2022年4月22日，“中國版Zara”拉夏貝爾（LaChapelle）正式進入退市整理期。巅峰時，這個快時尚巨頭營收破百億，市值達到160億元，擁有近萬家門店。而到了去年，營業收入同比下滑76.36%至4.30億元；連續四年陷入虧損泥潭，累計達49.87億元；淨資産約為-14億元，連續兩個年度末淨資産為負。門店數僅剩300家，四年關店超9000家。

縱觀其過山車般的發展經曆，着實令人唏噓。簡單介紹一下，拉夏貝爾成立于98年，是一家快時尚、多品牌、全直營時裝集團，主營大衆女性休閑服裝，旗下擁有La Chapelle、Puella、JACK WALK、Marc Ecko等自有品牌。

創始人往往決定着一家企業的命運，提起拉夏貝爾，自然要從邢加興說起。上世紀70年代，他出生在福建南平浦城縣的一個農民家庭，家裡有五個兄弟姊妹。作為老幺，5歲就開始學種地，10歲開始種果樹。

他進入服裝行業其實是個偶然。20歲那年，有一次邢加興到省城買樹苗，看到一家職業培訓學校正在招生。他決定“先斬後奏”，把兜裡的幾百塊錢當作學費，報名參加了服裝設計培訓。在他看來，相比當廚師或者理發師，服裝設計師更加光鮮亮麗。

邢加興學習非常刻苦，畢業後進入福州一家台資服裝企業工作，一路做到業務主管。随後，他辭職前往北京服裝學院深造，學成歸來後又做起服裝代理。彼時，福建服裝業迅猛發展，安踏、匹克、柒牌、利郎、七匹狼等相繼湧現。邢加興見狀決定打造自己的服裝品牌，靠着東拼西湊借來的50萬元，創辦了拉夏貝爾（名字來源于法國一條風情小街，意為小教堂）。

邢加興（左2）

從一開始，邢加興就“賭性”十足，“賺一塊錢再借一塊錢”，不斷投入資金擴張新店。他曾表示：“國内消費市場每年都是20%多的增長，如果不開新店就意味着倒退。”2011年，拉夏貝爾的零售網點數量為1841家，而到2018年6月，這一數字達到了9674家。換句話說，每年平均新開1000多家，而且還是直營店。

與此同時，公司效仿Inditex（ZARA母公司），提出了“多品牌、直營為主”的發展戰略，推出了7Modifier、La Babité、POTE、JACK WALK、MARC ECK、8EM等，旗下品牌一度達到近20個，品類拓展至男裝、童裝等細分市場。

2018年，拉夏貝爾的業績首次突破百億，達到101.76億元，成為國内營收最高的女裝上市企業。市場份額甚至超過了Zara、H&M。然而也是在這一年，公司出現首虧（-1.6億元），同比大幅下降132%。

自此之後，拉夏貝爾不得不“斷臂求生”，關店、裁員、變賣資産、打折促銷處理庫存、轉型輕資産模式（賣吊牌）。然而大廈将傾之際，所有舉措似乎都是徒勞的。有業内人士分析指出：公司存在店鋪衆多而坪效不高、品牌豐富但産品趨同等問題，直接導緻運營成本和庫存日益增加。再加上研發投入不足，頻頻陷入質量和設計争議，千篇一律的樣式也難以留給消費者鮮明的品牌印象。

當然，退市并非終點。拉夏貝爾表示，不會影響公司的正常經營，也不會對香港上市地位産生直接影響。接下來管理層将會有更多精力聚焦到經營層面上來，充分盤活和提振既有的品牌價值，未來核心目标還是盈利。曾經的“女裝之王”能否東山再起，我們且拭目以待。

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