針織服裝尺寸設計

服裝結構設計是以人為本，以穿着舒服為準則。因此，服裝的尺寸設計是受人體因素的制約。如衣服的長短、松緊等都應有一定的設計範圍和審美習慣。其原則是實現服裝與人體的平衡，即找到一個“合适度”。

1、針織服裝圍度尺寸設計

人體在動态時需要服裝有一定的基本松度和活動松度。因此，對服裝圍度尺寸的設定，一般都不能小于人體各部位的實際圍度與基本放松度之和。但是，可以根據不同材料的特性對圍度尺寸作出适當的調整。如針織物和機織物在圍度上的尺寸是有較大的區别。由于針織物彈性好，作貼體型設計時，圍度尺寸可比人體實際圍度要小；作略寬松型設計時，則胸圍需要加一定的放松度。

腰部是人體的活動支點并連接胸部及臀部，無論上或下哪一方移動都會牽動腰部。當人體呈坐姿時，腰部和介于腰部與臀圍之間的腹部會與立姿時相比稍有增大。因此腰部要加松度和運動度，其松量尺寸設定要稍大于胸部的松量，否則服裝造型不美觀，人體也會有不适感；而下裝如褲子、半截裙的腰圍規格則隻需要加一定的放松量，不必要加運動量。

針織上衣的設計一般有四個基本型：貼體形、适體形、略寬松形、寬松形。

人體步行時，臀部較胸部、腰部的動作幅度要大，臀圍應以基本松度和運動松度加入臀部尺寸。但是在臀圍增加運動松度時會影響褲子的造型美，而且當人體下蹲時，大腿及膝部往往有擴張感，褲長也随着下肢彎曲而顯短。因此臀部的運動量往往轉向大腿或膝位處，臀圍隻保持其基本松度，同時褲長要适當加長。

由此可見，胸圍和臀圍的放松度是根據人體不同部位的動态需要而設定的，我們]不但要注重服裝的造型美更要強調其功能性，才能使服裝達到與人體有合适度。

2、針織服裝長度尺寸設計

服裝長度尺寸設計除了注意不同時期的服裝流行因素外，還要考慮人體穿着的适體性。

人體的連接點是人體運動的活動支點。

人體活動時，作為人體的連接點肩部、膝部、肘部都會給服裝帶來較大的牽動。如果袖長、褲長設置在這些連接點上，會使人體與服裝産生不适感。因此，服裝長度的設計要避開與活動支點的接觸。

針織服裝長度設計要注意：

①關注不同時期服裝造型流行趨勢。

②考慮人體穿着的舒适度。

③了解各種不同類型、不同風格服裝長度的特征。

3、人體運動對針織服裝尺寸設計的影響

針織服裝無論是運動服或休閑服，都要求穿着舒适，便于活動，特别是運動服裝要求更高。針織面料的特點是具有彈性，适宜制作運動服，使之穿着後能緊貼身體，又能滿足人體運動所帶來的需求量。但是運動服與日常着裝的結構造型有一定的差異，因此要了解人體的運動特點，才能避免針織服裝的主要部位采寸不當而導緻胸圍、臀圍偏松或偏緊，立裆偏長或偏短等現象的出現。

（1）人體運動時的肌肉拉伸對尺寸的影響

人體直立、雙手橫向伸直或曲彎抱臂時，肩部及手臂部分的肌肉出現拉伸，若雙手上舉，下肢彎曲，肌肉拉伸更大。在制作一些特定項目的運動服時，要充分考慮到這一因素，适當增加袖長、褲長及袖口、褲口的規格，保證人體運動時手臂和下肢的伸展自如。

（2）人體運動時的肢體變化對尺寸的影響

人體在運動時，肢體會有各種體态的變化，特别是難度大的運動項目，如體操、藍球等，使人的肢體動作幅度大。但是體操服要求緊身貼體，而籃球服則要求寬松，其圍度的采寸差别比較大。我們要根據不同運動項目的運動強度以及對面料彈性的需求來設置服裝的圍度尺寸，使其在不影響造型的前提下有足夠的寬松度。

