要來上海辦秀的美國内衣品牌維多利亞的秘密（以下簡稱“維密”），最近因為秀期臨近賺了不少眼球。而據Glossy報道，維密在本月5日又宣布了公司新的重要決策，即它将要和法國時裝品牌Balmain的創意總監Olivier Rousteing合作，所推出的膠囊系列在11月底的上海大秀上公布。

不管是性感而精緻的款式，還是噱頭十足的超模内衣走秀，維密都一度被女性消費者奉為内衣界的奢侈品，然而熱度漲得快時，退卻得也快。自去年開始，維秘不斷陷入業績的低潮。除了公司銷量和利潤一直處于下跌狀态，從消費終端來看，亞洲消費者也開始發現美國品牌内衣款式和尺碼并不适合自己，不再盲目追求品牌效應。加上每年舉行的奢華大秀也漸漸催發了審美疲勞，維秘的地位有點風雨飄搖。

為了扭轉現狀，公司管理層方面做出了一些改革，比如砍掉品牌泳裝産品線，但該決定後來引起了業内人士的争議，認為其并不算是正确決策，因為這樣做相反縮窄了維秘的盈利面。

眼下看，維密正像很多老化的時裝品牌一樣，想要通過和有熱度有市場的品牌進行合作，來挽回局面。

雖然有關這個系列的零售和價格細節都沒有披露，但很明顯的是，在接連四個季度的銷售下滑後，這将被維密視作重振品牌的策略之一。然而，即使Balmain的設計在時裝界聲望頗高，Olivier Rousteing本人又是社交網絡好手，零售市場分析師卻仍舊認為，這次合作并不能為維密帶來多少長遠影響。

分析師這樣說的原因要追究到維密對于自身的定位，Lingerie Addict博客創始人Cora Harrington在和Glossy的采訪中表示，維密在建立之初就沒有太大的意願想進入時裝界，而去年砍掉泳裝和服裝線的行為，雖說是為了精簡品類，卻也進一步讓品牌遠離了時裝範疇。

維密母公司L Brands同樣在5日公布了公司9月份的财報，報告顯示，雖然淨利潤微弱上漲1%至9.816億美元，但整體銷量繼續下跌2%。

對于維密來說，Balmain的價值當然可以增加維密品牌的光鮮程度，但是對于消費者來說，他們并不會因為一次合作就把維密看做一個位于時尚前沿的品牌。就像H&M此前同Balmain的聯名合作一樣，在發布初期，Balmain品牌的追随者會一哄而上去排隊購買，造成門庭若市的假象，但這隻不過是因為聯名系列是這群消費者能購買到Balmain産品的唯一方式和渠道，但聯名結束之後，H&M依然進入了瓶頸期，可見聯名未見得能為品牌帶來多少長遠的積極影響。

而千禧一代營銷公司YPulse首席内容總監MaryLeigh Bliss也表示，Rousteing利用自己和明星的關系，在Balmain的營銷方面無疑做得很好，但卻很難再帶動維密的熱點效應了，“因為奢侈品牌的聯名已經多到讓大家疲勞了。”

Harrington覺得，在這次合作中，Balmain會比維密收獲得還要多，因為這能夠讓一個奢侈品牌接觸到中端消費群體，或者說，那些“商場品牌”的消費群體。當然，這一點是針對于美國市場來說的。維密在美國不管是店鋪面積、市場滲透還是顧客接觸方面都是内衣市場的領頭羊，“通過這樣強大的影響力，Balmain是可以利用維密在美國市場接觸到更多消費者、提高品牌知名度的。”Harriongton補充道。

而維密要面對的競争卻來自于多個方面，單單是公司下一步要加大擴張的中國市場，除了各位國際和本土的線下零售商，還有諸如像氧氣APP這樣的内衣電商霸占着市場，以更低的價格、更适合亞洲人身材的尺碼和設計供應貨品，這些電商強有力的競争點也讓維秘的重振之路變得更長了。

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