清晨的幽夢被忽遠忽近的祈禱聲驚破，我悄然起床。隔壁同行的茱萸也醒來，便蹑手蹑腳下樓。

同住客棧裡的一對男女亦在門口等候，夥計睡眼惺忪，打着呵欠拉開店門，我們就出發了。兩人來自台灣，男士戴鴨舌帽，女子珠圓玉潤，似乎老夫少妻。依舊先到泰姬陵東門，值班的警察告知開門較晚，西門日出時分開放，今晨七點十分日出。

距離雖然不遠，走過去時，售票處等待買票的遊人已經排成長龍。“遊客須知”提示，參觀者可以帶相機，不能帶腳架、食物、香煙、火柴、飲水等其他物品。昨夜原本準備了早餐——四張馕，背了從國内帶來的巧克力和牛肉幹。看到這個消息，隻好就地解決，台灣人兩手空空，我的早餐充裕，便分而食之。

旁邊泰姬陵門口已然排起長隊，我們分工，男士等候買票，女士往東門排隊。這樣，拿到票後就能順理成章地插到隊伍中間。

印度所有名勝古迹裡，泰姬陵的門票最為昂貴，印度人20盧比，外國人750盧比。雖然如此，折合人民币實則不足百元，作為印度旅遊業的标志和世界文化遺産，與中國動辄數百元的門票相比，倒不覺得有多苛刻。當然，莫要指望能享受印度國民待遇，——除非能夠移民。但是，印度移民局早就有所防範，簽證的時候，中國人還要提交萬元人民币三個月期限的凍結證明哩。

泰姬陵入口排了三條長龍，印度男士、外國男士和女士。好不容易等到安檢，我前面的男子帶着許多東西，結果食物被扔到大筐子裡，不明器材帶到别處鑒定。眼看天光大亮，時間就被這個“想搬到泰姬陵居住”的家夥耗盡。輪到我時，安檢人員搜出來相機清潔刷，奇怪地看着，以為什麼間諜工具。我趕緊打開毛刷，在相機上劃拉幾下，他們便微笑着放行了。

太陽剛剛升起，顔色正如攤開來的雞蛋黃，新鮮嫩滑。趕緊轉換角度，将太陽放在護牆上的圓頂涼亭裡，趁烏鴉飛過的時候，按下快門。不曉得如何描述，那種蒼茫遙遠的意境，任何語言似乎難以勝任，甚至定格在鏡頭裡的瞬間都不足以表達。

這裡是陵墓南門外圍夾層的庭院（Chowk-i-Jilo Khana），從東南西三門進來的遊人将通過南門步入陵園。太陽變成了銀灰，台灣人早已不知去向，茱萸還在不知疲倦地追逐。我提醒她趕緊進去，裡面的内容才是今天的重點。

正門為紅砂岩城樓建築，形如清真寺。巨大的拱形門頂有11個圓頂尖塔，兩邊為細高的宣禮塔，再邊則為圓頂涼亭。外牆以白色矩形勾邊，門框有黑白兩色嵌套而成的古蘭經文，周邊則是以各色大理石拼成的花草幾何圖案。門庭如此美麗，主體建築又如何呢？

遊人潮水般湧進劍尖形拱門。擡頭望去，在迷濛的輕霧裡，宛如海市蜃樓，缥缈虛幻。從這扇門裡，正好能看到泰姬陵中間的主體部分，分成兩層的拱形門和半球形拱頂最為顯眼。“我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不甚寒。”突然想起東坡，詩人多情，比泰姬早去好幾百年。“十年生死兩茫茫”，他的愛情也是沒心沒肺地斷腸。

建築的色彩随着流動的輕霧變幻，一霎兒微藍，一霎兒輕灰，一霎兒雪白。我并不急于走過門廊，而是拼命掂起腳跟，以期看到更多。像投影，不太真實；如夢幻，又怕消失。據說陵墓充分考慮了視覺效果，不論從那個角度，都能最大限度地看到這座建築。還是進去吧，門前是懷揣同樣心思的遊客，站在運河畔不肯輕易離開。遊人在此留影，很安靜，沒有誰大聲喧嘩，怕驚醒睡去的妃子麼？

晨霧就像誰人張羅起來的青灰的幔，彌散在庭院裡。風來的時候，蕩起層層漣漪，建築若隐若現，猶抱琵琶，欲語還休。茱萸也變得沉默，靜靜地看着，千百回的期許成為現實，反倒張口結舌，那些誇飾的妙句，自是顯得多餘。