針織服裝結構制圖基礎

一、針織服裝的規格設計

針織物是利用織針将紗線彎曲成線圈并相互套連接而形成的，以此織物縫制而成的服裝統稱為針織服裝。針織面料的織造結構，使其具有良好的透氣性、吸濕性和延伸性；另一方面，針織面料由于容易脫散，因而其款式設計造型簡潔，着重以圖案、印花、提花、分割拼色等為裝飾手法。穿着方式以松身套頭為主，穿着方便舒适。

在服裝工業生産紙樣設計中，服裝規格起着關鍵的作用，它不僅是紙樣設計的依據，也是紙樣放縮、産品質量檢驗及生産管理的技術标準。服裝的規格設計即是服裝成品各個部位尺寸的制定。

1、棉針織内衣規格尺寸系列

棉針織内衣規格尺寸系列是根據國家号型标準由國家技術監督局制定和發布的。針織内衣上必須有号型系列的标志，号是指人體的高度，表示服裝的長度；型是指人體的圍度或腰圍，表示服裝的圍度。其号型系列設置是以中間标準體（男子以總體高170cm、圍度95cm；女子以總體高160cm、圍度90cm)為中心向兩邊依次遞增或遞減組成。總體高和胸、腰圍均以5cm分檔組成系列。總體高155cm及以下，則以60cm為起點，胸、腰圍均以45cm為起點依次遞增組成幼童、中童系列。

2、針織服裝規格與機織服裝規格的不同點

針織服裝由于服裝材料的織造方式不同，而有别于機織服裝。機織服裝貼體的造型是依靠結構上的餘缺處理，也就是說通過收省去除多餘的面料，達到合體，因而機織服裝各個部位都有較具體的規格來控制，如頸椎點高、頸圍、腰圍等。而針織服裝多為休閑風格，其造型設計主要是運用面料的彈性，所以其尺寸控制範圍不多。

針織服裝具有造型寬松、自然舒适的特點，因此我們要根據服裝的不同風格和流行趨勢，按照不同銷售地區消費者的體型狀況，參照國家服裝号型标準或針織成衣規格系列标準，設計恰當的規格尺寸，或視服裝造型的需要對規格尺寸作出适當的調整。

3、針織外衣規格與針織内衣規格的不同點

針織外衣規格是有别于針織内衣規格的，棉針織内衣規格尺寸系列标準隻适合針織内衣，随着針織服裝向時尚型發展，在規格的制定上針織外衣要向機織服裝靠攏，但是也不能失去針織服裝特有的風格，寬松型外衣的成品規格參照棉針織内衣規格尺寸系列标準制定，号、型分檔5cm；貼體時尚型外衣的成品規格可參照國家服裝号型标準制定，号、型分檔4cm。

二、針織服裝主要部位結構

對成衣部位的結構進行認識和了解，是學習針織服裝結構制圖的基礎之一。針織服裝主要結構部位有領、門襟、腰、袖、底邊等。

（一）領的形式

1、無領型（挖領）

挖領是在領圈中挖出不同形狀的領線，然後在領線上鑲邊，其領口處理主要有三種形式。

①折邊形式

領口折邊形式有雙折邊和單折邊兩種，使用專用單針鍊縫機。折邊領口的彈性較羅紋領差，領的采尺要适當加大，等于頭圍或大于頭圍的尺寸，便于穿脫。折邊的寬度不宜過大，以免領口起皺影響外觀效果，一般是領面明線寬度為0.8~1cm左右。

