容易使人滿足、陶醉。 其實，這裡所謂的“香”，并不完全指久違的飯菜，而是指萃辰天心書院的師生情、同修義。我們一路走來，在雪域高原，這種情誼更顯得醇厚，且耐人尋味。

幸福，原本就很簡單。因為，知足、感恩、簡單、純粹，就是“幸福”本身。

到達卓瑪拉山口下的“補給點”，意味着兩天的“轉山”行程，已經完成四分之三。 五十多公裡的高海拔山路，對于我們久居都市的人來說，當然屬于“極限”挑戰。請注意，“極限”這個詞，我加上了雙引号。因為，對于許多藏地信衆，這個詞似乎顯得多餘。 在轉山途中，我們頻頻被藏地信衆超過。看上去，他們有的好像是一家人，有的是朋友三兩結伴。其中有許多人，身着豔麗的藏族服裝、佩戴精美的服飾、手撚佛珠，興沖沖的，邊走邊談笑風生，像參加喜慶聚會似的。長距離、長時間在高海拔區域行走，對他們來說，是家常便飯。據說，他們中有的人，視“轉山”就像是參加一次長跑，淩晨4點從塔欽出發，下午2點，就可以回到塔欽，圍着岡仁波齊，畫上一個完整的圓。 說到底，“轉山”似乎是他們生活狀态的一種延續，隻不過内心更加虔誠、過程更有儀式感。

另外，“轉山”者中，也有些内地來的“職業轉山人”。之所以這麼說，是因為此行，他們不滿足僅僅轉山一圈，而是“挑戰自我”，按照自己的發心，完成自己許下的“圈數”，一圈接一圈地轉，且努力将單程轉山時間，逐步縮短，以實現超越。 在這個“補給點”中，就遇到一位女性轉山者，約30歲左右吧，來自内地。據說，此輪她已經轉了3圈了，準備在塔欽休息一天，再開始轉她的第4圈。 我唯有在表示欽佩之餘，默默為她祈福，祝她好運。 無論以何種方式達到目标，隻要“不忘初心，方得始終”，其實都挺好！ 人上一百，形形色色，都值得尊重。

在這裡，有必要說說來自武漢的一位女性轉山者，她的藏名叫曲妮卓瑪。 這兩天，我們一路走來，在幾個“補給點”，都能夠看到她的身影。之所以注意到她，當然是因為“鄉音”。他鄉遇故知，感覺自然親。說話中氣十足的她，也有幾個伴兒，還帶了當地的藏族小夥子作向導。 我們并沒有作過多的言語交流，隻是目光時不時碰撞一下，算作對老鄉緻以禮節性問候吧。 我們當然沒有想到，在下面的這段行程，甚至是後面幾天的行程，都會與她始終有交集。尤其是下午即将開始的這段行程，更是“一路如影同行”。

吸取前段耽擱時間的教訓，在這個“補給點”，沒有作太多的逗留。大約下午3點左右，我們就整裝出發了。

天氣很好，陽光明媚。 我和P師兄一組，走在前面，步伐相對較快。道是碎石路，比較寬闊平坦，可以走機動車。 從這裡走到宗堆出口，我們将一直沿宗曲河灘前行。 宗曲河與拉曲河一樣，從岡仁波齊流出後，都是先彙入兩湖，然後彙入象泉河，再流入印度河。 大道至簡。走不多久，時不時有藏民超越我們，有的背着孩子。隻見走在前面的他們，忽然離開大道，拐進河灘，繼續前行。遠遠望去，河灘前方似乎也有行進的身影。于是，我們也循路跟了進去。

與昨天走過的拉曲河谷相比，腳下的宗曲河谷，綠色植被滿布，亂石更多，水窪不少，石頭還很滑，稍不注意，就容易崴腳，甚至會滑進水裡。 盡管路彎彎曲曲，但是，按目測距離看，走河灘顯然比走碎石路，要近許多。 或許是太注意腳下的路，一擡頭，前面發現一個熟悉的身影——曲妮卓瑪。 她是一個人，行進的速度比較快。 于是，我們就緊緊跟在後面......

