前言：這裡借一款女裝立裁為例，思路延伸到平面領域，慣通應用，在平面與立裁的空間不斷跳躍創作，或許我的這種思路對你有所啟發。

【1】在人台上貼出胸圍線、腰圍線、臀圍線、前中線、後中線和肩線，這些線在立裁中是每個裁片經紗線與緯紗線的參考線，能确保每個裁片的絲縷水平方向和垂直方向，可以讓我們把控每個裁片的平衡，這些線也是平面制版中的結構線。

【2】平面結構中紅色的線是結構線，在整個結構框架中發揮結構平衡作用，黃色虛線是人體縱向曲面的轉折線，在款式變化中，是造型線分割位置的參考，結構制圖要達到平面與立裁統一，必須找到平面與立裁的對應線和對應點，結構線就是慣穿于平面和立體的重要基線。

【3】在人台上，以窿距中點貼出身側線，身側線以垂直地面為标準，筆直貼順，身側線是成衣的前後側縫線，也是四面基型結構衣身1/4開格尺寸的依據。

【4】平面結構設計中，1/4衣身開格尺寸需加入胸腰省量的損耗，省損量的大小由衣身的胸腰造型決定，但在立體裁剪中，人體胸腰曲面傾斜度大小決定六面原型結構中各腰省量的大小，立裁手法中腰部捏省量越大，胸線損量也越大，這個變化的省損量，就是在平面結構設計中必須先要預算并加入的省損量。但平面中每次省損量的變化都會改變窿距的大小，于是，很多版師被這個量困着了。而立裁中，無論前後腰部省量如何變化，窿距始終不變。

所以，平面中因省損量加入而引起窿距的大小變化，也僅僅是平面距離而已，随着原型結構六面轉向四面，最終，平面的窿距還原成立體袖窿的寬度。

為什麼會有這種變化？原因是大家在平面結構設計中過分強調平面尺寸，從而忽視了立體曲面線形與平面線形的區别，這就是我要強調的打版必須要兩種思維相結合。

【5】立裁坯布裁片預算

按照成衣尺寸規格，參考款式造形線分割的位置，按每個裁片最大圍度預加一定縫份量，按衣長預加一定縫份量，裁出每個裁片，并分别在每個裁片上按布料絲縷方向标記經紗線與緯紗線，如經紗與緯紗不成90度相互垂直，需熨燙糾正布絲，以整個裁片經紗與緯紗相互垂直為标準。

【6】前身坯布中心點重合人台胸圍線與前中線交點，同時，坯布緯紗線重合人台胸圍線，用别合針法固定布料在人台上（圖中 1 針 2 針），第三針以坯料直絲标線重合人台前中線的基礎上，在前領口雙曲面位置，用針水平方向别合布料于人台（圖中 3 針），注意，根據款式松量大小，坯料直絲縷标線可以偏出人台前中線0.5cm-1cm，這個量可以作為面料厚度松量，這三針主要控制整個前身裁片穩定作用。

【7】固定好這三針，整體觀察兩個胸點範圍内所構成縱向的面是否平順，絲縷有沒有錯位，最好的觀察點就是衣腳的 4 點位置，如果坯布上 4 點位置的直絲标線始終和領口第 3 針的位置一緻，前身的平衡與穩定也就控制到位了。

【8】人體頸根雙曲面修剪掉多餘的布料，刀口剪至前中線，并加針固定。

【9】在前中平衡的基礎上，胸省全部轉至下腳，用别和針法固定肩端點與胸點，并觀察胸圍線上胸坡面絲縷是否平順，捋順肩胸點側面絲縷，再以肩端點為固定點，沿肩線方向捋出下一步驟的轉折量。

【10】前身右側布料轉折覆蓋前中裁片上，内折疊量須超出前刀背縫分割線位置，有利于固定前身雙層裁片。

【11】按原款式圖效果用色帶線标記出刀背縫分割線和前中外層搭門的位置，并剪掉多餘的布料。

【12】平面結構設計中，前身裁片立體感較強，須在六面結構原型中全面處理人體雙曲形成的腰省，把人體省量轉向款式中相應的造型部位上。圖中黑線是原型結構線與輔助線，紅色線是款式造型線，平面打版先結構，再造型，萬無一失。

