Ziel Z CAI 8x25

1.倍率

倍率是手持小雙筒望遠鏡的最主要參數，一般都在20倍以下（20倍以上的就不可以手持觀測了，需要有三腳架支撐），如果有人向你兜售号稱幾百或者幾千倍的雙筒望遠鏡，那麼你可以轉身就走了。倍率一般就标記在望遠鏡鏡身上，比如10x56意思就是10倍的56毫米口徑，比如8x42就是8倍的42毫米口徑，6x30指的就是30毫米口徑的6倍鏡。

至于倍率到底是什麼意思，一般有兩種解釋，拿一款10倍鏡在1000米處觀看舉例:

• 1000米處的物體被放大了10倍
• 1000米處的物體被拉進了10倍（也就是說1000米處的物體變成了100米處的物體，人們通常認可這個說法）

左為使用望遠鏡觀測，右為未使用望遠鏡

倍率公式:

• 倍率=Tan(使用望遠鏡看到的視野角度)/Tan(未使用望遠鏡看到的角度)
• 倍率=物鏡焦距/目鏡焦距(天文鏡經常這麼算)
• 廠家出廠提供(廠家已經算好)

典型的手持雙筒望遠鏡一般都是6-10倍，當然理論上更高的倍數拉進感會更好，但是實際上倍數一高的話，畫面會非常的抖，反而看不清目标物體。如果你不信，可以同時買兩部一隻高倍一隻低倍)同時測試一下。此外，低倍鏡往往不僅觀看更舒服，還會有以下優勢:

• 低倍往往會獲得更大的視野，你不僅可以觀看到目标物體，而且其周圍的景物也會囊括其中，這點在看景時尤為明顯
• 低倍出瞳直徑更大，這樣看着更亮，特别是光照不好的時候
• 景深更大，也就是前景和背景都可以同時合焦，不需要來回調焦

2.口徑

口徑就是前面提到的第二個數字，以毫米為單位。比如10x56就是56毫米物鏡口徑(也就是物鏡玻璃的有效直徑)，8x42就是42毫米口徑。更大的口徑意味着更強的集光力，缺點是口徑越大重量越大，價格也更高，手持的話一般50毫米口徑已經算大的，而20毫米口徑就算口袋鏡(主要是便攜，犧牲了口徑)。

注意，望遠鏡就是個拼口徑的遊戲，因此有條件的話盡量選擇更大口徑的，那樣會看着更爽。同樣，也會犧牲重量和體積，去聽是旅行爬山，更大口徑你會覺得是個負擔(相比小口徑口袋鏡)。當然，望遠鏡的性能是個綜合因素結果，也包括光學設計，鏡片質量，做工精度等等因素。此外，一些JS經常虛标口徑，比如實際是30毫米，商家就當32毫米口徑賣，所以購買時盡量選擇大品牌。

3.出瞳直徑

之所以先把倍率和口徑交代清楚，就是這兩個因素直接影響這個出瞳直徑。出瞳直徑就是望遠鏡目鏡端(就是你眼睛看過去)的兩個圓型光斑(下圖)。

出瞳光斑(你看到的景物就在這兩個亮點裡)

出瞳直徑公式:

出瞳直徑:物鏡口徑(毫米)/倍率

比如8x56的雙筒，出瞳直徑就是56/8=7毫米，10x32就是32/10=3.2毫米。因此，從公式就可以看出，要想獲得大的出瞳直徑，要麼加大分子(口徑)，要麼縮小倍率(分母)。之所以追求大出瞳直徑，就是因為大出瞳直徑看着越亮越舒服。

還有一個很重要的因素就是人眼的瞳孔，一般最大為7毫米(壯年)。白天人眼一般為2-3毫米瞳孔直徑，因此兩款不同口徑和出瞳的望遠鏡看着區别還不是很大。但是到了晚上，人眼瞳孔有7毫米開口，這樣的話，兩款不同口徑出瞳的望遠鏡差别就很明顯了。小出瞳的望遠鏡由于出瞳不足7毫米而看着很暗很不清楚。所以，推薦購買望遠鏡時，出瞳直徑最好不要小于4毫米(自己換算，要不加大口徑，要不縮小倍率)。

出瞳直徑和瞳孔匹配

4.視野

視野就是通過望遠鏡觀察遠處物體的直徑大小，或者說每1000米遠你可以看到物體直徑(或者景物直徑，這個直徑也可以換算為角度)，比如120米/1000米就是你的視野大小(下圖)。

120米的視野/1000米

視野的大小取決于光學設計和倍率，一般來說低倍視野更大，但是這個不是絕對，很多高端鏡是特例，但是不管如何，都是視野越大越好。小視野會給人以管中窺豹的感覺，而大視野給人以落地窗的感覺，可以參考下圖以示區别。