這一路，我們無暇顧及眼前的美景，也沒有說話，一直是笃定地前行。 對于我們内地來客，在雪域高原快步行走，說話是件十分耗費體力的事，絲毫不敢奢侈。 隻有默默地，憋足勁，走啊走，走啊走，絲毫不敢停頓。好像沒有過多長時間，我們到達了一個“補給點”。那一刻，感覺就像回到了家，心生歡喜。 這段距離5公裡左右，看了下手機顯示時間，用時也就一個小時。較之以往，成績也算不錯。 “補給點”裡沒有我們的人。稍事休息，喝了點可樂，整理了一下行裝，我們又出發了。

依舊是笃定前行，到了下一個“補給點”，5公裡路程，用時依舊一個小時。如此速度，前景樂觀。 與導遊電話聯系，得知前面一公裡處，就是祖楚寺。按預定方案，從那裡出發，即可穿過懸崖峭壁出山，到達宗堆“補給點”。 于是，在此“補給點”，又基本沒有作停留，我們擡腿趕往祖楚寺。 似乎走了很久，前面有兩條路，一條是往坡上走，一條是就在下面走。我們選擇了下面一條路，終于看到一個院子，裡面有新的建築物，據說就是祖楚寺。

萬萬沒有想到，最後的十公裡才是“考驗”。 類似于進行長時間“沖鋒”，耗盡了所有體力，走進院子，感覺實在是走不動了，我們就在院門口的台階上坐了下來。與走在前面的其他同伴聯系，得知他們早已經離開。 剛喘口氣、喝口水，扭頭一看，“老鄉”曲妮卓瑪，與幾個同伴從院門口走了進來。 這時，導遊在電話裡告訴我：前面有2至3公裡的懸崖路段，建議我們在天黑前通過。 此時已經是傍晚6點半左右了，盡管陽光還很明亮。 一聽說前面有懸崖，正在喝水的P師兄，立馬喊道：我不走，我恐高！

看着她恐懼的表情，我明白：那就想辦法租車吧！ 到院門口問住在附近的人，答複均是：現在這裡租不到車！ 沒有車，怎麼辦？ 看見我們焦急的樣子，“老鄉”曲妮卓瑪主動說：别着急，我們這裡有車！ 她們公司在這裡有個文化項目，自己帶了車。 她馬上跟司機打電話，很快接通了。 司機答應了，說距離這裡12公裡，按導航，20來分鐘可以趕到。車子很大，擠擠坐得下。

像吃了一顆“定心丸”，我們終于松了一口氣，安心等吧！ 擡眼望去，不遠處的河對岸，就是一條盤山公路，路上時不時有車通過。院子門外不足百米處，就是一座橋。車來了，馬上就可以看到。 我們和“老鄉”曲妮卓瑪，聊起了輕松話題......

宗曲河在堤壩下，靜靜地流淌，波瀾不驚。 時間在焦急的等待中，“滴答滴答”流逝...... 一晃十幾分鐘過去了，曲妮卓瑪的手機，還沒有任何反應。 于是，不停地打電話追過去，好不容易接通，才得知：在檢查站被攔住了，非特殊情況不能進山；如果有急救病人，可以安排救護車救助！ 無論扯什麼理由，都不行！一句話，車子隻能在宗堆的出山口等待......從祖楚寺到宗堆的這一段，任何人隻能自己走！ 此刻已經是傍晚7點40左右了，幻想突然被徹底打碎！ 我們在場的人，可謂心涼至極。