【13】斜向式分割線餘留2cm左右縫份量，并均勻剪開刀口，做出收腰效果。

【14】平面結構中需要考慮雙層裁片過度，一條是外層斜式分割線，另一條是内層與前中折疊線。越複雜的造型，越要從立體的角度理解結構。

【15】前中初裁後，整體觀察各造形線比例是否協調，内層與外層布料是否平順整潔。

【16】前中裁片在六面結構原型中，經過轉省和剪展處理後，便形成這樣的裁片，因此，平面制版必須從結構和立體的角度綜合思考和處理。

【17】對準側頸點剪開布料，轉出後領所需布料，按人台标線裁掉多餘布料，并打刀口，刀口深度不出标線。

【18】按原樣版領形效果折疊領座量與外翻領高度，标記領外圍線寬度，大小均勻，外圍線翻折後自然貼服肩部。

【19】對比立裁連身自帶翻領，平面配法比較死闆，主要在控制翻領外圍線長度與整個領的比例上，領外圍線控制公式是1.8*(外翻領高-領座量)，前領立起2cm，前領深一般控制在8cm。

【20】側面腰線中點，貼出前側面直絲引導标線

【21】側身裁片經緯紗向交點重合人台标計線交點，以經紗線重合人台引導線為标準，用别合針法固定布料在人台上。

【22】

首先單針在重合點固定布料，再沿着引導線别合布料，

以重合點為支點，順着直絲線放出适量的臀圍量腳圍量

用别合針法，沿斜向分割線的标線，針懸空别合兩層布料，保持整條斜向分割線懸空獨立，這樣，松量可以自動放松調整。

【23】為了方便裁片轉換平面紙樣，也為了便于裁剪觀察，沿裡層色帶标線再貼外層标線，餘留2cm縫邊量，剪掉多餘的布料，再沿縫邊開刀口，使重疊的縫邊松緊更自然平順。

【24】整個前身的裁剪以平面的思路設計，必須在六面原型結構的基礎上進行，才能夠對人體各部位細節的處理更細緻，辟如側身裁片，它是從人體結構的兩個面合拼轉省成為一個不規側的面，縱向腰省量轉向下擺時，會餘留少量餘布在腰節線的内部裁片中，同時有部份量轉至下擺成為衣腳造形的一部分，餘留腰節線上的量随着面料的厚薄和圍度松量，在款式中被弱化或忽略。

【25】後身裁片經紗線與緯紗線的交點重合到人台上的背寬線與後中線的交點，這個點就是圖中重合點，布料上緯紗線重合人台的背寬水平線，在後袖窿一側，單針别合布料于人台，中間加臨時固定針。這樣，後中的平衡與穩定在背寬線與後中線的固定中，根據款式松量大小，可适當偏離人台後中色帶線0.5cm-1cm。

【26】

确定後身裁片平衡後，從背寬上臨時固定針位，由上而下沿人台後背體表垂直捋順布料直絲至腰節線上，單針别合布料在人台上，整個後身裁片向兩邊推動，腰省自動分散。

【27】後中要做到吸腰，布料必須貼服人台背部曲面，在後中腰節線上剪開布料，放出腰部曲面立體量，剪刀口深至人台後中标線。

【28】參考人台後中标記線，捋順布絲，分别在後中線與腰節線、胸圍線、背寬線的交點用針别合布料于人台，針水平方向從右到左，針距由布料貼服人台的松緊而定，隻要固定布料後，整條後中縫線平順自然就可以。

【29】裁去後領線上多餘的布料，标記出款式中的後領弧線位置。

【30】以布料緯紗線重合人台背寬線為标準，背寬線以上的布料在肩線上捏合省道，形成後肩省。

【31】本款翻領連前身，裁剪時便于觀察肩線與後領線，用疊縫針法均勻别合布料，由于肩線部分是整個衣身受力面，針隻許固定兩層布料，在後期所有固定針拔出後，前後衣身的平衡性會更自然。