②羅紋形式

羅紋組織物是雙面緯編針織物，它由正面線圈縱行和反面線圈縱行的一定組合相間配置而成。具有很好伸縮性，使用于領口使其收緊，達到造型的效果。

若使領口成型後平服圓順，除了要準确把握好羅紋與領圈尺寸的比例外，其高度也有一定的影才智服裝技術上萬G服裝教程。平伏的羅紋領高度一般在2.5~3cm為宜，童裝是2cm；中領是4~5cm，豎立的高領是6~7cm。

③滾邊形式

滾邊是用來包裹着衣片的，既有包邊收攏的作用，也有一定的裝飾性。縫制時使用專用雙針機及專業導布器。專業導布器是自動将布條兩邊的縫口往裡折疊，便于包裹衣片，形成了滾邊形式。滾邊分為單針和雙針兩種，面料采用羅紋或本布料。單針滾邊寬度為0.6~1cm；雙針滾邊為1～2.5cm。

由于滾邊包裹衣片之間會出現0.25cm的縫隙，因此，在滾邊的部位需要減或加上約0.25cm（外長需要減内長需要加），以保證該部位規格尺寸的準确。此外，也可以在領線的基礎上加上花邊、蕾絲、荷葉邊等，增強裝飾效果。

2、有領型

在領線上可添置各種不同形狀、不同色彩、不同質地的領子，其主要形式有立領、翻領、荷葉領、羅紋橫機

領、襯衣領等，質地有本布料、羅紋、機織布及仿皮等。

（二）衣身設計

衣身是服裝的主體，主要有衣片分割變化、腰部變化、底邊變化等。

1、衣片分割

針織服裝結構簡單，衣身及袖多采用不同部位鑲拼不同質地、不同面積、不同顔色的面料，以增加服裝款式的裝飾效果。

2、腰部變化

針織休閑裝一般不收腰，但随服裝流行趨勢的變化，也可以收腰。通常是利用針織面料的彈性達到收腰的效果，而有的是借用分割線進行收省，加強腰部的修飾，以顯示女性的曲線美。

3、下擺設置

針織服裝的下擺常用的有折邊、滾邊和羅紋三種形式，運動風格的款式多用羅紋形式收緊下擺。還有一種是拷邊，即是在下擺拷上很細密的線迹，一般多用于羅紋面料制做的上衣或是用平紋面料制作的荷葉褶邊上。另外，根據個性設計的需求也有不經任何處理的毛邊下擺，讓下擺自然卷曲或散開，外形獨特。