印度詩人泰戈爾（Rabinranath Tagore）說泰姬陵是“面頰上一滴永恒的眼淚”（Tear on the face of eternity），英國作家吉蔔林（Rudyard Kipling）形容其為“所有純潔之物的化身”。雖然盡是唯美的語言，但還是覺得缺點兒什麼。“眼淚”過于煽情，失之形象；“純潔”過于物化，失之靈性。但是，還能說什麼呢，天底下哪有最完美的形容詞？

愛情的墳墓？也許，或者保持沉默。庭院為古典的莫卧兒花園，即所謂的“天國花園”，莫卧爾文學稱其“樂園意象”（Paradise of Imagery），東西580米，南北305米，被象征《古蘭經》豐裕天池的水道分成四部分。據說水道運河裡當年流動着代表承諾的河水、牛奶、蜂蜜和葡萄酒，如今隻有碧綠的河水。所有建築掩映在花木草樹之中，水道沿線均有裝飾園林。運河兩邊的草坪，修剪成整齊的幾何圖案。

本來嘛，泰姬陵就是建築、數學、幾何、美術、文學和信仰的高度結合。

突然想起《貧民窟的百萬富翁》，倆流浪孩子被絕美的泰姬陵驚呆了，用聽來的解說詞為美國老夫妻服務，說這裡是五星級酒店，泰姬瑪哈爾車禍雲雲。後來看到他們以偷遊客的鞋子發财，我不禁擔心出門的時候，會不會要赤腳回去？

沿着運河左邊紅砂岩鋪成的路往北，中央有正方形白色大理石水池，前後各有長條石凳，許多人排隊照相，南邊石凳尤甚。據說1992年戴安娜王妃訪印時曾在此留影，伊人昔年如梨花帶雨，想必也逃不過情殇，或者當時亦有預知？五年後，戴妃死于車禍，世人莫不驚詫。同樣貴為王妃，命運卻判若雲泥，即使泰姬有靈，亦隻能作一聲歎息。

中國帝子的愛情，莫過于唐明皇楊貴妃。“在天願做比翼鳥，在地願為連理枝”，貴妃曾集萬千寵愛于一身。然而，最終的結果卻應了一句俗語“夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛”，馬嵬事變，“此日六軍同駐馬，當時七夕笑牽牛”。無奈也好，狠心也罷，天下負心的總是男人。盛世的愛情誓言正如綻放的煙花，燦爛而眩目，惜乎轉瞬即逝。

一對穿着紅色上衣的老年情侶坐上石凳，咔嚓聲四起，溫暖的色調以冷豔的泰姬陵為背景，煞是有趣，我也忍不住按下快門。然而，甜蜜的愛情背後，竟然是舉世無雙的墳墓，這到底讓人情何以堪？

愛情？我的愛情宛如春夢。昨夜花開，今宵酒醒，所有的羅曼蒂克盡在楊柳岸邊的回眸一颦。

“門外韓擒虎，樓頭張麗華。”隋軍攻破南朝都城，陳後主帶着愛妃張麗華、孫貴嫔躲在景陽宮的井中。女人眼中，是不是覺得這個男人比唐明皇更可愛？他在要命關頭依舊摟着心愛的女人。

泰姬陵是愛情的升華，也是莫卧兒最經典的建築，秉承伊斯蘭傳統的對稱美學。從中軸線上看去，像平放的十字架，交疊位置即為陵墓。東西兩邊是一模一樣的紅砂岩建築，東邊為朝向麥加的清真寺，而西邊類似的建築則純粹為了照應東邊，北面緊鄰亞穆納河。與小泰姬陵相比，北面少了一座建築。

陵寝建于高出地面的正方形大理石基座上，基座四角有高達42米的細長三層白色尖塔，中央墓室由半透明的白色大理石砌成。上面刻滿幾何圖案和花草紋飾，鑲嵌無數寶石，頂端半球形中央穹頂被印度教風格的四個圓頂涼亭圍繞，上面是17米長的銅制尖頂。據說其平衡對稱與“四”息息相關，四座圓塔、四座尖塔、四方花園。不知有意還是附會，中國人觀念裡，“四”可不是吉祥數字。

