不知從什麼時候起，國内威士忌圈形成了這樣一條鄙視鍊，喝單一麥芽的看不起喝調和威士忌的。可能是價格帶來的虛榮心作祟，也可能是毫無根據的主觀臆斷，也可能是夜店裡見了太多整杯整杯幹着調和威士忌的小屁孩，反正調和威士忌就是沒單一麥芽有品。

甚至當有新人入圈時，一群威士忌的餮上來就建議其喝蘇格蘭單一麥芽威士忌，比方說推薦泥煤味強烈的艾蕾島産區的威士忌，直接勸退了不少人。

但實際上“單一麥芽威士忌高人一等”這個命題本身是不成立的，每一種威士忌都有自己獨特的風味和性格，隻有喜愛與否，沒有高下之分。

而且在曆史上很長一段時期，調和威士忌才是有品的象征，單一麥芽威士忌的形象遠遠不如調和威士忌高大上，人們認為它是鄉下人才愛喝的劣酒。

在十九世紀之前，威士忌基本屬于農副産業，産量很小也不成規模，隻在蘇格蘭地區小範圍流行。如果當年收成好，農民們就将多餘的大麥蒸餾成酒，賣給雜貨店賺外快。

十九世紀之前，蘇格蘭地區很少有專業的蒸餾廠，大多是家庭作坊釀造威士忌

這些威士忌來自于不同地區的家族作坊，由于釀造工藝不統一，除了銅制蒸餾器，還有人用鐵，土陶等亂七八糟的材料來蒸餾威士忌，因此不同批次的威士忌的質量層次不齊。不過它們都有一個共同點，那就是異常便宜，廣受窮人歡迎。

早期的威士忌蒸餾器

當地的牧羊人經常随身攜帶一瓶口感粗糙強烈的麥芽威士忌，再配以味道濃郁的哈吉斯（羊雜碎），用于禦寒。

威士忌搭配羊雜碎是蘇格蘭的傳統美食

口感強烈的威士忌自然得不到英國貴族的青睐，他們熱衷于飲用口感更為柔和的白蘭地與雪莉酒。而買不起幹邑和雪莉酒的普通小市民們則熱衷于飲用琴酒，唯恐喝威士忌辱沒了自己的身份。

英倫紳士暢飲琴酒

那時候的麥芽威士忌，在人們的印象中就是鄉下人才喝的劣酒，直到1831年，一位釀酒師發明了塔式蒸餾器，蘇格蘭威士忌從此進入了一個新紀元。

1831年，釀酒師埃涅阿斯·科菲（Aeneas Coffey）發明了塔式蒸餾器，這種蒸餾器的效率要高于傳統的壺式蒸餾器，能夠連續蒸餾出更多的原酒。

如上圖，壺式蒸餾器與塔式蒸餾器的區别一目了然，塔式蒸餾器有一個高柱結構，能獲得更純的蒸汽與原酒

雖然蒸餾的次數越多，産出的原酒也越多，但同樣也會去除酒的原始風味，使其喪失個性。因此當時的釀酒者都用比大麥便宜得多的小麥、黑麥等谷物蒸餾威士忌，反正最後的口感都差不多，平淡無味。

谷物威士忌，即用小麥、玉米、黑麥等谷物蒸餾出的威士忌，塔式蒸餾器的發明增加了谷物威士忌的産量

一時間，蘇格蘭的雜貨店中充滿了大量比麥芽威士忌還便宜的谷物威士忌，但是喝慣了刺激帶勁麥芽威士忌的農民們，看不上口感溫和柔順的谷物威士忌。

于是，就有一些聰明的雜貨店主動起了小心思。他們自己動手，把麥芽威士忌和谷物威士忌按比例調和到了一起：一來讓口感更平衡（大麥威士忌口感過于強烈，兌些谷物威士忌，味道會變好），二來能統一品質（調和威士忌解決了不同批次威士忌質量參差不同的問題），調和威士忌就這樣誕生了。

John Walker1820年在蘇格蘭小鎮基爾馬諾克開了一家食品雜貨鋪，出售各種各樣的烈酒

當時的雜貨店主将調和出來的威士忌冠以自己家族的名字出售，其中就有在今天大名鼎鼎的尊尼獲加，芝華士，百齡壇。它們的誕生史大同小異，都是由雜貨店老闆尊尼獲加，芝華士兄弟，喬治百齡壇購買大量威士忌後，自己調和而成的。

調和威士忌的誕生趕上了一個好時候，當時正值年歐洲葡萄根瘤蚜病爆發，來自法國的白蘭地産量銳減，而且英國還和荷蘭，西班牙大打貿易戰，禁止了金酒與雪莉酒的進口，全英國人都無酒可喝。

1880年，歐洲葡萄根瘤蚜病大爆發，摧毀了衆多葡萄莊園

此消彼長下，口感柔和，充滿技術含量的調和威士忌獲得了極大關注，改變了人們對威士忌隻是北方農民的杯中物的固有印象。當時的王公貴族紛紛以喝調和威士忌為榮，芝華士，尊尼獲加和百齡壇在後來甚至都得到了皇家認證，成為英國皇室的禦用威士忌。

