這時，天空下起了毛毛細雨。看着車窗外越來越大的雨珠，心有些糾結起來：要知道，從九寨溝到黃龍，有127公裡的行程。途中，不但要穿越茫茫的松潘草原邊緣地帶，更重要的是還要翻越海拔4000多米的雪寶鼎上的雪山梁，路上的艱苦可想而知。

出了九寨溝，前往黃龍的途中，因有一段是通往九黃機場的公路，所以路上還不算太難走。但還是有幾段盤山公路是沙石路面，路窄彎急，而且因大車碾軋，拉出了深淺不一的道溝，小車行駛起來有點颠簸。好在雨漸漸地停了，這讓我們減緩了心理上的負擔。

穿過純淨如天的甘海子，穿過黑石塔樓的甲番古鎮，一路翻山越嶺，疾行87公裡，來到一個看似比較繁華的集鎮：川主寺。川主寺并不是一座寺廟，而是松潘縣的一座老鎮，是通往九寨溝、黃龍風景區和川西北大草原的必經之地。

川主寺，是群山中的小高原，岷江源的數條支流在這裡彙集，奔騰向南；在環峙的山巒上，有幾處崖壁用巨大藏文書寫着“吉祥如意”。這裡，地勢平坦，地域開闊，蜿蜒的河畔兩旁，散落着星星點點的藏羌小寨，川流不息的旅行車呼嘯而過。

這時，天色已近黃昏，在川主寺稍做停留。鎮上，穿着鮮豔民族服飾的藏民，手裡牽着肥美的牦牛招搖過市。不遠處，從一輛挂有漢中牌照的旅遊車上，下來不少老鄉。他們剛從黃龍過來，提醒雪寶鼎正在下雪，山道路滑難行，翻越時務必要小心。

不敢在此多逗留，驅車向東開始爬山。從川主寺到黃龍，還有39公裡的路程。因山路陡峭，車速也提不起來。我透過車窗，看到：在不遠處的青山之巅，高高聳立着一座銅質紀念碑。碑頂，站着一位右手持槍，左手拿着鮮花，雙手呈“V”字形的紅軍戰士，在夕陽下爍爍生輝。當年，紅軍長征經過松潘大草原時，曾在此地休整過。

車行大約40分鐘，就進入了海拔達3500多米的岷山南麓的草原深處。深綠色的青青草，在呼嘯而過的冷風中，如同大海中的波浪，翻滾覆蓋着茫茫的原野；藏族牧人放養的牦牛，在草叢中時隐時現。公路上，不時還有雪白的藏羚羊，從車旁成群結隊而過。

這裡，也是岷江的源頭。岷江，屬于長江支流，流經松潘、汶川等縣到都江堰市出峽，分内外兩江到江口複合；然後，經樂山接納大渡河和青衣江，到宜賓彙入長江，全長約1200公裡，孕育了四川的古蜀文化和文明。

乘坐的小車，就像在一望無際的草海中航行的扁舟，飄搖不定。在又駛上一個緩坡時，車上的人一片驚呼。我定睛細看：原來，在我們汽車遙遠的左前方，幾個嶙峋黝黑的高山，托起了一座晶瑩剔透的雪峰。高聳的雪峰，散發出一片迷人而又冷豔的清輝。

從雪峰所處的位置上看，這應該就是岷山的主峰——海拔5588米雪寶頂。我懷着激動的心情，急忙讓朋友停下車，一個箭步踏上卧在路邊的巨石，用手中的相機對着這座聖潔的雪山猛拍。可惜，随着天色變暗，雪山的倩影也在鏡頭中逐漸地暗淡起來。

出了寒風料峭的茫茫大草原，向雪寶鼎那海拔4000多米的雪線逼近。由于朵爾寺附近正在修路，路況也越來越差。汽車駛過朵爾寺時，我隻從車窗中，透過飛揚的粉塵，見到一閃即過的金碧輝煌的大金塔，還有那充滿藏族色彩，挂滿轉經筒的大殿。

終于，我們兩輛車先後駛上了雪玉鼎的雪山梁，上面的雪線依稀可見。不經意間，雨又斷斷續續地下了起來。盤旋的公路，就像是一條騰飛的蒼龍，纏繞着巍峨挺拔的雪寶鼎。快要接近山路的最高點時，突然翻滾出了陣陣的濃霧，瞬間的能見度不到20米遠。

車窗外，黑霧茫茫，根本看不清楚周圍的環境，就像乘坐着飛機穿行在亂雲之中一樣。天地一片混沌，顯得是那樣的空靈和詭秘。司機開着雙閃，大睜着眼睛，萬分小心地龜行前進。來到路邊的雪山梁觀景台，風聲夾雜着雨點橫掃過來，我們不敢停車，一晃而過。

想當年，我曾站在這裡，踏着落雪，俯看腳下那千山疊韻，萬壑交錯的壯麗河山圖，豪氣頓生。而今，崇山峻嶺俱隐沒在迷霧中，山不知其高，谷不見其深，真有點“不識寶鼎真面目，隻緣身在濃霧中”的感慨。

從雪山梁觀景台下到黃龍，大約有16公裡的彎曲山路，路窄彎急，懸崖陡峭，是考驗人膽量的最佳地段。好在，伴随着山勢海拔的降低，籠罩在周圍的霧氣也漸漸地消散而去，但雨卻越下越大。在這讓人提心吊膽的雨夜中，來到了黃龍鎮。

黃龍不長的街道，一邊依山，一邊是風格各異的建築，飯店不多，酒店更少，顯得冷冷清清，根本不能和燈火輝煌的九寨溝相提并論。幾經輾轉，我們在距離黃龍風景區約2公裡的大灣村裡，住進了海鑫客棧，在雨拍屋頂的聲音中墜入了半醒半眠的夢鄉之中。

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