實際上，陵墓主體為四面八角，四壁各有劍尖型拱門，裝有镂空大理石門窗。每面有小拱門六座，分兩層排列，狀如佛龛，所有門窗都以白色大理石雕成六角棱形小格。陵墓的建築，召來了世上的能工巧匠，彙集了天下的珍奇寶貝。鑲嵌在大理石表面的珍寶有旁遮普的碧玉、西藏的綠松石、阿富汗的青金石、斯裡蘭卡的藍寶石、阿拉伯的瑪瑙、歐洲的玉髓，以及各種顔色的翡翠、水晶、珊瑚等，鑲嵌組合成花草植物和幾何圖案。

從東南西北任何方向觀察，陵墓都一模一樣，展現出完美的幾何對稱。茱萸想照張拎着泰姬陵的相片，我用盡所有的姿勢，都未能滿意。去陵墓裡面吧，基座旁邊20盧比買對鞋套即可，——免了脫鞋之苦，也不怕被人偷走。拾級而上，發現四角細長的尖塔頗為雄壯，且向外微微傾斜。這樣的設計，即使尖塔倒塌，也會朝外，不至于傷及陵寝主體。

墓室正門仍然面南，周圍以黑色大理石鑲嵌的《古蘭經》銘文，出自波斯書法家阿瑪納特·汗（Amanat Khan）手筆。為了取得良好的視覺效應，字号自下而上逐漸變大，看起來自然協調。銘文大意：“如果因罪過受到責難，這裡将是自由的起點；如果一個罪人今天進入此地，他全部的罪過将得到洗刷；這陵墓帶來傷心的歎息，日月亦為之垂淚；此建築矗立于世，将顯示造物主的榮耀。”

排隊進入，裡面光線幽暗，四面是漂亮的嵌套着各色花草的镂空大理石屏風，墓壁的鑲嵌技藝和浮雕壁畫精美絕倫，讓人目瞪口呆。看到有人不停拍照，我也忍不住按下快門。一個警察過來，抓住相機，警告不許拍照。我趕緊說：“對不起，我删除适才所拍。”我的相機很招搖麼？

墓室中央并排放着兩副石棺。其實，這隻是沙·賈汗夫婦的假墓，真棺材在此正對的地下室，遊人很難見到。泰姬是帝子的第二個老婆，為他父親的寵妃努爾的侄女（也有說是和其前夫所生女兒），原名阿姬曼·芭奴·碧古姆（Arjumand Banu Begum）。沙賈汗即位後賜她“穆塔茲·瑪哈爾”（Mumtaz Mahal）封号，意謂“宮廷的王冠”，“Taj”為其縮短轉變而來。在沙·賈汗眼裡，泰姬就是他的甜心寶貝。她随駕19年，1631年（有說1930年），穆塔茲随夫征戰德幹高原，當他們的第14個孩子降世之後，不堪重負，黯然離逝。

14個孩子！她的生育能力同樣讓人驚歎，可惜那年她才39歲。泰姬臨終遺言：“請為我建一座世上最漂亮的陵墓吧！”沙·賈汗點頭答應。他照做了，同年動工，每天征用2萬人，耗時22年才得以完成。花費？根本無法估算。據說那年他的視力急劇下降，須發很快斑白。

沙·賈汗與泰姬的的愛情是千古絕唱，可歌可泣，不可複制。泰姬死後，沙·賈汗不再娶妻納妾。她幾乎得到了這個男人的一切，世間的女子便有了絕版的參照對象，總以為愛情就是泰姬陵背後的傳奇。印度官方編年史載，沙·賈汗與“其他妻子除維持婚姻外，沒有更多的親密關系，陛下對穆塔茲的感情超過其她任何妃子一萬倍”。

然而，也有人說，如果沙·賈汗真愛穆塔茲，世間就不會有泰姬陵。

屏風後面的伊斯蘭信徒，圍成圈子，高聲吟唱古蘭經。墓室内有個混響空間，據說聲音會懸浮停留。空曠的墓室裡，回聲激蕩，充滿了神秘而惶恐的氣氛。絡繹而來的人們虔誠到不知所謂，手足無措地表達内心的激動，恨不得鑽進去不再出來。伊斯蘭教義不允許參拜陵墓，但泰姬陵倒是個例外，古蘭經唱響的時候，許多穆斯林雙手伸空，伏地跪拜。客居印度的莫卧兒人，對伊斯蘭最初的教義别有變通麼？