迎着夕陽，我們隻得強打精神，整裝出發......最要命的是，我們在這裡耽擱了三四十分鐘！ 從院内沿河堤穿過去，小路盡頭就是大路。剛開始還比較好走，有相當長一段，是很寬很平整的水泥路，宗曲河在左邊的壩下“嘩嘩”流淌...... 我還笑着打趣道：你看，像這樣的懸崖，有什麼可怕的？ P師兄甜甜地笑笑，也是一臉輕松，甩開手，大步前行。 也許是以為再沒有什麼險道了，她索性把自己兩支登山杖，全部送給了路邊的老者，輕松上陣。

漸漸地，起伏的坡路也多了起來，路也開始變得狹窄。體力開始顯現不支，呼吸日趨急促。好在路還算平坦，邁步不算困難。 走着走着，感覺滋味就不對了：這段路怎麼這麼長呀，怎麼走也走不完！過了一彎又一彎，爬了一坡又一坡，沒完沒了似的。 時不時地，有零星的轉山者，超越我們。 每轉過一個山彎，就看見前面的轉山者，正消失在下一個彎道處。 此時此刻，才痛切地體會到：這最後的10來公裡，才是整個“轉山”過程中，最難熬的一段。 天邊的夕陽，在藍天襯托下，塗抹着雲彩，灑向遠山，美輪美奂......

不敢懈怠，我們一刻不停地一直走，是想與夕陽賽跑。明明知道終将輸掉這場比賽，卻還是期冀奇迹會發生：希望終點紅線，就在轉彎的地方。 遠處巴嘎草原盡頭的納木那尼峰，一直在前方披着霞衣，遠遠地望着我們...... 雪域高原上，在空曠的山谷裡，孤獨的我們，不懈地邁開疲憊的雙腳，一步一步地拖着，丈量腳下的大地。 而路呢，從腳下延伸到遠方，起起伏伏，似乎沒有盡頭，隻有遠方。 就在這個時候，可怕的事情終于發生了：天突然塌将下來，抖開黑色幕布，把世間一切罩進黑洞...... 這一刻讓我們措手不及！

“老鄉”曲妮卓瑪和夥伴，一直走在我們前面，轉過了一個山彎，影子已經看不見了。 “别慌别慌”，定了定神，我放下背包，從裡面摸出夜行燈。強光射出，才發現，我們此刻正處于懸崖邊，前面的路似乎隻有兩米多寬，且呈斜坡......斜坡下，是陡峭的懸崖，似有百丈深...... 萬籁寂靜，分明聽見宗曲河水，在“嘩嘩”流淌，聲音且越來越響，沖擊着我們脆弱的耳膜...... 意外發生了，P師兄此刻說什麼都不走，似乎也确實邁不動腳..... 導航顯示：此刻距離宗堆出口，還有1200米！

我反複對她強調：“不能停啊，千萬不能停！我們必須走出去！待在這裡越久越危險，溫度會越來越低，不可預料的意外随時可能發生......你把眼睛閉上，我牽着你走！我們一定能夠走出去！！” 勸慰終究還是起了作用，或許是出于對我的信任吧，她右手抓着我的一支登山杖，左手握着我的夜行燈，順從地邁出了腳...... “老鄉”曲妮卓瑪和夥伴，其實就在不遠處等着我們。那隐隐約約閃動的燈光，就像是希望的燈塔...... 不知走了多久，終于看見前面有晃動的燈光，迎着我們走來，越來越近......原來，是“老鄉”曲妮卓瑪的朋友，從宗堆出口處迎了進來。 從來沒有哪一束燈光，讓我覺得這麼親切、這麼清亮、這麼溫暖！

當我們平安趕到酒店時，已經是晚上10點多了。 除了先期到達酒店的，此時，陸陸續續地，還有同伴相繼回來，所幸，全部安然無恙！ 現在回想起來，那數日的雪域高原颠簸，以及那兩天用雙腿極限挑戰的50多公裡，在我們的身體和内心，都刻下了難以抹去的痕迹。 這，對于我們每個人來說，應該也是一種特殊意義的“轉山”！ 紮西德勒！

（全文完）

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