（三）袖窿設計

1、袖窿

以彎量稱為袖窿，以斜量稱為挂肩。

2、袖型

長袖、中袖、短袖、插肩袖、連袖、無袖。

3、袖口

折邊袖口、滾邊袖口、羅紋袖口、橡筋袖口、拷邊袖口、毛邊袖口。

4、開襟形式

全開襟、半開襟、不開襟。

/5、口袋設計

挖袋：拉鍊袋、單線袋、雙線袋。

貼袋：工字褶袋、風琴袋。

6、腰頭設計

裝置拉鍊腰頭、橡筋腰頭、彈力羅紋腰頭。

7、褲裆設計

單層褲裆一保暖長褲。

雙層褲裆一内褲。

服裝部位制圖線條名稱

一、服裝部位制圖及線條名稱

二、制圖術語

1、各種領部件

羅紋領：用羅紋與領口縫拼接的領。

高領：領高至颏底（雙層）。

中領：領高至頸的中段（雙層）。

羅紋滾領：用羅紋布包裹領邊的領，分雙針和單針滾領兩種。

折領：領口邊包縫後，将領的縫口往裡折緝明線。

橫機領：用橫機織成的領。

緝條：緝明線的寬條。

2、上衣部位

門襟：鎖眼的衣襟。

裡襟：釘鈕的衣襟。

明襟：門襟、裡襟與衣片分割。

暗襟：門襟與衣片不分割，裡襟與衣片分割。

半襟：胸襟開至胸部。

全襟：胸襟開至下擺。

底邊衩：上衣側縫下擺位置的開衩。

半圍：圍度尺寸的二分之一。

細褶：在裁片所需部位緝一條線，拉緊底線，使面料呈現皺狀。

工字褶：将兩個規則的褶潤對向擺放，截面形成工字形。

3、各種袖型

背心型：無袖有肩帶。

翼袖：衣身與袖片相連，不分割。

插肩袖：袖山與肩相連的袖。

半袖：從袖中點往下量至所需的長度。

4、口袋類型

插袋：将袋布置于衣片的分割線内縫制而成的口袋。

拉鍊袋：将拉鍊置于袋口中緝縫的口袋。

暗澗袋：袋中有工字褶的口袋。

明袋：在服裝表面上直接用袋布縫制的口袋。

風琴袋：袋兩側有活褶的口袋。

5、下裝部位

前裆長：從前褲腰上口中線量至前小裆止點。

後裆長：從後褲腰上口中線量至後大裆止點。

松腰頭：裝橡筋之前褲腰的寬度。

緊腰頭：裝橡筋後的成品尺寸。

羅紋腰頭：腰口縫拼接羅紋的腰頭。

低腰：立裆低于腰線的腰頭。

三、服裝結構制圖的部位代号

服裝制圖是将設計的款式平面展開的結構分割設計形式，在紙樣繪制中要有一定的制圖的基本要求，以使圖樣規範、統一，便于識别。

服裝結構制圖的部位代号▼

針織坯布自然回縮率

針織物由于線圈結構的特性，自然回縮率要比機織物的大，而且不同的纖維，不同的織造結構，不同的染整後處理方法的針織物回縮率是不一樣的。因此，在成品制作之前，必須要考慮針織坯布的織造結構及自然回縮率的因素，才能使服裝成品規格尺寸準确。

1、自然回縮率

自然回縮率是指針織坯布從織造、染整、裁剪到縫制産品的過程中，所産生的自然收縮。無論是天然纖維還是化學纖維，在織造和後整理過程中，由于機械的作用及坯布後整理卷成筒形，而使紗線有所拉長。同時，針織面料在成批大生産的鋪料裁剪的過程中，使面料存在着一定的張力，在裁剪後經拉伸的面料其伸長部分自然恢複原狀，造成織物的自然回縮，而且成衣在制作過程中加上衣片印花或高溫熨燙，亦産生了一種潛在的收縮率。

2、大類坯布自然回縮率标準

坯布自然回縮率沒有統一的标準，這是因為自然回縮率除了上述原因外，還有在大生産裁剪鋪料中人為的操作方式不同而有一定的影響因素，所以選擇的自然回縮率也有一定的差異。下面是常用針織坯布的自然回縮率，僅供針織服裝款式打制樣闆時參考選用。

常用針織坯布的自然回縮率▼

3、紙樣部位的自然回縮率及計算方法

在紙樣制作時，要根據針織面料的紗支結構及縫制工藝，選取适當的自然回縮率，其計算的方法如下：

（1）上衣類

衣長70cm，假設自然回縮率是3%計算長度是衣長 衣長×自然回縮率，得出公式是：衣長×（1 自然回縮率），将數字套入公式計算：70cm×（1 3%）=72.1cm。

（2）下裝類

褲長102cm，假設自然回縮率是2%，計算長度是褲長 褲長×自然回縮率，得出公式是：褲長×（1 自然回縮率），将數字套入公式計算：102cm×（1 2%）=104cm。

（3）毛樣制版

針織服裝簡潔的造型，工廠制闆大都是采用毛樣制闆，快速省時，制闆計算自然回縮率的方法有所不同。計算長度的方法是（成衣規格 肩部縫口十下擺折縫 縫紉損

耗）×（1 自然回縮率）。

紙樣縫制部位縫口設置

縫口是指衣服縫制部位在縫合中所耗用的量，也稱縫耗。縫口設置的量與所選用的針織專用縫紉機有關。

紙樣縫制部位縫口設置▼

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