馬卡龍是西點裡的“小鮮肉”——小巧玲珑，外表光鮮，性感飽滿，層次豐富。

馬卡龍又有點滄桑感——至少在17世紀的歐陸就已誕生。

小鮮肉和滄桑感在馬卡龍身上交集，令人聯想到法國總統馬克龍（Macron）和夫人。作為一對模範夫妻，他們真誠，坦然，不懼世俗眼光，讓人不僅沒有感到違和，反而覺得是種範兒。世人用尊重的眼光看待馬克龍，當然也會用同樣的眼光看待馬卡龍。

然而，我告訴你，正宗的馬卡龍原本完全沒有小鮮肉的狀态，剩下的隻是滄桑感，對，就像中國人喜歡吃的桃酥，你相信嗎？

之前我也認定小鮮肉版的馬卡龍具有唯一性，說世界上還有像桃酥那樣的馬卡龍，等于說上海地下打出了石油，誰信？

不過，桃酥版的馬卡龍确實存在，不僅幾百年前如此，現今還是如此。

我看過描述法國古城聖愛美隆風光的一則視頻。該處曆史悠久，最早可以追溯到史前時代，世界自然文化遺産，離波爾多中心區域35公裡，是波爾多最大的著名葡萄酒法定産區。那裡有個老字号，以出品最好的馬卡龍聞名。我看到點心師正在做的馬卡龍，就是小桃酥的模樣。耐着心一直跟到最後，我也沒有等來那些五顔六色的馬卡龍。稍感安慰的是，點心師終于拿出少量“桃酥”，在兩塊餅幹之間抹了一層鮮奶油。此舉使我相信，“桃酥”跟我儲存在腦子裡的馬卡龍，還有那麼一層親戚關系。

馬卡龍的身世，傳說主要有三個：一是16世紀中葉，佛羅倫薩貴族凱塞琳·梅迪奇嫁給法蘭西瓦盧瓦王朝第十位國王亨利二世，不久患上了鄉思病，跟随她的廚師做出家鄉的馬卡龍來博取王後歡心，從此這種甜點便在法國流傳開來；二是17世紀意大利的一些素食修女，用蛋清、杏仁粉、白砂糖、糖霜拌成面糊，烘制出杏仁餅來代替葷食；三是1792年法國大革命期間，兩個加爾默羅會的修女，靠制作銷售馬卡龍賺取生活費，被稱為“馬卡龍姐妹”。

情況很清楚：馬卡龍源自意大利。現在人們口口聲聲說的“馬卡龍”( Macaron)，乃是意大利語Maccarone的法語對音，原意為“精緻的面團”。其中最大的證據是，聖愛美隆的那家老字号聲稱：1620年那個修女做馬卡龍的秘方，現在就由他們收藏着。

雖然馬卡龍是意大利人發明的，不過，在對它的“二次塑造”上，法國人确實費了不少心思，把“滄桑感”換裝成了表面無疤、色調粉嫩的“小鮮肉”；把單片改成夾心，由此提升品質和顔值，凝聚了全球數量驚人的馬卡龍“死忠粉”。

到巴黎逛香街，如果有時間，甜品店拉杜麗（Ladurée）是應該進去坐坐的。事實上，正是由于該店甜點師Pierre Desfontaines在1930年對單片的馬卡龍進行了改造，使之變成夾心小圓餅，于是，拉杜麗由此舉世聞名。

另一位曾在拉杜麗打工的甜品師Pierre Hermé，于1997年辭職後創辦了以自己名字命名的甜點店。他對于馬卡龍的主要貢獻，是在傳統的巧克力、咖啡、覆盆子和香草等口味基礎上，增加更多的異域口味和混合口味，比如檸檬羅勒味、玫瑰花瓣味、鵝肝味甚至白蘭地味。他本人借由一舉成為全球糕點界大名鼎鼎的明星。

當初我們慕名去拉杜麗開開眼界，發現巴黎人幾乎沒人一本正經地點馬卡龍，“咱們是不是太巴（鄉巴佬）了？”因為心虛，隻好随大流要了在該店也算極負盛名的“玫瑰覆盆子瑪麗皇後”。

馬卡龍的品質标準是：外殼酥脆，内層黏稠；表面光滑；色彩缤紛；入口即化；圓周還得有像蕾絲般的褶邊……如果外形臌脹、中央凸起、口感軟綿、需要咀嚼，那就不合路數了。

上海的開放心态和程度，決定了它對舶來食品的接納心态和程度，馬卡龍被迅速市俗化、日常化，舉例說，“小白領”“中白領”“老白領”或者“領子”并不白的各色人等，相約下午茶，早已司空見慣，多層的點心架子若不放幾枚馬卡龍，有點跌份啊。

有一次我訪郊區某寺，方丈請吃素齋，居然上了馬卡龍！我簡直難以相信。後來一想，釋然了：這馬卡龍既無葷腥，又無蛋奶，隻不過是面粉、糖霜、色素而已；再說，從前的意大利食素修女，不也吃含了蛋清的馬卡龍？或許，馬卡龍正是修行者的專屬産品呢。（西坡）

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!