大小視野對比

大視野不僅是視野大，觀看舒适度和爽點也是小視野不可比拟的。如果望遠鏡視野足夠大，你甚至有一種身臨其境的感覺，忘掉了望遠鏡的存在，這也是最近比較流行的一個詞“沉浸感”。

現代鏡一般都比較廣，表觀視野一般在60度左右，屬于正常水平。如果低于60度就會有水管感，如果高于70度就會有開闊感，如果大于80度就會有沉浸感(注意:JS會虛标視野，有時候即便視野夠大，但是邊緣都是模糊不清的，這裡不能算數)。

公式:

真實視野=米數(每1000米)/17.5，比如120米(每1000米)/17.5=6.8度

表觀視野=真實視野x倍數，比如6.8度x8就是54.4度，如果是10倍鏡就是68度

5.出瞳距離

出瞳距離這個概念之前已經科普很多次，你可以簡單理解為眼鏡到望遠鏡目鏡鏡片之間的距離，這個數值最好在15-20毫米之間，這樣眼鏡不用緊貼着目鏡看，也可以避免髒或者霧等等因素。如果是戴眼鏡觀看，這個距離也足以容納下鏡片的厚度。出瞳距離長短和光學設計和目鏡設計有關，通常隻能是廠家給出數字。隻有少部分大佬可以根據目鏡設計推算出出瞳距離。

出瞳距離演示

6.景深

景深這個經常會在攝影圈見到，但是在望遠鏡裡也是同理。景深就是在同一區域内，前景物體和背景物體都依然合焦，對于眼鏡來說都還算比較清晰比較銳(如下圖)。

左圖景深淺，右圖景深大，前後物體都還算比較清晰

對于望遠鏡來說，更高的倍數就意味着更淺的景深。相對一台7倍鏡來說，另一台10倍鏡就需要更精準的調焦(如果變換距離/位置更是如此)。景深與倍率的平方成反比，也就是說倍率增加一倍，景深減小1/4。同樣，一台10倍鏡隻有一台7倍鏡一半的景深。

如果觀測距離很近，那麼景深就會很淺，也需要更精準調焦。如果觀測距離很遠，那麼景深也會更大。如果望遠鏡對焦在無窮遠，那麼倍數平方的距離以外都應該清晰。

舉例:

如果你用一款7倍鏡對焦無窮遠，那麼7x7=49米以外就應該清晰，10倍就是100米。但是這種情況隻針對歲數相對較大的用戶，如果是年輕人可能用不了那麼遠，因為他他們的眼睛寬容度更大。這裡說的寬容度是指眼鏡在不同距離的聚焦能力，它随着年齡的增長而變弱。年輕人的眼鏡景深更大，歲數大的人群往往需要從新對焦。注意:相同倍率的望遠鏡理論上景深應該是相同的，無論是什麼口徑或者棱鏡類型。

另外一種由倍率引起現象叫畫面壓縮，它往往也會人理解為一種景深，講的主要是前景與中景和背景之間的距離。但是其實這不是指的景深，但是會讓人感覺是景深問題。

比如下圖，不管是前景的樹杈，還是背景的樹林，還是攝影師走到了兩者之間拍攝的照片，但是很明顯看出樹杈和樹林表觀(視)距離有變化。更高的倍率會削減這個表觀距離，而低倍會增加這個表觀距離。因此，如果用7倍和10倍觀景，觀感會有很大區别。

左側為7倍，右側為10倍

7.畸變

如果視野裡的直線條變成弧度(比如看樓房線條)，那麼就可以認為望遠鏡存在畸變。畸變一般分兩種，桶型畸變(弧度向外)和枕型畸變(弧度向内)。如果有一台望遠鏡聲稱沒有畸變，那麼很有可能它邊緣的景物會看着比中心景物小。

如果你拿着望遠鏡掃視，景物從邊緣進入視場很小，當走到中心位置時感覺變大，然後到另一側又變小了，那麼你很有可能遇到了一種現象，稱之為"滾球效應"。為了避免這個問題，很多望遠鏡廠家特意設計視野裡有一點枕型畸變。但是這也會讓視場邊緣倍率有一點增加，直的線條有一點向内凹，雖然看着有點煩，但是掃視時會舒服很多。其實，在自然界真正的平直線條不多，為了能夠增加動态觀測的舒适度，犧牲點畸變也是可以理解的。

左側為無畸變，右側為枕型畸變

總結

購買望遠鏡時，需要了解的知識很多，比如以上提及的一些因素。這裡面很多因素都是相互制約的，因此并沒有一台完美的望遠鏡。如果你覺得有用，可以點贊留言轉發，我會更加深入的介紹望遠鏡的相關知識，非常感謝！

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