1997年5月16日，作家汪曾祺先生離開了我們。

一晃二十五年過去了，這位子女眼中可愛的“老頭兒”，現當代作家中的“常青樹”，名字被人們不斷提及，作品出版量比在世時還要大。

尤其是他“我手寫我心”的淡雅文風以及“向真向善”的生活追求，更是在當下的浮躁生活之中，綻放着持久的光芒。

一個可愛的“老頭”

汪曾祺一生颠沛坎坷，卻寫出了今人所沒有的慢與閑。

平常的一草一木，一茶一飯，都在他筆下變得生動且有趣。

102年前，也就是1920年，汪曾祺在揚州下面一個叫高郵的水鄉誕生了。

汪曾祺繼承了高郵一直的文化氣息，多年後也成了一代宗師，小說、散文，都達到了很高的境界，他的文字總是傳達着中國老百姓的真善美，被譽為“抒情的人道主義者，中國最後一個純粹的文人，中國最後一個士大夫”。

鹦鹉史航曾說：“這世間可愛的老頭兒很多，但可愛成汪曾祺這樣的，卻不常見。”

一說起汪曾祺，大家第一個想到的大概就是鹹鴨蛋，第二個或許是“文藝界的泥石流”這個榮譽稱号。

其實汪老的可愛，最直觀的是他能把艱難、平淡的生活過得好玩、有趣。

在汪曾祺的身上，似乎沒有什麼文人、精英的架子，更多的是對市井生活的熱愛，他也因此得了個“市井裡的小清新”的名頭。

但汪老的“可愛”，絕不僅限于“段子手”這麼簡單。

吃: 品人間至味，容天下之事

汪曾祺的吃，是有講究的。

他做菜，走的不是當下流行的“性冷淡風”：食物低飽和色調，擺盤精緻而整齊。

汪老認為，折騰吃，得有滿滿的煙火氣，才有生之樂趣。

關于汪老的懂吃，有這麼兩個小故事：

聶華苓夫婦到北京的時候，作協不知是哪一位，忽發奇想，讓汪老在家裡做幾個菜招待他們，說是這樣别緻一點。

汪老給做了幾道菜，其中有一道煮幹絲，這是淮揚菜。華苓是湖北人，年輕時是吃過的，但在美國不易吃到。她吃得非常惬意，連最後剩的一點湯都端起碗來喝掉了。

不是這道菜如何稀罕，隻是汪老有意逗引她的故國鄉情。

女作家陳怡真（汪老在美國認識她），到北京來，指名要汪老給她做一回飯。

汪老做了幾個菜，其中一道是幹貝燒小蘿蔔，因為汪老知道她那裡沒有“楊花蘿蔔”(隻有白蘿蔔)。

那幾天正是北京小蘿蔔長得最足最嫩的時候。

這個菜連汪老自己吃了都很驚詫：味道鮮甜如此！

汪老還給她炒了一盤雲南的幹巴菌 —— 别處咋吃得到幹巴菌呢？陳怡真吃了，還剩下一點，用一個塑料袋包起，說帶到賓館去吃。

如果汪老給雲南人炒一盤幹巴菌，給揚州人煮一碗幹絲，那就成了班門弄斧。

做菜待客，須看對象。待人之道又何嘗不是這樣呢？

喝：酒映人心，茶慰歲月

除了吃，汪曾祺最愛的就是喝，喝酒也喝茶。

茶、酒在汪曾祺的生活之中，扮演着重要的角色。

在西南聯大就讀的時候，汪曾祺經常逃課出去泡茶館，臨窗點一盤豬頭肉，要一壺酒，他能坐半天。

偶爾錢多，要的菜多一樣，酒也喝的多，醉倒街頭的事也發生過。

有一次沈從文先生外出，見街邊躺着一個酩酊大醉的人，以為是個“難民”，走近一看才發現是愛徒汪曾祺，隻好讓學生從街上擡回來。

汪曾祺和沈從文

知道汪曾祺愛喝酒，有一次他失戀了，非常痛苦，情緒委頓。同學便對症下藥，三杯酒就把他治愈了。

除了喝酒，汪曾祺一生極愛喝茶。他自認“喝茶是個外行”，毫不講究，對茶葉也不挑剔。

然而愛了一輩子的茶酒，病重住院，卻要全戒。他一再問醫生，茶酒還可以喝嗎？醫生不置可否，但最終沒有點頭。

後來久病床榻，茶瘾難耐，他便苦苦哀求，能否用茶水稍微沾沾嘴唇。醫生隻好應允，沒想到，汪曾祺聽了，一下精神了，居然像孩子一樣招呼女兒：

“給我來一杯碧綠！透亮！的龍井！”

遺憾的是，茶還沒有沏好，他便與世長辭了。

鑒照人影，酒映人心，茶慰歲月。

有人說茶酒都是愛生活之人的專利，收獲的是喧嚣生活裡的淡然心境，之于汪曾祺再合适不過。

玩：有趣的靈魂，萬裡挑一

汪曾祺認為“人世間有許多事，想一想就覺得很意思。”因此他的一生“吊兒郎當"，貪玩人間。

在他的眼裡，“滿世界都是好玩的東西”。

沒事他就瞎琢磨，比如為栀子花鳴不平：“我就是要這麼香，香得痛痛快快，你們管得着嗎？”

生活裡，有人能給山丹丹能算年齡充滿好奇，他駐足聽的仔細：“山丹丹，長一年，多開一朵花，你看，十三朵。”

賈平凹說：“人可以無知，但不可以無趣。”

想想還真是，沒了趣味，一潭死水，活着也沒勁。汪曾祺大約就是懷着這樣的心境，讓一切不困于心，還能跳出生活的繩索，在上面快樂歌唱。

家庭教育的開放，成就了汪曾祺一生的随性。對自己的兒女孫子，他也從不拿長輩的身份壓人。

1961年，汪曾祺全家福

生活的妙趣就寓于生活本身。有什麼樣的情趣，就有什麼樣的思想；有什麼樣的學識和見解，就有什麼樣的人生。

汪曾祺是真的懂得！

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