英國首相丘吉爾在威士忌的選擇上，就隻喝尊尼獲加紅方或者黑方

調和威士忌蓬勃發展的時期，沒有單一麥芽威士忌什麼事，衆多威士忌酒廠都在為調和威士忌酒商提供麥芽原酒，市場上已經成為了調和威士忌的天下，連蘇格蘭本地人都認為單一麥芽威士忌隻是野蠻人才愛喝的玩意兒。

各大調和威士忌品牌後來還邀請船長作為自己的代理商，将威士忌賣到了世界各地

随着大不列颠的崛起，英國人把來自蘇格蘭的調和威士忌推向了全世界，在各地引起了飲用威士忌的風潮。固執的日本人青出于藍而勝于藍，釀造出了高品質的輕井澤威士忌，作為調和威士忌的基酒；而靈活的美國人則将谷物威士忌發揚光大，用玉米釀造的波本威士忌自成一派。

然而盛極必衰，随着調和威士忌風靡全世界，各個威士忌品牌之間的競争越來越激烈，再加上新生代消費者對調和威士忌産生倦怠，美國、歐洲市場大幅疲軟了。

調和威士忌商不得不減産，換句話說就是減少了對麥卡倫、雲頂等威士忌酒廠的原酒采購量。在庫存壓力下，這些威士忌酒廠開始自謀生路，幹脆直接将原酒裝瓶，上架出售。1963年，格蘭菲迪蒸餾廠首開先河，推出了現代意義上的第一款單一麥芽威士忌——格蘭菲迪威士忌。

格蘭菲迪當年的廣告：當你坐下來喝上一口格蘭菲迪之後，或許再也不會想要去喝調和威士忌了！

這種做法在當時聞所未聞，因為幾乎所有的酒廠都在為芝華士，百齡壇等調和威士忌品牌生産基酒。大家都等着看格蘭菲迪的笑話，沒想到格蘭菲迪用銷量打了所有人的臉。

喝慣了調和威士忌的消費者們早就想嘗鮮了，憑借着獨特的口感，格蘭菲迪開拓了單一麥芽威士忌市場。沒多久，各大酒廠都開始生産并銷售單一麥芽威士忌了。

正是因為大膽創新，格蘭菲迪如今成為了全世界最暢銷的單一麥芽威士忌品牌

消費者的心态就是這麼奇怪，就在幾百年前，人們還嫌棄麥芽威士忌口感強烈，是鄉下人才喝的劣酒，紛紛追捧新興的調和威士忌。而在幾百年後，調和威士忌又成了老派爛大街的普通酒，風格獨特的單一麥芽威士忌又成為了品味個性的象征。

這背後既有人們對調和威士忌審美疲勞，求新求變的心理作怪；也有随着蒸餾工藝的發展，單一麥芽威士忌的口感與質量越來越能得到保證的底氣所在。

而且千廠千面，每一款單一麥芽威士忌都有自己的風味與特色，在數量和質量上都趕超了各大調和威士忌品牌。

尤其是這幾年，單一麥芽威士忌在市場上攻城略地，銷售額不斷提高。甚至在市場炒作下，一些有年頭的單一麥芽威士忌，如輕井澤、羽生等屢屢拍出天價，更固化了調和威士忌是沒單一麥芽好的錯誤認知。

如今，很多人盲目地誤認為威士忌隻有單一麥芽才夠好夠檔次，而調和威士忌是勾兌出來的，沒有品質的劣酒。

但是如果你了解調和威士忌背後的曆史與文化，你就會發現調和威士忌特别偉大。拿那些優質的調和威士忌來說，他們體現了調和的藝術，釀酒師們用無比靈敏的嗅覺和豐富的經驗，将幾種乃至幾十種威士忌進行搭配，精心調和出最完美最平衡的味道，而且這種口感可能幾百年都會保持統一，給初次探索威士忌世界的酒鬼們帶來最美妙的體驗。

如果用音樂來比喻的話，調和威士忌就像是一場盛大華麗的管弦樂合奏，不同的樂器（麥芽威士忌和谷物威士忌）在釀酒師的指揮下，共同奏出了一曲優美和諧的樂章。單一麥芽威士忌就像是單一樂器的獨奏，每一種都令人感到不同。

因此調和威士忌與單一麥芽威士忌根本沒有可比性，因為兩者根本不是一回事兒。但是在國内，不僅有人熱衷于比較兩者的優劣，還熱衷于不對稱比較，拿那些高品質稀少的單一麥芽威士忌和最常見的調和威士忌作比較。這樣一比，結果自然不言而喻。

響30年，調和威士忌中的王者，價格已經趕上了比較昂貴的單一麥芽威士忌

在威士忌文化濃厚的蘇格蘭，早已過了比較單一麥芽與調和威士忌誰更有品的階段，對于他們來說，飯後來杯威士忌——至于是單一麥芽還是調和，看心情。畢竟酒是是伺候人的，人不能反過來被酒給奴役了。

甭管是單一麥芽威士還是調和威士忌，它們都是威士忌版圖不可或缺的一部分。至于喜歡哪種，完全看個人口味，從來不存在高下之分。

畢竟喝酒是一件很自我的事兒，不人雲亦雲，不盲目捧這個踩那個，勇于做出自己的選擇，并真的懂美酒背後的曆史文化，才是真正有品的酒鬼。

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