紹興有一道菜，看着極為慎人，慎思極恐，吃起來卻鮮美絕倫。

每次吃的時候，總是要 在心裡作一番鬥争，但也每每在美味面前敗下陣來，隻能歡喜吃完再默默拾起“我心向佛，慈悲為懷”的後來之忏悔。

它即是“活蛋”。

也真真佩服鄉人的“瞎掰”能力和天馬行空的想象力了。

本來，這催生孵蛋，很不幸，半路上卻夭折了，變成了死蛋。但鄉人卻調皮地玩了個偷梁換柱的把戲，竟把“死蛋”叫成了“喜蛋”。

隻要是不能成活的大大小小的鵝呀、雞呀、鴨呀的大小夭折蛋，統統都“轉悲為喜”,冠之以“鵝喜”“雞喜”和“鴨喜” 之類的美名，再拿到街上去出售的。

這樣一來，賣家有了出路，不至于虧了這些未出生小家禽的錢，買家也如釋重負少了點“殘害”小生命的愧疚，意外的是， 還品味到了别具一格的美味。

這“喜蛋”要是燒得好，那就是喜上加喜了。 取一瓦缽，将蛋泡在清水中，把蛋殼上的污垢洗得幹幹淨淨。然後放入瓦缽中加上滿滿的清水煮。水開後，再燒一會兒，将蛋殼輕輕敲出幾條裂縫後，再放入鹽、醬油、白糖、桂皮等若幹佐料，當然，些許純正的紹興黃酒來去腥也是少不了的。之後，再用文火像孕育小生命一樣輕炖，再加點小酒添添滋味。

兩三個小時過後，滿屋子就能充斥迷人的清香。等瓦缽中的鹵水基本要燒盡時，再撒點兒味精，這樣，蛋就煮好了。

等把這熱氣騰騰的喜蛋在桌上一放，小心翼翼在八仙桌角上一笃，嗑開一個小口，在頂部掀開一個小洞，唇一抵，吱溜一聲脆響，吸盡汁水。裡面還布着血管的半個黃色蛋黃已初見模樣，比一般的蛋黃可滋潤多 了，然後調羹往裡放些醬油，微微攪動片刻。半個白灰色樣的雛形是帶點細嫩肉質的口感，要記住，活蛋 裡面有一個硬硬的小塊，可是吃不得的， 是小禽的胎盤。而十六七天的活蛋，更為鮮美，這時候，小禽也還是沒長毛，不顯惡心，尤其是湯汁，足以讓那些添了味精拙劣湯汁自愧不如到捶胸頓足，望塵莫及。

20世紀五六十年代，傍晚時分，農家們常常在道地上放張小桌，桌上擺盆香氣撲鼻的喜蛋，再加上一壺百搭的紹興黃酒。大家往往喝得醉心如意，通體安泰，滿面紅光，以至于豪情萬丈，抒發出“老酒日日醉、種田萬萬歲”的感慨！

不起眼的活蛋雖孕育不了新生命，卻蘊含了多種不同的口感，足以讓天下所有的山珍海味們都相形見绌，黯然失色的。也由于此美食奇補，頗陽剛又勁猛，故而，夏天裡是不能貪嘴的，多吃會上火， 而秋、冬食之滋補，則是最好不過了。

往前喜蛋拿到街上叫賣，是為了銷掉這些可憐的小玩意兒， 往往不很新鮮。喜蛋由于胎胚已死，不大衛生，如今已不大吃了。

而現如今大都買的是活蛋，是活的胎胚，營養又極豐富，吃下去并無大礙，還能大補一番，豈不美哉。

多數不知情的吃客對這“白眼丁當”、其貌不揚的蛋并挑不起興趣，雖說此物大補，蛋白質、氨基酸含量極高，營養價值與甲魚等同，雲雲。

膽兒大心大的，準一見即食，而且，吃了也沒有說不好的。膽兒小點的，或者，特愛幹淨又很斯文一脈的，盡管你說上半天，也很難讓他（她）開口的。

所以說，品嘗美味不是隻運用五官就可以，有時還需要一點膽量哩。

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