陵墓建成後，沙·賈汗白衣素服前往獻花，可以想像當時的泰姬陵是如何地光華四射。老皇帝曾計劃為自己在河對岸建同樣的黑色陵墓，然而兩年後，他卧病在床，駕崩之聲四起，皇子紛起争權。最終老三奧朗則布殺了兩位兄長，宣布繼拉。沙·賈汗波斯語意為“世界的統治者”，可惜他無力回天，沒能挽回局勢，被兒子軟禁在阿格拉堡。囚禁期間，多情的老皇帝隻能通過城堡的小窗子遠眺泰姬陵，終日以淚洗面，八年後郁郁而終。最後在他女兒的争取下，總算與他的心肝寶貝合葬于此。

出了墓室，轉到後面，幾隻潑猴爬在欄杆上擠眉弄眼。我欲向前拍攝，它猛撲過來，吓得我趕緊躲閃，赢得一片哄笑。亞穆納河平靜和緩，蜿蜒穿過田野，最終在阿拉哈巴德與恒河（Ganges）交彙。

傳說，老皇帝為免世間出現類似的建築，剁掉了工頭的雙手。故事太殘忍，但經不起推敲。沙·賈汗肯定知道，一個工頭建不起泰姬陵，即使将來的帝子，如果不是國富民強天下太平，又如何肯花心思修建如此豪奢的陵墓？再說，有能力修造如此規模建築的人，不是他的對頭，便是他的後人，剁掉工頭的雙手又能如何？後來的事實證明，擊敗莫卧兒的英國殖民者，怎麼可能在乎那座毫無意義的陵墓？還不如拆成大理石賣掉，當時他們已經拆掉了阿格拉堡，所幸沒有賣出好價格，泰姬陵才逃過一劫。

同樣是傳說，秦始皇坑殺了為他建陵的所有工匠，相對于沙·賈汗，他才是殘忍到骨子裡。不過，他的陵墓于今隻見兵馬俑，遠不及泰姬陵精美奢華。而賴在他頭上的長城，與泰姬陵齊名，“不到長城非好漢”嘛。

除了泰姬陵，沙·賈汗還建造了阿格拉堡、德裡城、清真寺等，對建築的癡迷無以複加。但如果說他有如何如何的藝術才華，我深表懷疑，充其量是個好監工。史載沙·賈汗“與他的建築師每日召開會議，向他們請教技術方面的問題，并提出自己的想法”。然而，這就夠了，因為他畢竟是個不賴的君王，在位期間沒有出現大亂子，而且于孟加拉擊敗過葡萄牙人。至少，他不像中國風流倜傥的南唐後主和北宋欽、徽二帝。亡國之君，隻能吟唱，“小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。”或者哀歎，“天遙地遠，萬水千山，知他故宮何處？”他的國運昌盛，留下許多偉大的建築。甚至，這些冰冷的建築，掩蓋了他管理國家的才華。

轉到東邊的清真寺，青萍也正在張望。陵墓的主體建築過于超卓，附屬的清真寺倒顯得無足輕重，雖然它們也非常地漂亮。據說，朗月當空，泰姬陵會變為淡然的紫色，清雅脫俗。

出門的時候，陵墓的顔色已然改變，仿佛鍍了金粉，泛着微黃的光芒。

小貼士：

泰姬陵逢周五不開，且要提前到售票處打聽幾點開門，因為泰姬陵按日出時間開放，可以乘早排隊買票。阿格拉的景點，先參觀泰姬陵比較劃算，憑泰姬陵門票，參觀阿格拉堡可優惠50盧比，法塔赫布爾西格裡和小泰姬陵還能各省10盧比。泰姬陵内不允許帶食物、香煙、火柴、瓶裝水、三腳架等多餘物品，進門搜出會被沒收，可帶相機，但不得攝像。　　

清晨，排隊進來時太陽已經升起，可看到角樓邊的初日

門口的人潮，隐約可見遠處的泰姬陵

許多人在這裡留影　　

入口，仿如清真寺一樣的建築　　

陽光打在泰姬陵上　　

戴安娜當年在這條凳子上留過影　　

主體建築　　

另一個角度，其實和正面看沒什麼區别　　

角塔，略向外傾斜　　

門兩邊大理石鑲嵌的《古蘭經》銘文　　

看守泰姬陵的士兵　　

正面的拱形門　　

建築細節，用不同顔色的大理鑲嵌而成的花草圖案　　

許多人在這裡拍照留念　　

一個上小學的印度女孩，她會海娜紋身

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