1904年，Pual Cattin和Georges Christian兩人在瑞士Hölstein創立了“Oris豪利時”鐘表廠，這一名稱來源于流經當地的一條小河。

在當時，瑞士制表業還殘留着落後的鐘表生産流程。鐘表品牌向機芯供應商求購“Ebauche半成品機芯”，這種機芯沒有擺輪、沒有遊絲、沒有發條，主要的部件就是齒輪和夾闆。這種“Ebauche半成品機芯”就是最基礎的毛坯，它們的生産者乃瑞士當地的農牧民。農牧民們夏天耕種放牧，冬天山裡冰封，就隻能窩在房子裡幹點零工。這些被農牧民生産出來的零件非常不标準，甚至同款機芯都不能相互更換零件。這無疑會導緻最終的成品手表難以保證質量 且 維護成本高。

1943年 Oris豪利時廣告

Oris豪利時的兩位創始人看到了傳統生産流程的弊端，于是在表廠創立的一開始就引入了當時最為先進的工業化設備，以大規模生産高品質的标準化鐘表。6年後，Oris豪利時就成為了當地最大的鐘表廠，擁有300多名員工。到了1926年，Oris豪利時的産能更是擴大到驚人的“每3秒生産一隻手表”。1969年，公司雇員800多人，年産量120萬塊手表，達到品牌的巅峰。

同年，世界首枚石英表“Quartz Astron”在地球另一端的日本被推出，其展現出史無前例的卓越性能。平均每月的誤差在5秒以内，比當時任何機械手表都要精确，且能持續工作一整年。同時石英表技術更新叠代迅速，成本不斷降低，最後這種便宜、精準、新潮的手表席卷全球，傳統的機械制表行業仿佛走到了終點。

面對日本石英表的步步緊逼，Oris豪利時加入了ASUAG，這是一家由瑞士聯邦政府出資成立的鐘表工業公司，也就是今天Swatch集團的前身。其創立目的就是讓瑞士本土的鐘表企業可以相互報團取暖，抵抗外國競争勢力。可在日本石英表的巨大沖擊下，不僅Oris豪利時開始減産裁員，連背後的總公司ASUAG也瀕臨破産。在垂死的邊緣，ASUAG不得不采取“暴力切割”手段。包括Oris豪利時、Longines浪琴在内的下屬企業的機芯研發生産部門全部被迫剝離，品牌不再有自産機芯，然後将所有的力量集中在ETA工廠生産統一機芯，以控制成本。

Oris豪利時自己的管理層人員看到這樣寄人籬下的場面很是不忍，于是出資在1981年底從總公司ASUAG的手上買回了品牌管理權，由此開始了新一段的品牌征程。

國内的表友一提到Oris豪利時這個品牌，大多首先會想到2005年電影《地獄神探》中基努·裡維斯所佩戴了那枚文化系列自動大三針機械腕表。

而現在，Oris豪利時生産的複古Divers Sixty-Five正不斷刷新表友們對這個品牌的認識。

這幾年，鐘表界的“複古”風潮盛行，有底蘊的品牌都基于曆史表款生産出複古版，Oris豪利時也不例外。2015年的時候，Oris豪利時在巴塞爾表展上推出了Divers Sixty-Five表款，其設計靈感來源于品牌1965年推出的早期潛水表。

看到這枚Divers Sixty-Five腕表的第一眼，你一定會被它的拱形藍寶石表鏡所吸引。

表鏡是鐘表非常重要的外觀件，它的作用就是隔離水汽和灰塵，保護表針、表盤和機芯。在鐘表發明之初的16世紀是沒有表鏡的，當時會使用一個罩子蓋住，或者幹脆直接裸露。後來制表師才在鐘表上使用透明的矽酸鹽玻璃作為表鏡，當然，在那個時期還有使用天然的水晶來磨制表鏡的，比較豪氣了。

玻璃是使用時間最長的一種表鏡材料，用了小幾百年，但是衆所周知，矽酸鹽玻璃不僅易碎，而且還容易産生劃痕。二十世紀上半葉，由最初的矽酸鹽玻璃升級為石英玻璃，提高了防劃耐磨度。在20世紀40年代的時候，一種革命性的表鏡材料“亞克力”登上了舞台。亞克力，又叫PMMA或有機玻璃，源自英文Acrylic（丙烯酸塑料）。這種材料雖然還是容易産生劃痕，但是比起石英玻璃和矽酸鹽玻璃來講，它不容易破碎。因為這一優點，後來亞克力表鏡迅速取代了玻璃表鏡。因為亞克力表鏡采用壓制工藝，将原料加熱以後就可以任意沖壓，容易制造出弧度，像肥皂泡一樣，進而弧面的亞克力表鏡後被表友們稱為“泡泡鏡”。在70年代後，藍寶石表鏡開始運用，并逐漸取代了亞克力材質的泡泡鏡。

凸起的弧面造型可以産生美妙的光暈、折射，比平面表鏡會有更多的層次感，所以喜好古董表的表友們都更偏愛泡泡鏡。但是亞克力材質的泡泡鏡難免有缺點，就是表面容易産生劃痕。在複古款的Sixty-Five上，Oris豪利時在好看和實用間選擇了一個平衡點，就是使用人造藍寶石來制作拱形的表鏡。這樣的設計會比常見的平面藍寶石表鏡更難處理，因為它需要從一整塊藍寶石晶體中掏出弧面體。