【32】為了成衣對人體平衡更穩定，對體型的包容性更廣，肩省分散部分省量至後中縫。

【33】背寬線上中點位置加放0.5cm松量，雙針固定松量，再以此中點為參考，豎直向下至腰節線加放0.5cm松量，用雙針固定腰節松量。

【34】後臀突點相應放出0.5cm松量，整個固定松量的針必須牢固，布料在裁剪時松量不能松動，然後捋順後袖窿轉折面的布料，單針固定布料，再用色帶線标記出後刀背縫分割線，餘留2cm縫邊量，其餘布料修剪。

【35】後腰雙曲面大，後刀背縫腰節線以下留出3-4cm的縫邊量，并臨時外翻縫邊折疊。

【36】前側裁片用色帶線沿人台身側線貼出側縫線，餘留側縫量2cm。

【37】後側裁片經紗線與緯紗線交點重合人台腰節點，布料直絲重合側面引導線，單針固定側身裁片，沿直絲标線分别在胸線、腰線加入0.5cm放松量，在臀圍線加1cm放松量，松量以雙針呈“H”形縱向别合，捋順布料後，分别沿刀背縫和側縫線标記線以重疊針法别合兩層布料，針嘴不吃人台。

【38】全身初裁完畢，先按人台袖窿描出衣身袖窿線，按款式修剪衣腳造型， 再取出固定松量針和臨時固定針，然後全身觀察每個裁片松量是否松緊自然，布絲是否平順，尺寸是否符合要求，最後依據每個裁片色帶線描點縫邊線

【39】平面結構變化原理

1. 六面原型結構中，後身三個面，按款式造形在後身平面結構中設計出後刀背縫分割線。

2. 分解刀背縫，逐步對每個面的省量進行科學合理的處理。

【40】刀背縫變化原理

為什麼一定要用六面原型結構變化刀背縫？因為六面原型變化刀背縫結構能看到所有工藝細節，圖中每個歸縮量的形成就是六面轉化四面的結果，根據款式面料性能，合理地去處理紙樣變化中的工藝，版型的品質就在其中。

【41】把預算的大袖和小袖裁片内側縫用折疊針法固定縫份，挖出袖隆，袖子内側縫偏出衣身側縫4cm，單針别合袖窿底吻合點，再調整袖身裁片前勢傾斜度，捋順袖身裁片，單針固定前袖凹底吻合點，後袖凹底吻合點。

【42】前袖裁片翻折袖身，在前袖轉折面做出袖子松量、袖子彎勢和袖子扣勢造型，并整體觀察袖身絲縷是否平順

【43】後身袖子裁片翻折疊蓋前袖，按前袖标記的後袖縫線重疊縫邊，捋順布絲，用重疊針法别合大袖小袖縫邊，針不吃袖。

【44】兩片合體袖立裁具備“前勢”“彎勢”“扣勢”三勢得勢，關鍵在前袖裁片的“提量”，後袖裁片“放量”，大袖裁片控制造型，小袖裁片控制穩定。

【45】大袖小袖轉換平面裁片後，必須要标記每個工藝細節，特别是大袖前内側線的拔量，打袖後外側線的歸縮量，這是控制兩片合體袖彎勢的重點工藝。

【46】扣勢袖的平面結構變化與普同兩片合體袖配置方法區别很大，扣勢袖具備“三勢”造型，在平面結構中，扣勢袖内側線借縫旋轉，避開拔量，形成“扣勢”，後小袖略做劈省，形成倒“提勢”，輔助扣勢支撐面。

【47】要準确制做扣袖效果，除了在結構上設計合理，在工藝上不能忽略，大袖前内側縫略做0.3cm的拔量，彎勢成形更自然，大袖後歸縮量有利袖肘立體感，小袖山頭做劈勢，使扣勢更強烈，同時要配合大袖與小袖的絲縷變化。

總結：本款的立裁我采用了平面與立體兩條思路同時進行分析說明，這不僅僅是我寫這篇文章的思路，也是我平時在平面打版和立體裁剪的常規思路，歸根結底，寫這篇技術文章，目的是把我的服裝設計思路分享給大家，或許會給大家很多啟發。服裝打版也罷，立體裁剪也罷，是服裝設計不同的兩種思路，隻有兩種方法結合應用，思路才會廣闊，方法才會更多，版型才會更好！

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