為了減輕反光，提高易讀性，通常會在藍寶石表鏡上面會增加鍍膜。藍寶石材質本身的莫氏硬度達到9，僅次于鑽石，耐磨性很好。但卻有表友都反應出他們手表的藍寶石表鏡卻出現了劃痕，除了的确觸碰到了硬物以外，其實不少都隻是表鏡上的鍍膜被刮落掉了。所以，作為日常佩戴的潛水表Sixty-Five，Oris豪利時本次隻在拱形藍寶石表鏡的内側進行了防眩光鍍膜，避免正面鍍膜被劃傷後産生不美觀。

在1993年以前，鐘表上使用的夜光材料中都帶有放射性物質，因為放射物質可以代替陽光、燈光來激發出幽幽夜光。放射物質具有衰變周期，一般曆經20年後就會導緻夜光失效，晚上表盤會漆黑一片。同時在夜光材質逐漸失效的過程中，原本的顔色會逐漸變黃，充滿了歲月的滄桑感。而對于古董表，微黃的夜光刻度不僅是代表性的特征，更是其迷人之處，自然對于複古的款式，不能沒有這樣的配置。

但現代生産的複古款，又不能使用老舊的放射性夜光，于是為了保證最終呈現的效果飽含上個世紀所産手表的神韻和氣質，Oris豪利時在Sixty-Five使用了特殊版的無放射性輻射的“Super-LumiNova”夜光，其微黃顔色經過調制。

白天它會呈現出老舊的古董表質感，一到晚上卻又能發出明亮的夜光。為了增加黑暗環境下的辨識度，雖然沒有采用特殊造型的表針，但Oris豪利時還是對時針上的夜光進行了分段填塗，以和分針區分開來。

另外表盤3點鐘位置帶有日曆窗口，可能有表友會提議到這樣會過于現代。不過Oris豪利時這樣的選擇反而是更複古，因為半個世紀以前的原版潛水表就已經帶有日曆功能。現在制作當年的複古款，沒有日曆反而不符合時代特征。

潛水表區别于防水表最大的點就在于它會配備可以旋轉的潛水圈，以供潛水員單獨記錄時間。2015年推出的第一款複古Divers Sixty-Five采用的是初代潛水表使用的塑料質地潛水圈，後續版本更換上了更受古董表玩家所追捧的陽極氧化鋁圈。這種鋁圈相較于塑料圈，最迷人的地方在于它會因為長時間的海水浸泡、紫外線照射而發生顔色的變幻。曆經歲月的洗禮，最終每一個鋁圈呈現的色澤都獨一無二、斑駁滄桑。唯一的不足是，這款Divers Sixty-Five的潛水外圈略松弛，旋轉時會有輕微的晃動感。

對于品牌基于曆史生産的複古款，表友們除了在意是否提煉、沿襲了經典的設計元素以外，還很關心它的表殼尺寸。在現在我們所能看見的男表手表直徑大多在40毫米以上，而古董表通常在34毫米以下，Oris豪利時Sixty-Five原版古董潛水表的表徑甚至就隻有32毫米。大表徑自上世紀90年代末開始受到追捧，迄今已經近20年。雖然這幾年有尺寸變小的表款出現，但對于整個全球鐘表市場而言，40毫米＋的手表依舊是絕對的主流。所以考慮到這一點，Oris豪利時期初在Sixty-Five複古款上并沒有沿襲當年的32毫米表徑，而是變成了現在潛水表主流的42毫米。

同時，勞力士水鬼厚12.6毫米、浪琴康卡斯厚11.7毫米、寶珀五十噚老款厚15.4毫米、歐米茄8500海馬厚13毫米、歐米茄海馬300厚12.6毫米，Oris豪利時Sixty-Five複古款已經達到了13.6毫米。

直徑增加了整整10毫米，厚度還不小，不少的喜歡古董表的表友看到這個數據肯定會搖頭。但Oris豪利時的設計師充分汲取了古董潛水表的表殼設計理念，巧妙地利用了線條比例和視覺誤差來處理Sixty-Five複古款。

設計師将手表最引人注目的中殼做到了隻有4毫米，并将剩餘的9.6毫米厚度分攤到了表圈、拱形藍寶石表鏡和底蓋。然後從中殼延伸出來的表耳同樣采用薄款設計，并使用正面拉絲打磨＋側面鏡面抛光的處理。

成品完全沒有同尺寸現代潛水表的厚重感，甚至比絕大多數品牌的複古款感覺還要“輕薄纖細”，上手效果極佳。如果對表殼直徑實在是在意，Oris豪利時2018年還在Sixty-Five系列上推出了36毫米和40毫米的縮小版，滿足發燒複古表友的需求。

同時Sixty-Five複古款沿襲了早期潛水表的造型，并沒有增加表殼護肩，配合大尺寸的表把，上鍊調時非常便捷。為了提高複古味道，Sixty-Five提供翻毛牛皮、NATO、金屬釘帶等款式表帶可選。

除了手表本身的複古外觀以外，Oris豪利時還特意使用了上世紀60年代的表盒包裝，其上的品牌Logo使用于1951至1979年間，恰好和Sixty-Five原版古董表年份契合。

有曆史積澱的品牌不少，但能提煉出其中經典設計元素的品牌卻不多。

提煉複古表經典設計元素的品牌本就不多，又能在現代生産的手表上再表達出來的品牌少之又少。

@topperjewelers

如此高顔值的複古潛水表，價格還不貴，國内官方公價如下：

42毫米鋼帶款，14800元；

42毫米皮帶、尼龍帶款，13400元；

36毫米鋼帶款，14200元；

40毫米銅圈鋼帶款，15200元；

40毫米銅圈皮帶款，13800元。

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